Форд фиеста дергается на малых оборотах
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 19.09.2024
Всем привет ! Понятно, что без диагностики в таких делах трудно посоветовать, но с диагностикой пока сложно. Ford Fiesta 2008 г.в., 1,4 робот. Суть проблемы вот в чем. При движении на малых оборотах (диапазон от 1100 до 1800 примерно), если чуть придавить акселератор, то появляются толчки..рывки пока стрелка тахометра не поднимется выше 2000 об/мин. Пробовал тронутся со 2 передачи. появились толчки и из-под капота послышался хлопок(((( Ошибки никакие на компе не появляются.
На машине проведены следующие работы: - заменены свечи. все фильтра..дроссель чистый..
Кто что может посоветовать .
что-то подобное было на фиесте 1,4 механика. началось после замены свечей. подключали к компьютеру, определили, что поврежден кабель, идущий к одной из свечей. после замены все пропало. но это моя история. я бы в нормальный сервис сгонял в какой-нибудь, где могут диагностику сделать.
"Ошибки никакие на компе не появляются" - это не горит чекэнджин, или смотрели глубже?
Найти знакомого с ELM327 и посмотреть Forscan'ом хотя бы для начала.
Никуда пока не ездил. Просто не горит Check. Теперь появилась уже первая стабильность. На малых оборотах на 2-3 передаче при резком нажатии на педаль до упора. из-под капота раздаются хлопки
Рывки на низких оборотах это ВВ часть. Свечи - провода - катушку надо менять разом. Мёртвые провода быстро убивают свечи, и наоборот.
Вообщем проблему устранили. Расскажу, куда обращался и что выявили. Заехал на диагностику двигателя в СТОА Таганка. диагност вынес вердикт- замена топливного насоса. Типа низкое давление в системе. мне показался весьма странный диагноз при описанных мною толчках и хлопках. Цена 20 000 нового оригинала. Решил заехать к дилеру на комсу. Итого- диагностика 1600 рублей. Час работы и вот диагноз- нарушена работоспособность высоковольтного провода 4 цилиндра и умерла свеча. Прикинули по цене. дешевле чем в экзисте. Зп+ работа+диагностика=3500 рублей. Все остальное по движку в рабочих диапазонах!! Машина стала другой. Летит просто!!
С выздоровлением. Хорошо, что не повелся на бензонасос. Когда он дохнет, машина тупит на высоких оборотах.
Позавчера начались проблемы с моим автомобилем. Машина часа два постояла на солнце, после чего я сел и без каких-либо претензий к машине поехал. Однако проехав несколько метров понял — что-то не так. После 2000 об/мин машина категорически отказывалась ехать. Дергалась, троила. Если продолжал настойчиво жать на педаль акселератора, то на приборной панели моргал (!) чек. Также услышал странные хлопки из выхлопной трубы (не значительные, но их раньше не было).
Остановился, начал осматривать агрегат. С виду все в порядке. Полез смотреть выхлопную трубу, потому как еще к этому всему добавился звук трактора. Повреждение нашел, прогорела труба на изгибе. Кое как доехав до дома начал думать что же могло случится с моей фиестой. Первое, что пришло в голову — окончательно засорился катализатор. Доводы были вполне объяснимы, потому что примерно 1-2 раза в месяц я собственноручно удалял с БК ошибку Р0420, которая вызывала горящий чек.
P0420 — Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога
По этому поводу консультировался с мастерами — советовали в будущем удалить катализатор и поставить обманку на лябда зонт. Отогнал машину в гаражи, где делают глушители. Мне сделали очень вкусную выхлопную систему, о которой я расскажу в следующем посте (хотелось бы сразу приложить фото трассы и видео, ибо звук стал соооовсем другой).
Вернемся к проблемам с ДВС. После удаления катализатора — поведение машины не изменилось, а значит, причина была в другом. Подключившись к БК посредством ELM327 мне удалось считать ошибку: P0302 — 2 cylinder misfire detection system (Обнаружен пропуск зажигания в цилиндре № 2). Удивительно. Свечи я менял не так давно, тогда что? Катушка? Провода? Тем же днем были выкручены свечи и визуально проверены на предмет исправности. С виду свечи были в порядке. Также, выключив свет в гараже внимательно осмотрел не сечет ли какой ВВ-провод или сама катушка. Ответ отрицательный. Ничего нигде, с виду все в порядке.
Что ж, на следующий день было принято решение обратится к опытным специалистам. Нашел на сайте объявление об услугах автоэлектрика и начал звонить. По телефону объяснил все симптомы и возможные причины:
— будете делать?
— конечно будем! Приезжайте! Сормова 5/3
Как кстати, СТО оказалось рядом с моей работой. О существовании этого СТО я даже и не догадывался. Приехал сегодня утром, оставил машину. Через пару часов звонок:
— Мы считаем, что проблема в топливном насосе. Даете добро на снятие бака и его проверку?
— Разумеется. Проверяйте!
Спустя 5-6 часов:
— Приезжайте.
— Сделали? О_о Как же насос?
— Дело было не совсем в нем. Он качает хорошо, но есть еще одна неприятная новость…
Интрига, подумал я, но какая… вдруг что-то мега-серьезное, но что? Помчался быстро к ним. Забежал и сразу же с порога засыпал вопросами:
Мне очень понравился сервис и отношение к клиенту. История описана вкратце, т.к. писать много не хочется, простите) Ребятам на сервисе огромная благодарность! Там сам владелец ездит и покупает запчасти, что очень-очень важно, ведь это экономит твое время. Может надурить, скажите вы… Не отрицаю, может подделать чек, но я бы сам переплачивал за то, чтобы только не мотаться в жаре и суете и искать какие-то запчасти.
На этом история на половину закончилась. Буду заказывать катушку и менять, сразу же поменяю провода. Машине уже 10 лет, пусть они в порядке, но лучше не рисковать. Машина после чистки сетки действительно ожила, она поехала, а ошибка, которая проявлялась до этого — сбросилась сама.
Спасибо за внимание. Продолжение следует. Работы надо, конечно, завершить.
После замены двигателя наблюдались рывки при полном и частичном газе.
Я уже проходил такую симптоматику на прошлом движке… долго возился с заменой свечей и проводов. И вот спустя столько копаний, даже в топливную вон залез(хотя и не зря, я считаю) выработал некую стратегию и могу описать симптоматику.
Всё ниже сказанное точно относится к двигателю 1,3 BAJA, но с некоторыми оговорками справедливо и для других инжекторных двигателей с катушкой и ВВ проводами.
Симптомы.
1) При движении в горку если мощности двигателя едва хватает, что бы набирать обороты или обороты очень медленно снижаются. Появляются рывки.
Но только в диапазоне ниже точки максимального крутящего момента(у нашего двигателя это 2500об/мин) в районе 1500-2500об/мин. Понятное дело, что движение в этом диапазоне на высоких передачах, да ещё и под нагрузкой — в корне не правильно, но такие ситуации всё же регулярно случаются.
2) Симптоматика усиливается в дождь и при высоком атмосферном давлении и влажности. Это следствие утечек тока(проще говоря пробой).
Тут есть некая нестыковка:
Поясню. Может показаться, что повышенное атмосферное давление снижает риск пробоя в атмосфере. Все мы знаем, что внутри цилиндра при сжатии поршнем бензовоздушной смеси — получить хорошую искру от свечи гораздо сложнее чем при атмосферном давлении. Собственно поэтому свечи и проверяют при повышенном давлении. Но реальность такова, что при повышенном атмосферном давлении всегда влажно и собственно это повышение атмосферного давления вызывают тучи. А тучи приносят с собой хорошо ионизированный воздух диэлектрическая проницаемость которого значительно выше. Следовательно, если и есть какой то шанс пробоя, то во влажную облачную погоду при повышенном атмосферном давлении это будет происходить значительно чаще.
3) Это не совсем симптом, скорее пояснение. Попытка заметить дискотеку из разрядов тока — наверняка провалится. Т.е. визуально всё будет отлично, а реально машина не едет. Кроме случая когда вы сможете одновременно ехать в гору на полном газу на повышенной передаче и как то умудриться заглянуть под капот между моторным щитом и двигателем))))
1) Замена свечей на новые с внимательным осмотром старых на предмет пробоя. Это не дорого, но эффективно. Не рекомендую верить производителю в том что свечи рассчитаны на 30т км пробега. Это только приблизительный ориентир. Все мы понимаем что 30000км можно проехать по разному. А свечи могут закончиться и через 5000км, как у меня.
Учитывая вышесказанное, теряет большой смысл покупка каких то ультрадорогих свечей вроде иридиевых. В большинстве случаев можно обойтись покупкой оригинальных НЖК или Бош. Чуть дороже но с приемлемым прайсом можно взять Денсо с тонким электродом, они тоже гуд.
2) При каждой замене свечей, не лениться и обмерять и свечи и ВВ провода на сопротивление(а в идеале и выводы катушки, у нас она в прямой видимости от выпускного коллектора и греется весьма прилично, что плохо влияет на ресурс, сопротивление растёт от температуры). Делается это любым мультиметром за пару минут. Диапазон измерения 0-20кОм.
3) Крайне желательно ограничить подвижность ВВ проводов, это напрямую влияет на долговечность.
4) Замер катушки по выводам позволит быстро выявить нерабочее плечо катушки. Так же нужен подробный внешний осмотр катушки если есть проблемы с зажиганием, даже после замены свечей и проводов. Бывает так, что трещина плохо заметна, но влага в этой трещине способна изменить режим работы одного или двух плечей катушки. По результатам замеров и осмотра принимать решение о замене не дешевой катушки.
Теперь всё то же самое на моём примере.
Я не совсем точно соблюдал последовательность, т.к. я человек и действую импульсивно и не последователен в своих суждениях. Нам свойственно ошибаться, но если кто то сможет вооружиться моим опытом — получит быстрый результат за меньшие деньги)
Сначала я поменял катушку))) потому что был уверен, что свечи не умирают з 5000км(наивно, но по человечески)
Предсказуемо, это не помогло да и провода обмерять я поленился, а один из проводов был с изъяном.
Вторым этапом я решил поменять провода, на те которые шли бонусом с контрактным двигателем. Но тут уже я включил мозг и решил обмерять и старые и новые провода.
Сделал табличку того что намерял по старым и новым проводам в сумме со свечами:
Старый неисправный комплект.
Цилиндры считаю от катушки, а не от ГРМ. 1й провод самый короткий. 4й самый длинный.
1) Провод — 1,67кОм, свеча — 4,85кОм
2) Провод — 2,18кОм, свеча — 4,73кОм
3) Провод — 5,8 и падало до 4,5кОм(признак дефекта провода, надёжность контакта при измерение несколько раз проверялась, свеча — 4,15кОм
4) Провод — 2,8кОм, свеча — 4,3кОм
Сразу ясно, что первичная селекция могла бы продлить жизнь проводу и свече. Кто кого убил, мы уже не узнаем, но осмотр свечи 3го цилиндра от катушки даёт понять, что свечу пробивало по керамическому изолятору и жестко((((
16 Июн 2015 Ford Fiesta – один из самых надежных и неприхотливых автомобилей. Его преимущества – простота в обслуживании и запоминающаяся внешность. Но ошибки в эксплуатации, неправильный стиль вождения, несвоевременная замена расходных материалов, низкое качество ремонта – все это может стать причиной множества проблем в процессе эксплуатации, в том числе к снижению динамики в период разгона и появлению рывков.
В чем суть?
Рывки при старте
Рывки при разгоне
Рывки после набора определенной скорости
- открыть капот и внимательно осмотреть все пространство около двигателя на факт явных повреждений. Глушите двигатель и планомерно проверяйте надежность фиксации и качество посадки всех основных разъемов и проводов катушки зажигания. Особое внимание уделите состоянию проводов к их фиксации. Запустите двигатель и послушайте его работу. Если есть пробой напряжения на пути к двигателю, то его будет отчетливо слышно, а в темноте еще и хорошо видно;
- поменяйте свечи зажигания, вне зависимости от их внешнего вида и периода последней замены. При этом обратите внимание на их внешний вид. При появлении нагара может потребоваться ремонт силового узла.
- падение мощности силового узла;
- сбой в работе двигателя на холостом ходу.
Ford Fiesta тяжело разгоняется
Вывод
Движение рывками или снижение динамики в процессе разгона – это всегда неприятно. Такое ощущение, что в ваших руках чужой и непослушный автомобиль. С такой ситуацией не стоит мириться – обращайтесь к профессионалам. Мы проведем полную диагностику, выявим реальную причину рывков, найдем неисправную деталь и проведем ремонтные работы. Наше преимущество – установка только качественных и оригинальных деталей, которые гарантированно отслужат свой век и обеспечат надежную работу узла.
Раньше я периодически замечала, что при трогании и переходе с 1-й скорости на 2-ю машинку немного подергивает, но это было не часто. и как-то не придавала этому значения, видимо зря.
А сейчас чего-то совсем плохо стало — дергается постоянно и прям сильно так её колбасит=((
из-за чего это? неужели всё совсем плохо? и что делать?
буду невероятно благодарна, если поможете советом.
Ford Fiesta 2005, 80 h. p. — vehicle breakdown
Comments 23
Про сосочки — сильно.
Меняла масло. Парни в сервисе сказали, что хорошо бы заменить еще топлив фильтр, потому что стоит еще заводской и до этого его не меняли, пробег 63, , 5 тыс. Км. Поставила не оригинал. (Man). Сам фильтр почему-то не подошел по размеру и подрезали края у "сосочков". Машинка запустиласб сразу без проблем, но на след. День начала дергаться при запуске в тот момент, когда 1йся раз на газ нажимаешь. Из-за этого или я просто себя накручиваю ? И вообще стоило ли этот фильтр менять ? Машина форд фиеста 2006 год .
Какой должен быть зазор свечных электродов?У меня стояли Fomoco зазор 1.3 мм, купил Denso T16VR-U10 (у них зазор 1.0 мм) увеличил до 1.2, а машинка все равно подергивается.
На самом деле причин дерганья не так уж и много, в первую очередь это дроссельная заслонка, она в нижней части забивается плотным налетом картерных газов, степень и периодичность этого налета зависит напрямую от топлива. А поскольку заслонки у нас электронные, вот они и дают сбой. Вторая причина — свечи. Причем бывает даже после их замены проблема не исчезает, это из-за качества самих свечей, поэтому профессионалы рекомендуют ставить либо Motorcraft либо Denso. Я же поставил себе Ngk и пока не жалуюсь. И есть еще один нюанс, раньше под горку, во время трогания машину всю прям колотило. После замены трансмиссионного масла на синтетику все исчезло! Пожалуй больше причин быть и не может. Бывает конечно сцепление дергается, но это только при интенсивной езде, когда оно нагревается и достаточно изношено.
Правда? А причиной дергания слабая подача топлива быть не может? Ну, например, насосик подустал, не давит положенных ему бар?! не?!)
Было такое что на оборотах свыше 3000 начинала дергаться, вылечил заменой топливного фильтра. )
интересно, а может быть дело в коробке?
У меня тож дёргалась на первой в пробках и на 2-ой :) Думать особо не стал, купил свечи поменял — сразу всё плавно заработало, переключаюсь на 2-ю интуитивно готовлюсь пережить небольшие дёргания …ииии ничего нету :D Так что попробуй, в любом случае новые свечи это хорошо ;)
это особенность двигателя 1.4 =) на новых свечах тоже дергается, после чистки форсунок дергается, после замены фильтра топливного дергается. Некоторое время проходит после чистки ДЗ, но потом опять =) хотя может сцепление… =(
это да, получается лечение авто по фото =)
ps я поменял все ремни, но все равно периодически скрипит =) уже тысяч 50 км скрипит.
Ну а летом может вентилятор гудеть, в холодное время он обычно спит
в сервисе сказали, что как раз вентилятор и скрипит, всё остальное, что под капотом, в порядке=)
насчет дерганья мне чего-то как-то уклончиво ответили и я нифига не поняла=( говорят, что по-разному бывает и в каждом случае надо смотреть. мне заменили фильтры и сказали поездить, если будет повторяться, то надо приехать и уже конкретно смотреть в чем может быть проблема. так что пока буду тестировать.
если гарантии нет, они быстро все найдут =)
пробег у меня 72тысячи, в инете говорят, что как раз около 100тыс пробега надо менять ремень, поэтому я и затревожилась. вот сегодня в другой сервис поеду и узнаю у них как раз что они об этом думают=)
у меня просто еще периодически что-то в капоте скрипит, как будто вентилятор крутится и жужжит. летом особенно завывало там что-то, сейчас уже периодически только появляется. поэтому хочу уж пройти ТО — пусть заключение своё выдадут=)
возникает периодически. я так поняла, когда бензина мало. Кстати, я начала заправляться на другой заправке, поэтому только иногда бывает дергается. вот завтра на ТО повезу, посмотрим, что там скажут=)
кстати, встречный вопрос есть — не знаешь ли ты если менять ремень ГРМ, обязательно ли вместе с ним менять вал? мне в сервисе сказали, что как правило если ремень поврежден и его менять, то через 10тыс. полетит вал…
тут на драйве говорят, что дерганья связаны с влажностью воздуха =) интересно будет узнать мнение сервиса.
Эмм, если ремень поврежден, то вал через 10 к (думаю, имеются ввиду распредвалы) не повредить никак, ибо ремень и приводит в движение эти самые валы, и после его повреждения уже не уехать своим ходом, не говоря о 10 тысячах =) поэтому сказанное бред О_О если на ходу на высоких оборотах ремень лопается или проскальзывает, то вероятность повредить эти валы есть, но что-то не слышал про это на наших авто. А вот клапана скорее всего загнет = рублей так на 35000 можно влететь. Скорее в сервисе просто разводят. Валы очень дорогие.
А какой пробег? ремень плохой что ли? Я поменял на 93 тысячах км, но он был еще очень хорошим (имею ввиду именно ремень ГРМ, не приводные). Завод рекомендует замену не раньше 120 тысяч.
При замене ГРМ стоит поменять приводные ремни (2500 комплект 2 ремня (если с кондеем), лучше оригинал), ремень ГРМ (около 1200 рублей — лучше оригинал), ролик (я брал не оригинал за 1230 рублей, могу скинуть код, если что =) оригинал стоит 2500, а разницы нет). Некоторые меняют и помпу, но я не стал, ибо дорого =(
Много букв получилось =)
Эта штука не прошла? У меня опять начала дергаться =( почти всегда на холодную, боюсь за сцепление — 30 тысяч оригинал стоит О_О
пробег у меня большой — 68000, моих всего 8000=)
попробую тогда для начала сменить заправку, а потом уж тогда на чистку. Спасибо тебе большущее!
так собственно не за что =) машинка еще совсем молодая! удачи на дорогах =)
Менять заправку, чистить дроссельную заслонку (примерно 600 рублей у официалов, у фордов они почему-то очень быстро покрываются грязью), чистить форсунки (примерно 1000 рублей у официалов). У меня та же самая фигня бывает.
Эффективнее будет вариант со сменой заправки. Не поможет — тогда чистка
о май гад. я ж заправляюсь на одной из самых лучших заправок, неужели из-за бензина? я думала, что у меня проблемы с коробкой передач.
надеюсь просто из-за старости всё засорилось…
спасибо!
Читайте также: