Фольксваген шаран заглох и не заводится
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 19.09.2024
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт . Еще разок. Еще . Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.
Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.
К постановке диагноза надо приступать спокойно
Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.
Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину.."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
Из искры возгорится .
Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.
Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.
Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.
Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.
Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.
Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.
На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.
Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.
Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.
Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и .
Не жмите до пола – не поможет
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.
Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.
Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.
Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину . ".
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.
О причинах атеросклероза
Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается "атеросклерозом". Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается "холестерин", как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в "домашней" каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.
Поменьше нахлебников
Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.
Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.
И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.
Доброго времени суток. Не знаю к какому разделу отнести Шарик заглох на ходу и не хочет заводиться,стартер крутит,но не заводится.До этого поставил газ и сигналку с автозапуском. Может сигналка блокировать запуск. Или умер бензонасос кто менял раскажите как его можно проверить.
Здравстуйте. У меня похожая проблема тоже заглох на ходу (как будто выключили). Стартер крутит но не схватывает. открутил одну трубку с форсунки, ТНВД качает но слабо. Грешил на количество топлива, долил погонял стартером, но ни чего не произошло. Зарание спасибо.
такая же фигня. умер на ходу. но так как в этом ничего не смыслю, загнал на сервис. пока молчат. но как узнаю обязательно отпишусь.
Вам всем троим в первую очередь надо проверить питание блока управления ДВС. На бензинке это реле номер 30. Оно нередко выходит из строя, и начинается такая канитель.
У дизелей оно имеет другой номер, 109 кажется. Кстати, у них немного проще диагностить- если спираль на приборке не загорается- то наверняка оно!
На бизинке "чека " нет- тут придется прислушиваться- гудит насос при первом включении после долгой стоянки, или нет. Если после нескольких включений он не гудит- это не показатель. он может не включаться, если давление есть с рампе.
Nightwolf, есть некая проблема с этим запуском, фишку с датчика темперктуры снять если, и заводится на горячую лучше, наверное, это ремонт тнвд надвигается. Но многие так и ждут, и ездят.
Сегодня ездил в сервис. причина была в 14ом предохранителе. он сгорел. без него не опрашивается вагкомом блок управления двигателем. поменяли, все заработало и вагком подключился. ошибок не нашли. только собрался ехать домой, этот 14й на15ампер опять сгорел. заменил, 30сек работы двигателя и опять сгорел. в табличке, что на крышке блока предохранителей он отвечает за электрику двигателя и за топливо (по картинкам), а в книге на нем висят цепи: задний ход, зад. форточки, стеклоподъемники, зеркала, автомат. коробка и ее подсветка. но все это у меня работает и без него. где может быть коротыш.
buldon13: что на крышке блока предохранителей он отвечает за электрику двигателя и за топливо (по картинкам), а в книге на нем висят цепи: задний ход, зад. форточки, стеклоподъемники, зеркала, автомат. коробка и ее подсветка. но все это у меня работает и без него. где может быть коротыш.
Лучше не по книге смотреть, а по ELSA, там схемы более правдивы. Если еще нужно, могу прислать, кидай мыло в личку.
Сначала стал глохнуть на ходу и заводиться после выключения и включения зажигания. На следующее утро не заводился. При этом лампочка накала свечей на приборке либо не загоралась, либо горела в пол накала. Если она горит, то двигатель заводиться.
Проверил напряжение на клапане прекращения подачи топлива на ТНВД -
если горит накала лампочка есть (и завожусь), если не горит - клапан перекрыт.
Есть сигнализация и иммобилайзер - отключал кнопками valet - не помогает.
Что еще смотреть ?
вот он клапан (по схеме похоже идет напрямую с блока управления двигателем):
zsv-ann
Я здесь живу
Нет нормального контакта гдето. Может проблемы с питанием блока управления, а может замок зажигания глючит, что очень вероятно.
малошумящий пападед
Попробуй ошибки посмотреть по двигателю и иммобилайзеру, может что-нибудь это и подскажет. Вожусь с похожей проблемой, пока безрезультатно.
Driver SEAT
Мастер советчик
Попробую доехать сегодня до сканера, может он покажет что.
Подозрения у меня может сигналка - она же должна эту цепь разрывать для своей работы?
малошумящий пападед
Может и сигналка, может и иммобилайзер, а может и управляющее рэле двигателя. По крайней мере, в моем случае, грешу пока на него. Но подобраться еще не смог.
Driver SEAT
Мастер советчик
малошумящий пападед
zsv-ann
Я здесь живу
Driver SEAT
Мастер советчик
Не знаю, наверное, старое унесли, новое сунули и . нет проблемы
Компьютер на диагностике ничего не показал (ошибок никаких),
старое реле было горячим.
vlad1972
Мастер советчик
была похожая проблема, а причиной оказалось нарушение пайки на ножках реле, припоял заново и всё нормально работает.
малошумящий пападед
Driver SEAT
Мастер советчик
малошумящий пападед
была похожая проблема, а причиной оказалось нарушение пайки на ножках реле, припоял заново и всё нормально работает.
Urist54
Завсегдатай
У меня похожая проблема, вот определить только до конца не могу иммо это с сигналкой или все таки топливная система (ТНВД форсунки.). Стартер крутит, лампочка накала свечей горит и тухнет через 1-2 сек. заводить начинаешь, стартер крутит в один прекрасный момент двиг вроде бы схватывает. но тут же обороты на 0 падают. ((( И опять крутишь крутишь крутишь. Опять схватит и тут же опять на 0. Таскали на тросе уже, беспонт. Сделал уже напрямую шланг к ТНВД из полторашки, чтобы исключить магистраль и забитый фильтр в баке. Бестолку. Подскажите куда колупать?
PRivate
Завсегдатай
Привет!У меня такая проблема-Может на ходу отключиться зажигание,и тут же завестись.Вчера отъехал от работы метров 200 и заглох.Пытался завестись с ключа ,результата нет.Вроде как будто сирена пыталась покричать,но как то слабенько.Я уже с кнопок ключа и выключал и включал и пытался сделать чтобы сигналка както откричала-результат нулевой.Подъехал сослуживец,дернули,завелась с 3-й нет проблем,потом глушили и раза 3 заводили всё работало.Но на ходу загораются лампочки и свеча накала,но так как на скорости ,машина вроде дернеться и всё-поехала.В чём проблема может быть.
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
PRivate
Завсегдатай
Разобрался со своей проблемой!В одно прекрасное утро, опять остановился в центре города!Зажглись все лампочки на панели.При попытке запуска стартера,начало клацать реле,и не останавливаеться!Затем загорелась предупреждающая надпись STOP и лампа масла!У МЕНЯ такое было после ремонта однажды.Полез за аккумулятор передернуть разъем и вот после того как его перепроверил выявилась моя неисправность НА АККУМУЛЯТОРЕ НА МИНУСОВОЙ КЛЕММЕ ПРИКРУЧЕНО ДВА КОРИЧНЕВЫЕ ПРОВОДА МАССЫ,ТАК ВОТ ГАЙКА БЫЛА ОТКРУЧЕНА!Может у кого нибудь также будет плохой контакт массы(земли)!Если мой пост пригодиться,буду рад
mardan
Завсегдатай
У меня такая же проблема, глохнет на ходу.
считывал ошибки :01266 - Реле свечей накаливания - J52; 31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Стопардическая.
- Заменил свечи накаливания (т.к. 6 лет не менял), думал поможет. Стало лучше но теперь глохнет на холостом ходу или на скорости при температуре движка 86гр. Ц.
- хотел поменять реле свечей но немогу его найти.
Пожалуйста помогите . Где еще искать.
evg_b
Постоянный участник
mardan, понимаю, что история давняя и прошло полгода, если разбираешься в схемах, это пресловутое "гнилое место" соединение B235, сам тут провозился с ошибкой J52, пару раз глохла на холостых.
не заводится машина ⇐ Sharan. Электрика
Электрика минивэнов VW Sharan, Seat Alhambra, Ford Galaxy Mk I (1995−2000), Ford Galaxy Mk II (2000−2006)
История такая. заехал купить расходники в EXSISTe в Кунцево. А тут же автосервис где мой знакомый работает. Ну за одно к нему в бокс заехал, посмотреть что да как, ну и машинку глянуть. Было подозрение, что обгонная муфта генератора накрылась (шумело что то), сняли ремень, покрутили, нормально работает, не клинит. Посмотрели компрессор кондея, тоже не понятно. В общем так и не поняли что неисправно. Надели ремень на место и я собрался ехать домой. Ага. не тут то было. Двигатель заводить, а он не хочет. стартер крутит а не заводится. Вся остальная электрика и сигнализация тоже в порядке (вроде. ). Поняли, что топливо не поступает в ТНВД, значит клапан не открывается. Проверили, точно не приходит питание на него. Попробовали принудительно, подали на него плюс с АКБ, клапан вроде сработал, но все в пустую, результат тот же, не заводится и даже не чихает. Сделали диагностику, приборная панель опрашивается, тормоза (ABS) тоже, а вот двигатель не хочет. У нас, что на двигатель свои мозги идут ?? Вобщем так и не смогли найти причину почему не заводится. Может у Вас будут какие соображения .
PS: AFN 1.9 TDII 1999 г. в.
Вопросом на вопрос,а что за обгонная муфта,у меня апарат с таким же двиглом но о ней (муфте) нечиго не ведал. По поводу клапана , если он рабочито при подаче плюса он (клапан) должен щелкать.
Клапан щелкает.
А обгонная муфта вмонтирована в шкив генератора. При резком снижении оборотов на двигателе, ротор генератора продолжает вращаться по инерции с большей скоростью чем шкив на нем.
у меня была тоже типа такой проблемы тоже не заводился перетресли все что можно так же провод с клапана кинули ну завелся только тупа ехал поехал на диагностику так же ни чего не показало причину нашли где предохранители стоят там дальше в глубине стоят рылюшки там стоит рэле на клапан она чють выскочила но потом также продолжалось пока контакты не поджал все равно то работал то не заводился разобрал само рэле а там от одного контакта отскочила пайка припоял и все все проблемы прошли в принципе она стоит находил от 150 до 500 р
а где она находится? вскрыл весь блок предохранителей трех контактной нет, а по схеме три контакта (управляющее реле двигателя ) ток на блок управления кол-вом тотлива не идет и на клапане отсечке топлива плавает от 5 до 12 вольт, может контакты пригорели? если кто знает где она находится,подскажите пожалуйста
Ну вообще то он не трех а четырех контактный, там три основных и четвертый как бы в углу, чуть поменьше. А вообще нейсправность может быть не только в нем. У меня было неожидано и банально - замкнуло два провода в фишке, которая идет на датчик расходомера. При этом горел предохранитель и было не понятно где именно замыкает. Разобрали пол торпеды пока нашли.
такую видел, завтра проверю. но на схеме три контакта. и на форумах упоминалось про трехконтактную. буду искать
реле нашел, точно три больших и один маленький контакт. но оно работает. предохранители целы а вот при включении замка зажигания лампа накала свечей как обычно тухнет сек через 5-10. а потом еще секунд через 15-20 начинает мигать
Если честно, то я не понял в чем конкретно выражается неисправность . . Мигает спираль, это она сигнализирует об ошибке. Попробуйте снять клемму "-" с АКБ минут на 15 - 20 и посмотрите. если будет мигать то нужно искать неисправность .
проблемма в том что машина не заводится. на клапане отсечки топлива напряжение плавает от 5 до 12 вольт и на одной из клемм восьми контактного разъема идущей на голов тнвд вместо 12 вольт 2.5.
Про вольтажность нечего сказать не могу, ибо не знаю какое должно быть . Педаль газа то у нас электрическая, типо реостата. И на какие контакты что подает не знаю. Думаю, что Вам с таким вопросом лучше к грамотному электрику .
у меня была проблема, машина заводилась, проежал 200км глохнет, зоводится еще 100км глохнет и так все меньше и меньше. теперь вообще не заводится. знакомый электрик все разобрал и сказал что проблема в эбу(возможно сгорели). сигнал по проводке идет до эбу обратно нет. помогите чем сможете.
Здраствуйте! Беда такая! Еду, проехал 10км и заглох на ходу! Заводить и хер там, не заводиться! С 10 раза завел маслая стартером и газуя педалью!
Так езжу уже три дня, скоро сгорит стартер и здохнет АКБ!
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Топливо есть, клапан на насосе работает(и на прямую пробовал), с буксира заводиться не сразу!
Сегодня прочитал новые ошибки!
Фильтр поменял — тоже самое! Ничего не изменилось!
В чем дело?
Сегодня прочитал новые ошибки!
Метки: 1.9 tdi заглох на ходу
Комментарии 70
Всем спасибо за советы
Проблема решилась!
Под днищем во льду трубка подачи топлива сплюснута была.
У меня что то похожее было из за датчика коленвала(1.4tdi)
Но судя по фото это не ваш случай…
А если не ехать. Долго работает? Температура за бортом? Есть простая проверка на вашем тнвд наличие воды в нем. Сбоку есть крышечка двумя торексами прикручина. Снимаем ее. Акуратно не потеряй шайбочку что под пружиной. Смоирим во внутрь ржавчина и вода тогда чистим тнвд.
Да и ошибка по клапану отсечки часто выскакивает?
У деда было не на ходу, а просто на горячую не заводился, причем был какой то звук удара в моторе, как кувалдой. Начал тему изучать, есть одна теория что бы правильно мозги подали все инфу на форсунки и тд двигатель должен крутится 280об при заводке, если акум слабый, то и крутится при заводке немного слабее чем нужно. В магазе акумуляторов померяли наш силовым теном, оказалось 300 из 600А, купили новый, стало намного лучше, но иногда повторялась ситуация. А потом была капиталка, а счас уже и не спрашивал у деда что да как
Терминал 15 это замок зажигания . Проверьте контакт в самом замке
Первая и вторая ошиьуи не причем . Просто плохой контакт . Третья ошибка свечи накала вернее само реле под замену . Четвертая ошибка клапан обратки сливает топливо назад в бак . Основная причина 4я ошибка .3я ошибка будет проявляться только в минусовые температуры . Датчик коленвала не упускаем из виду тоже …он может не дать ошибку, но барахлить .
Нашёл под лонжероном в льду, смятую в блин трубку подачи топлива! Может в этом дело?
Читайте также: