Газель ремонт головки блока цилиндров
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Особенности двигателей грузового транспорта
Алгоритм ремонта двигателей грузовиков ГАЗ
- Начальный этап работы над вышедшим из строя дизельным двигателем представляет собой полную его разборку и дефектовку. Во время этих мероприятий наши специалисты точно определяют, чем была вызвана поломка агрегата. Это позволяет подобрать оптимальные и эффективные комплектующие и инструменты, необходимые для восстановления работоспособности двигателя.
- Второй шаг – разработка схемы ремонта, в которой определяется порядок последующих процедур (таких как, например, установка нового масляного картера или поршней). При сложной поломке необходима полная замена коренных и шатунных вкладышей.
- Завершающий этап – непосредственно ремонт двигателя: замена поврежденных элементов новыми, корректировка работы механизмов и прочие процедуры ГАЗ.
Нередко специалисты нашей компании сталкиваются (и успешно справляются) с более сложными, комплексными проблемами, для решения которых требуется провести сразу несколько не связанных друг с другом процедур. Это ещё одна причина, по которой следует обращаться в профессиональный сервисный центр для диагностики и ремонта – многие дефекты могут быть не обнаружены недостаточно квалифицированным человеком. Даже при условии, что после капитального ремонта грузовой транспорт ГАЗ заведется, незамеченные неполадки через некоторое время снова выведут его из строя.
РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ ГАЗ
Башмак верхний натяжителя цепи 406 при снятой ГБЦ - замена
Блок двигателя - подготовка к сборке
Вал промежуточный масляного насоса при снятой цепи - замена
Венец маховика - доработка
Венец маховика при снятом сцеплении (все модели ГАЗ) - замена
Вкладыши коленвала коренные Волга (при снятом поддоне) - замена
Вкладыши коленвала коренные Газель, Соболь (при снятом поддоне) - замена
Вкладыши коленвала шатунные Волга (при снятом поддоне) - замена
Вкладыши коленвала шатунные Газель, Соболь (при снятом поддоне) - замена
ГБЦ 402, 421 - протяжка с регулировкой клапанов
ГБЦ 421 Евро-3 - протяжка протяжка с регулировкой клапанов
ГБЦ Эвотек - протяжка протяжка с регулировкой клапанов
ГБЦ при снятой 402, 421 - разборка/сборка
ГБЦ при снятой 406, 405, 421 Евро-3, Крайслер - разборка/сборка
ГБЦ при снятой Камминс - разборка/сборка
ГБЦ или блока цилиндров - мойка
Гидрокомпенсатор 405, 406 - замена
Гидрокомпенсатор при снятой цепи 405, 406 на одном валу - замена
Гидрокомпенсаторы все 405, 406 или на разных валах - замена
Гидрокомпенсаторы все при снятой цепи 405, 406 - замена
Гидронатяжитель 405, 406 - замена
Гидронатяжитель 405, 406 - ремонт
Головка блока 402 - замена
Головка блока 402 Волга - замена
Головка блока 405 Газель, Соболь - замена
Головка блока 405 Евро-3 Газель - замена
Головка блока 406 Волга в т.ч. кузов н/о - замена
Головка блока 406 Газель, Соболь - замена
Головка блока 421 - замена
Головка блока 421 Евро-3 - замена
Головка блока Крайслер Волга - замена
Головка блока Крайслер Газель - замена
Группа поршневая/поршневые кольца 405 Газель, Соболь - замена
Группа поршневая/поршневые кольца 405 Евро-3 Газель, Соболь - замена
Группа поршневая/поршневые кольца 406 Волга - замена
Группа поршневая/поршневые кольца 406 Газель - замена
Группа поршневая/поршневые кольца 421 Евро-3 - замена
Группа поршневая/поршневые кольца Крайслер Волга - замена
Группа поршневая/поршневые кольца Крайслер Газель - замена
Группа цилиндропоршневая/поршневые кольца 402 Волга - замена
Группа цилиндропоршневая/поршневые кольца 402 Газель - замена
Давление масла (кроме Камминс) - измерение
Давление масла (Камминс) - измерение
Датчик давления масла 421 Евро-3 - замена
Датчик давления масла 421 Евро-4 - замена
Датчик давления масла стрелочный 421 - замена
Датчик масляный любой или заглушка любая снаружи двигателя - замена/герметизация
Датчик температуры двигателя Камминс - замена/герметизация
Двигатель и навесное оборудование (все модели) - протяжка внешняя
Двигатель 402 Волга - замена
Двигатель 402 Волга - капремонт
Двигатель 406, Волга - демонтаж
Двигатель 406, Волга - замена
Двигатель 406 Волга - капремонт
Двигатель Крайслер Волга - демонтаж
Двигатель Крайслер Волга - замена
Двигатель Крайслер Волга - капремонт
Двигатель ЗМЗ/УМЗ Газель, Соболь - демонтаж
Двигатель ЗМЗ/УМЗ Газель, Соболь - замена
Двигатель 402 Газель - капремонт
Двигатель 405 Газель, Соболь - капремонт
Двигатель 406 Газель - капремонт
Двигатель 421 - капремонт
Двигатель 421 Евро-3 Бизнес - капремонт
Двигатель Камминс Газель, Соболь - демонтаж
Двигатель Камминс Газель, Соболь - замена
Двигатель Камминс Газель - капремонт
Двигатель Камминс Газель Некст - капремонт
Двигатель Камминс Газель Некст - замена
Двигатель Крайслер Газель, Соболь - демонтаж
Двигатель Крайслер Газель, Соболь - замена
Двигатель Крайслер Газель - капремонт
Двигатель Газель, Соболь, Волга (снятый) - разборка, дефектовка
Двигатель Камминс Газель, Соболь (снятый) - разборка, дефектовка
Детали двигателя при капитальном ремонте (все модели ГАЗ) - мойка
Детали двигателя при частичном ремонте (все модели ГАЗ) - мойка
Деталь одна двигателя (любая) - мойка
Заглушка задняя р/вала 402-421 при снят. сцеплении - герметизация без с/уст. без гарантии
Заглушка задняя р/вала 402-421 при снятом сцеплении - замена, герметизация со с/уст.
Заглушка задняя распредвала 402-421 Волга - замена, герметизация со с/уст.
Заглушка задняя распредвала 402-421 Газель - замена, герметизация со с/уст.
Заглушки коленвала 405 Евро-3 (пластиковые, при снятом поддоне) - замена
Заглушки масл. магистрали передней крышки двигателя 402-421 - герметизация
Защита двигателя - снятие/установка
Звезда коленвала при снятых цепях 405, 406 - замена
Каналы вентиляции картера в клапанной крышке 405, 406 при снятой - чистка и герметизация
Картер маховика при снятом сцеплении 402, 421 Газель, Волга - замена
Клапан один и м/с колпачок при снятой ГБЦ (все модели Газ) - замена, притирка
Клапан один рассухаренный при снятой ГБЦ (все модели Газ) - притирка
Клапаны двигатель 421 Евро-3 - регулировка
Клапаны двигатель 402, 421 - регулировка
Клапаны двигатель Камминс Газель - регулировка
Клапаны двигатель Штайр - регулировка
Коленвал 405 Газель, Соболь - замена
Коленвал 406 Волга - замена
Коленвал 406 Газель, Соболь - замена
Коленвал 421 Газель - замена
Коленвал Камминс Газель - замена
Коленвал Крайслер Волга - замена
Коленвал Крайслер Газель, Соболь - замена
Колпачки м/с 402-421 без снятия ГБЦ - замена
Колпачки м/с 402-421 при снятой ГБЦ - замена
Колпачки м/с 406-405 при снятой ГБЦ - замена
Кольца опорные коленвала двигателей 405, 406 (при снятом поддоне) - замена
Компрессия (все модели) кроме 405 Евро-3 и Крайслер - замер
Компрессия 405 Евро-3 - замер
Компрессия Камминс Газель - замер
Компрессия Крайслер - замер
Корпус масляного фильтра на нестандартный Газель 402 - замена
Кронштейн турбокомпрессора дополнительный Камминс Газель - установка
Крышка задняя ГБЦ - протяжка
Крышка клапанная 405, 406 - замена
Крышка клапанная 405 Евро-3 - замена
Крышка нижней части сальниковой набивки при снятом поддоне - протяжка
Крышка передняя двигателя Камминс Газель Некст- снятие/установка
Крышка передняя двигателя Камминс Газель Бизнес - снятие/установка
Крышка распределительного вала двигатель Штайер - замена
Крышка цепи ГРМ с с/у Волга - герметизация
Крышка цепи ГРМ с с/у Газель, Соболь - герметизация
Магистраль наружная масляная 402 - герметизация соединений
Масло в двигателе - замена
Масло в двигателе с однократной промывкой - замена
Масло в двигателе с двукратной промывкой - замена
Маслоохладитель (элемент) двигателя Камминс Газель - замена
Маховик Волга Крайслер - замена
Маховик Газель Крайслер - замена
Набивка сальниковая нижней части Волга, без гарантии - замена
Набивка сальниковая нижней части Газель, без гарантии - замена
Набивка сальниковая нижней части при снятом поддоне, без гарантии - замена
Набивка сальниковая или коленвал, двигатель 402 Волга - замена
Набивка сальниковая или коленвал, двигатель 402 Газель - замена
Направляющая клапана 402, 405, 406, 421 при снятой ГБЦ - замена с правкой седла
Насос масляный - проверка состояния с разборкой (при снятом)
Насос масляный при снятом поддоне (все модели ГАЗ) - замена
Оборудование дополнительное на двигателе - снятие/установка
Оборудование навесное двигателя (все модели ГАЗ) - протяжка
Опора (подушка) двигателя 402-406 - замена
Опора (подушка) двигателя 402-406 (при снятом поддоне) - замена
Опора (подушка) двигателя 405 Евро-3, Крайслер - замена
Опора (подушка) двигателя 405 Евро-3, Крайслер (при снятом поддоне) - замена
Опора (подушка) двигателя Газель Камминс, Газель Некст - замена
Ось коромысел (со штангами) 402-421 (при снятой) - доработка
Ось коромысел крепления 402-421 (при снятой) 1 точка - ремонт
Ось коромысел 421 Евро-3, Евро-4 с регулировкой клапанов - замена
Планка генератора без снятия водяного насоса 402-421 крепления - ремонт
Планка генератора со снятием водяного насоса 402-421 крепления - ремонт
Поддон двигателя - протяжка
Поддон/прокладка двигателя Газель, Соболь, Волга (при замене цепей) - замена
Поддон/прокладка двигателя Волга (кроме Крайслер) - замена
Поддон/прокладка двигателя Волга Крайслер - замена
Поддон/прокладка двигателя Газель, Соболь 4х4 402, 405, 406 - замена
Поддон/прокладка двигателя Газель, Соболь, в т.ч. 4х4 405 Евро-3 - замена
Поддон/прокладка двигателя Газель, Соболь 421 - замена
Поддон/прокладка двигателя Газель, Соболь 421 Евро-3/4 - замена
Поддон/прокладка двигателя Газель, Соболь 4х4 421 Евро-3 - замена
Поддон/прокладка двигателя Газель, Соболь, 4х4 421 Евро-3 (при замене шестерни распредвала) - замена
Поддон/прокладка поддона двигателя Газель Камминс - замена
Поддон/прокладка поддона двигателя Газель Некст Камминс - замена
Поддон/прокладка двигателя Газель Крайслер - замена
Поддон/прокладка двигателя Соболь 405, 406 - замена
Поддон/прокладка двигателя Соболь 421 Евро-3 - замена
Поддон/прокладка двигателя Соболь Крайслер - замена
Подшипник опорный коленвала при снятом сцеплении (все модели ГАЗ) - замена
Подшипник ролика ремня холодильного оборудования - замена
Подшипник с направляющей ролика натяжителя компрессора холодильного оборудования - замена
Полукольца опорные распределительного вала (при снятых цепях) - замена
Поперечина двигателя 405 Евро-3, Крайслер - замена
Поперечина двигателя Газель, Соболь - замена
Поперечина двигателя одна сторона - закрепление
Поперечина двигателя при снятом поддоне Газель, Соболь - замена
Привод трамблера - замена
Привод трамблера 421 без снятия поддона - замена
Пробка ремонтная сливная поддона двигателя - установка
Прокладка боковой крышки 402 - замена
Прокладка боковой крышки 421 (за 1, с 1 по 4 штангу) - замена
Прокладка боковой крышки 421 (за 1, с 5 по 8 штангу) - замена
Прокладка боковой крышки 421 Евро-3, Евро 4 (за 1) - замена
Прокладка боковой крышки 421 Евро-3, Евро 4 (за 1, со снятием катушки зажигания) - замена
Прокладка ГБЦ 402 Волга - замена
Прокладка ГБЦ 402 Газель - замена
Прокладка ГБЦ 405 Газель, Соболь - замена
Прокладка ГБЦ 405 Евро-3 Газель - замена
Прокладка ГБЦ 406 Волга (кузов с/о или н/о) - замена
Прокладка ГБЦ 406 Газель, Соболь - замена
Прокладка ГБЦ 421 - замена
Прокладка ГБЦ 421 Евро-3 - замена
Прокладка ГБЦ Камминс Газель Евро-3 (со снятием двигателя) - замена
Прокладка ГБЦ Камминс Газель Евро-4 (со снятием двигателя) - замена
Прокладка ГБЦ Камминс Газель Некст (со снятием двигателя) - замена
Прокладка ГБЦ Крайслер Волга - замена
Прокладка ГБЦ Крайслер Газель - замена
Прокладка ГБЦ Эвотек - замена
Прокладка задней крышки ГБЦ при снятой - замена
Прокладка задней крышки ГБЦ - замена
Прокладка клапанной крышки 402 - замена
Прокладка клапанной крышки 405, 406 - замена
Прокладка клапанной крышки 405 Евро-3 - замена
Прокладка клапанной крышки 421 Евро-3 - замена
Прокладка клапанной крышки Камминс Газель - замена
Прокладка клапанной крышки Крайслер - замена
Прокладка клапанной крышки Штайер - замена
Прокладка передней верхней крышки ГБЦ 406 - замена
Прокладки коллекторов 402, 421 - замена
Прокладки коллекторов 406, 405, 405 Евро-3, 406 Волга (впуск) - замена
Прокладки коллекторов выпуск (все модели ГАЗ) кроме 402, Крайслер - замена
Прокладки коллекторов 4216 Евро-3 - замена
Пружина лапки привода бензонасоса 406 - замена
Радиатор охлаждения масла двигателя - отключение, установка заглушек
Радиатор охлаждения масла двигателя - замена
Распредвал 402 Волга - замена
Распредвал 402 Газель - замена
Распредвал 405, 405 Евро-3, 406 - замена
Распредвал 405, 406 при снятой цепи - замена
Распредвал 421 - замена
Распредвал 421 Евро-3, Евро-4 (кабина н/о) - замена
Распредвал Камминс Газель - замена
Распредвалы 405, 405 Евро-3, 406 - замена
Резьба (одна точка) - ремонт, восстановление
Ремень вентилятора 402 Газель, Волга - замена
Ремень генератора 402, 405, 406, 421 - замена
Ремень генератора 405, 406 (а/м с компрессором) - замена
Ремень генератора Камминс (без с/у радиатора) - замена
Ремень генератора Крайслер - замена
Ремень генератора 402, 421 - натяжение (за один)
Ремень генератора 405, 406 - натяжение
Ремень ГРМ Волга Крайслер - замена
Ремень ГРМ Газель, Соболь Крайслер - замена
Ремень ГРМ Газель, Соболь Штайер - замена
Ремень привода дополнительных агрегатов - замена
Ролик натяжителя 402-421 без кронштейна - замена
Ролик натяжителя 402-421 с кронштейном - замена
Ролик натяжителя 405 Евро-3 с натяжным устройством - замена
Ролик натяжителя 406, 405 (при снятом ремне) - замена
Ролик натяжителя 406, 405, 405 Евро-3 - замена
Ролик натяжителя 406, 405 с кронштейном - замена
Ролик натяжителя 421 Евро-3, Евро-4 без кронштейна - замена
Ролик натяжителя 421 Евро-3, Евро-4 с кронштейном - замена
Сальник коленвала задний 274 Эвотек - замена
Сальник коленвала задний 405, 406, Евро-3 Газель, Соболь - замена
Сальник коленвала задний 406 Волга - замена
Сальник коленвала задний 421 - замена
Сальник коленвала задний Камминс Газель - замена
Сальник коленвала задний Камминс Газель (при снятом сцеплении) - замена
Сальник коленвала задний Крайслер Волга - замена
Сальник коленвала задний Крайслер Газель - замена
Сальник коленвала передний 402 Волга - замена
Сальник коленвала передний 402 Газель - замена
Сальник коленвала передний 405, 406 Газель, Соболь - замена
Сальник коленвала передний 406 Волга - замена
Сальник коленвала передний 421 Газель, Соболь - замена
Сальник коленвала передний Камминс Газель - замена
Сальник коленвала передний Крайслер (при снятом ремне ГРМ) - замена
Сальник коленвала передний Крайслер Волга - замена
Сальник коленвала передний Крайслер Газель - замена
Сальник распредвала Крайслер (при снятом ремне ГРМ) (за один) - замена
Седло клапана одного при снятом клапане (все модели Газ) - фрезеровка
Соединение ГБЦ-передней крышки двигателя 405-406 без с/у, без гарантии - герметизация
Соединение масляного радиатора - герметизация (за 1 точку)
Ступица коленвала 402, 421 Газель, Волга - замена
Тройник датчиков на ГБЦ - герметизация
Трубка слива масла с турбокомпрессора Камминс - замена
Турбокомпрессор Газель Камминс Евро-3 - замена
Турбокомпрессор Газель Камминс Евро-4 - замена
Узлы и агрегаты при частичном ремонте двигателя (все модели ГАЗ) - мойка
Успокоитель или башмак цепи (при снятых цепях) крепления - ремонт
Фаз ГРМ 405, 406 - проверка
Фаз ГРМ 405, 406 - установка
Фаз ГРМ 405 Евро-3 - проверка
Фаз ГРМ 405 Евро-3 - установка
Фаз ГРМ при снятой цепи - доработка (за 1 звезду)
Футорка свечи без снятия ГБЦ, без гарантии - установка
Цепи моторные 405 Газель, Соболь - замена
Цепи моторные 405 Евро-3 Газель - замена
Цепи моторные 405 Евро-3 Газель (при снятой ГБЦ) - замена
Цепи моторные 405, 406 Газель, Соболь (при снятой ГБЦ) - замена
Цепи моторные 406 Волга - замена
Цепи моторные 406 Волга (при снятой ГБЦ) - замена
Цепи моторные 406 Газель, Соболь - замена
Цепи моторные Камминс Газель - замена
Цепи моторные Камминс Газель (при снятом ДВС) - замена
Шестерня распредвала 274 Эвотек - замена
Шестерня распредвала 402 Волга - замена
Шестерня распредвала 402 Газель - замена
Шестерня распредвала 421 - замена
Шестерня распредвала или коленвала 402 при снятой передней крышке - замена
Шкив демпфера коленвала 402, 405, 406, 421 - замена
Шпилька блока 402, 421 (при снятой ГБЦ) - замена
Шпилька ремонтная блока 402, 421 (при снятой ГБЦ) - установка
Шпилька ремонтная блока коренная крышка 402, 406, 421 при разобранном двигателе - установка
Шпильки ремонтные блока (остальных за 1) без дополнительных операций - установка
Как отремонтировать головку блока цилиндров двигателя ЗМЗ-405, ЗМЗ-406
Ремонт головки блока цилиндров производим при общем ремонте двигателя и при замене прокладки ГБЦ.
Очень важно сделать ремонт головки после того, как перегрели мотор.
Во время перегрева могут возникнуть дефекты, которые визуально можно не увидеть.
Поэтому нужно тщательно проделать все операции по ремонту головки цилиндров.
Во многом от этого зависит работа двигателя. И это избавит от лишней работы и затрат.
Хорошо отремонтированная головка – это 50% хорошей работы двигателя.
Разборка
Отвернуть гайки 1 и снять экран 5 датчика фазы, скобу 2 для подъема двигателя и выпускной коллектор 6.
Снять прокладки выпускного коллектора. Отвернуть болт 3 и снять датчик 4 фазы.
Вывернуть датчики аварийного давления масла 7 и указателя давления масла 8.
Ослабить затяжку хомута 1 и снять шланг с патрубка регулятора холостого хода.
Отвернуть гайки 2 и снять ресивер 3 с впускной трубы.
Снять прокладку ресивера.
Отвернуть гайки 1 и снять впускную трубу 2 вместе с форсунками и топливопроводом (на фото не показаны).
Снять прокладку впускной трубы.
Отвернуть болты 1 и снять заднюю крышку 2 головки блока.
Снять прокладку крышки.
Вынуть гидротолкатели 1 клапанов.
Гидротолкатели удобнее вынимать с помощью магнита или присоски.
Гидротолкатели нельзя менять местами, поэтому перед снятием их нужно промаркировать, чтобы при сборке установить на свое место.
Хранить гидротолкатели следует в том же положении, в каком они стоят на клапанах, чтобы из них не вытекло масло.
Если конструкцией съемника не предусмотрен упор клапана, подкладываем под него подходящий упор.
Сжимаем пружины рассухаривателем. Чтобы тарелка пружин легче сошла с сухарей, можно нанести легкий удар молотком по упорной сошке рассухаривателя.
Пинцетом вынимаем два сухаря и плавно отпускаем пружины.
Снимаем верхнюю тарелку и две пружины клапана.
Съемником удаляем маслоотражательный колпачок.
Подцепляем отверткой и вынимаем опорную шайбу 1 пружин клапанов.
Переворачиваем головку блока цилиндров и вынимаем клапан, пометив место его установки, для того, чтобы при последующей сборке клапан встал на свое прежнее место.
Аналогично снимаем и помечаем остальные клапаны.
Изношенные направляющие втулки клапанов выпрессовываем оправкой
Шестигранным ключом “ на 8 ” выворачиваем заглушки масляных каналов
Осмотр, дефектовка и ремонт
1. После разборки головки блока промыть все детали в бензине, протереть и просушить.
Очистить камеры сгорания и клапаны от нагара.
2. Осмотреть головку блока. Если есть трещины на перемычках между седлами клапанов, следы прогара и трещины на стенках камеры сгорания, заменить головку блока.
3. Проверить с помощью металлической линейки и щупов, не нарушена ли плоскостность поверхности головки, прилегающей к блоку.
Для этого линейку поставить ребром на поверхность головки блока, посередине, вдоль и затем поперек и щупом измерить зазор между поверхностью головки и линейкой.
Если зазор превышает 0,1 мм, головку заменить. 4. Проверить зазоры в подшипниках распределительных валов.
5. Проверить зазоры между гидротолкателями клапанов и каналами под гидротолкатели в головке блока.
Зазор вычисляют как разность между диаметром канала и диаметром гидротолкателя.
Номинальный диаметр канала под гидротолкатель 35,0 +0,025мм, предельно допустимый — 35,1 мм.
Номинальный диаметр гидротолкателя 35,0 –0,025 и 35,0 –0,041 мм, предельно допустимый диаметр — 34,95 мм.
Предельно допустимый зазор 0,15 мм. Если зазор превышает указанную величину, заменить гидротолкатель.
Если и это не даст положительного результата, заменить головку блока.
6. Осмотреть клапаны.
При обнаружении на рабочей фаске клапана трещин, коробления головки клапана, прогорания, деформации стержня клапан необходимо заменить. Незначительные риски и царапины на рабочей фаске клапана можно вывести притиркой.
Притирку клапана к седлу производят следующим образом:
- вставить клапан в головку блока;
- надеть на стержень клапана приспособление для притирки клапанов;
- нанести на рабочую фаску клапана тонкий слой притирочной пасты, представляющей собой смесь мелкого абразивного порошка с моторным маслом;
- поворачивать клапан с помощью приспособления в обе стороны, периодически прижимая к седлу.
Внешним признаком удовлетворительной притирки является однотонный матово-серый цвет рабочей фаски седла и клапана.
После притирки протереть седло и клапан чистой тряпкой и тщательно промыть для удаления остатков притирочной пасты.
Чтобы проверить герметичность клапана, установить его в головку блока вместе с пружинами и сухарями.
После этого положить головку блока набок и залить в канал, закрываемый клапаном, керосин.
Если в течение 3 мин. керосин не просочится в камеру сгорания, клапан считается герметичным.
7. Проверить состояние пружин клапанов. Искривленные пружины, а также имеющие трещины или поломанные, нужно заменить.
8. Проверить состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т.п.
Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и т.д.) можно вывести притиркой клапанов.
Более значительные дефекты можно устранить шлифовкой.
При шлифовке выдержать размеры седла, указанные на рис.
Профиль седла клапана двигателя мод. 4062.
После шлифовки проверить биение фаски седла относительно отверстия в направляющей втулке клапана, предельно допустимое биение 0,05 мм.
После шлифовки притереть клапаны. Затем тщательно очистить и продуть сжатым воздухом головку блока, чтобы в каналах, закрываемых клапанами, и в камерах сгорания не осталось абразивных частиц.
Следует учесть, что после шлифовки седла клапан садится в седло глубже.
Поэтому после шлифовки нужно измерить расстояние между торцом стержня клапана, прижатого к седлу, и осью распределительного вала.
Если это расстояние меньше 35,5 мм, заменить головку блока, так как в этом случае нарушается нормальная работа гидротолкателей клапанов.
9. Проверить зазоры между направляющими втулками и клапанами.
Зазор вычисляют как разность между диаметром отверстия во втулке и диаметром стержня клапана.
Предельно допустимый зазор равен 0,2 мм. Если зазор превышает указанный, заменить клапан и направляющую втулку.
Старую втулку выпрессовывают с помощью оправки со стороны камеры сгорания.
Устанавливают новые втулки с надетыми на них стопорными кольцами до упора стопорного кольца в плоскость головки блока со стороны отверстия под гидротолкатели.
Втулки перед установкой нужно охладить до –40. 45°С, а головку блока нагреть до температуры +160. 175°С.
Втулка должна вставляться в головку блока свободно или с незначительным усилием.
В запасные части направляющие втулки клапанов поставляют трех ремонтных размеров. Первый ремонтный размер с увеличенным на 0,02 мм наружным диаметром втулки.
Второй — наружный диаметр втулки 14,2 +0,053 и 14,2 +0,040 мм, третий — с увеличенным на 0,02 мм диаметром от второго размера.
При установке втулок первого ремонтного размера отверстие под втулку в головке блока не растачивать.
При установке втулок второго и третьего ремонтных размеров нужно расточить отверстие до диаметра 14,2 –0,023 и 14,2 –0,050 мм. После установки новых втулок развернуть в них отверстие под клапаны
Затем прошлифовать седла клапанов, как было указано выше.
Для того чтобы проверить головку блока на отсутствие трещин, нужно подвести к одному из отверстий рубашки охлаждения шланг для подвода сжатого воздуха.
Заглушить все отверстия в головке деревянными пробками. Опустить головку в ванну с водой и подать сжатый воздух под давлением 1,5 атм.
В местах, где есть трещины, будут выходить воздушные пузыри.
Очистив привалочную плоскость головки проверяем качество прилегания головки к блоку лекальной линейкой.
При деформации свыше 0,05 мм плоскостность необходимо восстановить механической обработкой, однако, если неплоскостность превышает 0,1 мм – головка не ремонтируется.
Керосином или дизельным топливом промываем головку, очищаем масляные каналы от отложений.
Затем вытираем поверхности чистой ветошью и продуваем каналы сжатым воздухом.
Устанавливаем на место заглушки масляных каналов.
Через алюминиевую проставку запрессовываем новые втулки клапанов, предварительно нагрев головку до 160–180°С и охладив втулки в “ сухом льду ” (СО 2 ).
Устанавливаем клапаны в последовательности, обратной снятию, заменив старые маслоотражательные колпачки на новые
Притирка клапанов
Наносим притирочную пасту на фаску клапана и устанавливаем его в соответствующую втулку головки.
Закрепляем на ножке клапана приспособление для притирки и, прижимая клапан к седлу, поворачиваем его в обе стороны примерно на 90°.
Продолжаем притирку до тех пор, пока уплотняющая фаска клапана полностью по всей своей ширине и длине не станет матовой и чистой
Замена прокладки головки цилиндров двигателя ЗМЗ-405, ЗМЗ-406
Обычно прокладку головки блока меняют при следующих повреждениях:
- Прорыв газов в систему охлаждения;
- Попадание в систему охлаждения масла;
- Недостаточная компрессия в одном или нескольких цилиндрах (менее 1 МПа).
Снятие
Головку блока можно снять с ресивером и выпускным коллектором.
Если головку блока снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить следующие операции:
Отсоединить топливопроводы подачи и слива топлива.
Снять аккумуляторную батарею.
Слить жидкость из системы охлаждения двигателя.
Снять катушки зажигания.
Отсоединить штекерную колодку датчика фазы от жгута проводов.
Отвернуть винты и отсоединить провода от датчиков указателя давления масла 1 и аварийного давления масла 2.
Отсоединить штекерные колодки от датчиков температурного состояния двигателя 5, указателя температуры охлаждающей жидкости 4, сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости 3.
Ослабить затяжку хомута и снять со штуцера 6 термостата шланг к расширительному бачку.
Ослабить затяжку хомута 1 и снять со штуцера шланг 2 к обратному клапану вакуумного усилителя тормозов.
Отсоединить штекерную колодку 3 от датчика положения дроссельной заслонки.
Отвернуть гайку 4 и вытащить трос 3 акселератора из сектора привода воздушной дроссельной заслонки.
Отсоединить от жгута проводов штекерную колодку 2, расположенную между впускными трубами двигателя, датчика частоты вращения и синхронизации коленчатого вала, установленного около зубчатого венца шкива коленвала.
Сдвинуть сальник 3 троса с резьбового наконечника 2 оболочки троса, отвернуть гайку 1 крепления наконечника троса и вытащить наконечник 2 из кронштейна, закрепленного на впускной трубе двигателя, сдвинув его назад.
Затем вынуть трос акселератора из кронштейна вверх.
Отогнуть держатель троса акселератора и вынуть из него трос.
Отвести трос акселератора в сторону от двигателя.
Отсоединить провода от генератора.
Отсоединить штекерную колодку 1 от регулятора холостого хода.
Отсоединить штекерную колодку 1 от датчика температуры воздуха.
Ослабить затяжку хомута 2 и снять шланг подачи охлаждающей жидкости со штуцера крана отопителя
Отсоединить штекерные колодки 1 от форсунок.
Разогнуть держатели 2 жгута проводов и вынуть жгут из держателей.
Отвести жгут проводов в сторону от двигателя.
Затем отсоединить приемную трубу глушителя от выпускного коллектора, отсоединить шланг от корпуса дроссельной заслонки, снять подводящую трубу радиатора, снять генератор.
Дальше порядок снятия головки блока с двигателя, снятого с автомобиля и с установленного на автомобиле, одинаковый.
Снять распределительные валы (описано в статье - Замена распредвалов двигателя ЗМЗ-406)
Ослабить затяжку хомутов 1 и снять со штуцеров корпуса дроссельной заслонки шланги 2 и 3
Снимаем головку блока цилиндров…
Отделяем и снимаем прокладку под головкой
Установка
Устанавливают головку блока в порядке, обратном снятию.
Перед установкой нужно очистить прилегающие поверхности головки и блока от остатков герметика и прокладки.
Провести общую дефектацию головки цилиндров.
Проверить с помощью металлической линейки и щупов, не нарушена ли плоскостность поверхности головки, прилегающей к блоку.
Для этого линейку поставить ребром на поверхность головки, посередине вдоль, а затем поперек и щупами измерить зазор между плоскостью головки и линейки.
Так что двигаюсь далее! Подготовка к сборке ГБЦ ЗМЗ-406 и перед тем как расскажу и покажу, то делаю, небольшое личное мнение:
Это не будет образцовый ремонт с замером всех размеров, биений, расточками, шлифовками и так далее.
ЗМЗ-шке такой ремонт не сколь полезен, сколько вреден, ибо что вообще такое — капиталка то бишь капитальный ремонт двигателя и когда его делать?
Википедим: Это ремонтный процесс, во время которого все отдельные узлы двигателя автомобиля и весь двигатель в сборе доводятся до состояния близкого к тому, в котором двигатель вышел с завода.
А это в корне неправильно это для отечественных ДВС, они уже с завода кривые и косые (особенно ЗМЗ, а уж ульяновские так вообще дикий ужас), так что капремонт для ЗМЗ-шки- это сделать его лучше чем с завода, при этом почти все новые и ремонтные запчасти кривее и косее заводских…
Как быть? Использовать быстрые и дешевые решения! Смотри видео выхода из ситуации
Ведь по сути для чего мы делаем капиталку? Вот я делаю её для
1) что бы двигатель развивал полную мощность, это необходимо в современном динамичном потоке, это увеличит активную безопасность
2) Что бы двигатель был экономичен, то есть имел более высокий КПД и в тех же режимах что и ранее, это позволит снизить экплуатационные расходы на топливо (а это не маленькая цифра в долговременной перспективе)
3) Что бы увеличить межремонтный интервал до очередного ремонта или замены двигателя, это снизит затраты самого ценного ресурса, что есть у человека — времени на разбирательство с возможными проблемами в будущем и затратами на их решение.
Именно для этого я предпочитаю разобрать казалось бы даже нормально работающий купленный отечественный двигатель что бы смотри пункты 1-2-3).
пример… Да хотя бы тот от давнишний ЗМЗ-406 с волги с пробегом 30.000. помните какие там были задиры на вкладыше? Поставить отечественный двигатель "как есть" — это русская рулетка…
Но время — это ценнее денег, это самый важный ресурс, поэтому дабы капиталка не стала "золотой", нужно её делать
1) с максимально небольшими трудозатратами, это значит без промерки всего и вся, используя зачастую метод "с большего на глазок", который дает реально неплохие результаты при должной сноровке. Поверьте, штангенциркуля в принципе с большего хватит что бы сделать практически все измерения при ремонте ЗМЗ-406 и аналогов! Остальное вам заменит глаза и руки
2) С максимальным использованием проверенных запчастей, а проверенные — это значит Б/у, я для этого для сборки одного двигателя использую запчасти от 2-3рёх аналогичных разобранных ранее
К делу — рассухариваю ГБЦ с Серебра.
Самодельный рассухариватель справляется с задачей без всяких проблем. Главное — использование рассухаривателя, ни в коем случае нельзя применять ударный метод, хотя он и в разы быстрее!
Затем снимаю старые колпачки, опять же самоделкой, старые силовые плоскогубцы+ трубка +немного сварки…
Визуальная предварительная деффектовка клапанов — всё в идеале. Стебли без выработки, палец не чувствует, микрометр подтверждает — размер 7,99! Следов от рассухаивания ударным способов нет, фаски без огрехов. Втулки в гбц так же в идеале, клапана сидят очень плотно, как на новой ГБЦ (на видео показал)
Остальные работы с клапанами будут после зачистки (сделаю это как обычно пескоструем. очень удобно. тем же методом почищу и ГБЦ)
Гбц тоже очень радует, седла не просиженые, трещин нет, сама поверхность видно что не фрезерована и не шлифована, всё как с завода и видно что ровная (ещё проверю на ровность, но визуально всё отлично)
Валы. тут 2 с Ириски, проверенны и идеально ровные, валы с Серебра аналогично — в практически идеале.
Экспресс проверка постели ГБЦ — жаль, но чуть кривовата. С этим ничего не поделать, просто можно будет учесть этот фактор и при ремонте ставить сюда запчасти чуть -чуть хуже, лучше откладывая на вторую мою ГБЦ для "Ириски"
Простейшася проверка ровности постели и вала — положить валы на свои места и превращать (для коленвала это тоже полностью подходит). ровный вал в ровной постели не будет шататься если надавливать попеременно на его концы и будет вращаться ровно и легко на все 360 градусов. Кривой вал будет вращаться с заеданием.
С большего такая проверка заменит все призмы и индикаторы, ведь даже если ровность чуть нев допуске — что вы будете делать, если больше выбора валов нет? Покупать новые? Да они не ровнее старых могут оказаться и запросто не отходят и половины ресурса кривоватых заводских. Так что семь раз отмерь — длиннее не станет!
Предварительный вывод — гбц годная, валы годные, клапана годные. Пружины — проверю после мойки-чистки, всё разобранное переходит в це пескоструйной зачистки и ждёт когда буду пескоструить фиат, за одно обдую и детали!
И ещё важная вещь — не думаю, что лучшая идея бросаться в омут с головой и голыми руками начинать делать такую работу по моему примеру. Для начала лично я озаботился приобретением должной литературы (её запросто скачать с интернета и распечатать)
с указанием многих сборочно-полезных вещей, в том числе почти всех нужных для контроля размеров:
можете хотя бы видео на паузу поставить — я эти страницы заснял
Ведь совсем без измерений при ремонте не обойтись и тут вам пригодится хотя бы штангенциркуль (только точный и не изношенный) и кое какая справочная информация, что бы не поставить уж совсем изношенную детальку, тем более при выборе из 2-3 деталей вы всегда сможете очень оперативно выбрать ту, что по максимуму "в допуске".
За литературу благодарность камраду dblm
Запчасти
ГАЗ 31 2004, двигатель бензиновый 2.3 л., 150 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 14
Почему образцовой змзшке вреден ремонт с замерами всего и вся?
Потому, что аффтар завидует прулеебам которые гоняют на тойотах. У современных машин кстати вообще ремонтных размеров даже нет. Если не лень и руки не из жопы, то 406 нормально капиталится и потом ездит. Видел волгу которая после первого (кстати с замериами и доведением до размеров рекомендуемым заводом) ремонта прошла 500 с копейками тысяч. И до сих пор едет неплохо. Ну а аффтар с таким подходом купит б.у тойоту и будет срать что волги и тазы сосут
Вы очень и очень сильно ошибаетесь по поводу автора
Почему образцовой змзшке вреден ремонт с замерами всего и вся?
Образцово-показательной — не вреден, но обычной ездовой — весьма вредит. владельцу
Доказываю логически, используя критическое мышление:
1) Стоимость ремонта (работа) мастера по ремонту скажем двигателя волги и мерседеса примерно одинакова (если брать в расчет время мастера). С учётом качества и особенностей нашего двигателестроения трудозатрат на одинаковый по качеству ремонт на ЗМЗ-шку времени уйдет больше (с учётом допилки деталей по месту, без которой увы, в идеал не собирается). Соответственно сделать двигатель на таком уровне качества со всеми промерками и заменами всего и вся на идеальное — это очень дорого в плане работы.
Готов ли владелец оплачивать эту работу мастеру илие, если делает сам, оплачивать за неё ещё более дорогим ресурсом (своим временем)?
2) эффективность вложения средств (смотри выше). Нет никакой 100%ой гарантии что эти затраты из пункта 1 не станут вместо вложений в актив (отсутствия проблем в будущем) огромным вложением в пассив (то что тянет средства), когда в этой ЗМЗ-шке что либо "дрыснет" из-за качества запчастей. .Выпадет седло порвётся цепь и так далее, то от чего никто не застрахован)
Правило Парето мой друг, правило Парето — трать 20 процентов усилий на работу, которую нужно делать в первую очередь и получишь 80% результата. Затрать остальные 80 процентов и получишь остальные 20… В наше время недостатков ресурсов это очень расточительная цена.
Плюс простые решения. Люди потеряли веру в простые решения, сложно признать, как так, я затратил столько усилий и времени, а он в разы меньше, а результат у нас практически идентичен. Как же так, где справедливость?
Да нет этой справедливости, можно двигатель делать 2 месяца, а можно сделать почти то же самое за неделю и если у первого владельца при прочих равных ресурс ДВС составит 300.000, а у второго 400.000, то первый на сэкономленное время и средства сделает антикор и подварит кузов волжанки и через 300.000 сделает ещё ремонт двигателю или банально купит 2 ЗМЗ-шки и соберет почти без затрат из них годную которая ещё 300.000 отбегает, то у второго владельца через 400.000 вместе с мертвым ДВС и от кузова ничего не останется, ведь он не использует простые решения а тратит все ресурсы на достижение этих самых не хватающих ему до счастья мало кому нужных остальных 20%, которые съедят все его 80% ресурсов с потрохами
Всё для комплексного обслуживания и ремонта автомобильного транспорта
Ремонт ГБЦ автомобилей на газе
Клиент, сдавший деталь в 9 утра, может получить ее в исправном состоянии вечером этого же дня или в 9 утра следующего дня. Существует предварительная запись, поскольку данный вид ремонта бывает сопряжен с восстановлением цилиндро-поршневой группы, коленчатого вала и т. д. По стоимости весь процесс , по ремонту 8 клапанной ГБЦ, обходится в сумму от 4000 руб. до 6000 руб. Все зависит от сложности поставленной задачи. Дело в том, что у некоторых ГБЦ износ седел достигает такой величины, что нужно их менять. В этом случае ремонтник удаляет старые седла, изготавливает новые. Все работы согласовываются с клиентом. Заказчик сам принимает решение, будет он это делать или нет.
Опрессовку рубашки охлаждения ГБЦ производят на специальной установке
На основании дефектовочной ведомости появляется понимание того, какой объем работ предстоит и какие запчасти понадобятся. Делается заказ запасных частей, и механик приступает к ремонту.
Комплекс работ на опрессовочной машине позволяет клиенту сохранить денежные средства и увеличивает интервал до его следующего обращения в сервис по ГБЦ. Опрессовку производят после двух моек (химическая и ультразвуком). Ее выполняют при температуре воды 70−80 °С и давлении 3 бара. Далее следует ремонт согласно дефектовочной ведомости.
Правку рабочей фаски клапана выполняют на специальном станке
Сопряжение седло — тарелка клапана должно быть таким, чтобы притирка клапана не требовалась. Некоторые производители категорически запрещают выполнять притирку самостоятельно, поскольку это чревато потерей герметичности и выходом ГБЦ из строя.
От сложного к простому
Работа начинается с более тяжелых операций, связанных с тепловым воздействием на ГБЦ. Нагрев требуется при замене направляющих втулок клапанов. Для нагрева детали есть специальная печь. Рядом оборудовано рабочее место, где механик удаляет втулки. Завод-изготовитель рекомендует при этом применять кувалду и выколотку, но есть и более гуманный способ. Существует полуавтоматический пресс для замены втулок.
Тепловое воздействие (нагрев ГБЦ) до 125 °C необходим и при замене седел клапанов. Последние перед установкой охлаждают специальным составом до температуры -45 °С. При соблюдении рекомендаций завода-изготовителя восстановленное седло не отличается от оригинального.
Затем измеряется внешний диаметр стержней клапанов и внутренний диаметр во втулках. Если диаметр стержня клапана больше отверстия во втулке, тогда втулка обрабатывается специальным хонинговальным инструментом для обеспечения зазора стержень клапана — втулка клапана согласно требованиям производителя двигателя. Хонингование более предпочтительно, чем работа при помощи обыкновенных разверток. Развертка оставляет после разворачивания хаотичную структуру. А хонинговальная головка делает нужную сетчатую структуру, что способствует лучшему удержанию масла. К тому же она предотвращает заклинивание клапана во втулке и обеспечивает отвод тепла от стержня клапана.
Механик добивается нужного зазора в сопряжении втулка — клапан и переходит к обработке седла клапана на высокоточном станке. Фаска клапана должна соответствовать требованиям завода-изготовителя. Сопряжение седло — тарелка клапана должно быть таким, чтобы притирка клапана не требовалась. Некоторые производители категорически запрещают выполнять притирку самостоятельно, поскольку это чревато потерей герметичности и выходом ГБЦ из строя. Отсутствие абразива при ремонте головки — большой плюс.
Обработав все седла и проверив герметичность и работоспособность сопряжения седло-клапан прямо на головке с помощью вакуум-тестера, механик решает, качественно выполнен ремонт или нет. При необходимости он переходит к следующей операции. Процесс работы на этом станке достаточно быстрый.
Один из заключительных этапов — обработка плоскости ГБЦ. В большинстве случаев она неровная из-за тепловой деформации и имеет прогары в зоне окантовок прокладки головки блока. Встречаются механические повреждения, а также следы химической коррозии как результат применения охлаждающих жидкостей сомнительного происхождения, не соответствующих рекомендациям производителя.
Следы коррозии на рубашке охлаждения иногда пробуют устранять при помощи аргоновой сварки, но это ведет к катастрофическому местному перегреву головки. Со стороны привода клапанов находятся постели распредвалов, и при местном нагреве происходит деформация. Результат — изменение геометрии ГБЦ, в результате которого восстановление зачастую становится нецелесообразным либо очень дорогим. Неудивительно, что после этого цены на ГБЦ существенно выросли.
Станочный парк и гарантия
Станок Karmek SG330 обрабатывает плоскость ГБЦ и делает ее ровной. Алюминиевая головка обрабатывается фрезеровкой, а чугунная — шлифовальными камнями. По времени все зависит от степени повреждения, обычно от 30 минут. Искривление привалочной плоскости головки блока определяется с помощью лекальной линейки. При искривлении более 0,05 мм (зависит от требований производителя двигателя) привалочная плоскость обрабатывается на станке. Оборудование позволяет обрабатывать ГБЦ не только легковых автомобилей и LCV, но и грузовиков с раздельными головками. В этом списке КАМАЗ, DAF, IVECO, Shacman, Shaanxi и другие бренды.
Фирменное оборудование включает в себя опрессовочную машину Karmek PTR1300, фрезерный и токарный станки. Механик может изготовить любую нужную заглушку, которой нет в наличии, и использовать ее в восстановительном ремонте либо в рабочих процессах. Возможности техцентра ограничены только параметрами станка для обработки плоскости. Например, длинную широкую 6-цилиндровую головку МАЗ или Cummins он обработать не может, а все остальные операции по таким ГБЦ — пожалуйста! Раздельные головки берут в работу безо всяких ограничений.
После выполнения работ на восстановленной ГБЦ устанавливается термопломба, которую приклеивают к ГБЦ специальным термоклеем. Если по каким-то причинам произошла потеря охлаждающей жидкости и (или) двигатель был перегрет, то центральная часть термопломбы при 105 °C (есть варианты на 115 и 125 °С) разрушается. В таких случаях следует отказ в гарантии. В этом списке также следы стороннего вмешательства. И не нужно забывать: гарантия дается только на соблюдение геометрии на момент выдачи из мастерской. А если клиент при регулировке оставит малые или большие зазоры, то клапаны быстро выйдут из строя.
Проблемы и тенденции
Обработка клапанов на легком коммерческом транспорте с тонким диаметром стержня клапана порядка 5 мм сопряжена с определенными сложностями. В частности, жесткости пилота иногда может не хватать для того, чтобы обеспечить соосность между направляющей втулки и седлом клапана. На большегрузном транспорте диаметры стержней клапанов имеют диаметр от 7−8 мм, и с ними работать проще: пилот при таких диаметрах имеет высокую степень жесткости. Это позволяет обработать седло с достаточно хорошим качеством, обеспечить соосность седла и направляющей втулки.
Когда требуется замена седла клапана, применяются специальные заготовки. Они могут быть российского или зарубежного (например, итальянского) производства. Из заготовки изготавливается само седло для запрессовки. Седло изготавливают на токарном станке с определенным натягом к тому отверстию, которое получено при вырезании из ГБЦ. После запрессовки седла оно подлежит обработке.
Читайте также: