Доработка печки шкода октавия тур

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Исправная система отопления салона в холодное время года – это залог безопасного и комфортного передвижения на автомобиле. Неисправности системы отопления салона проявляются в основном при наступлении первых холодов. Поэтому нужно внимательно следить за работой отопителя и при малейших подозрениях на неисправность или некорректную работу сразу устранять причину поломки. Печка на Шкода Октавия конструктивно мало чем отличается от отопителей других автомобилей с жидкостным охлаждением двигателя. Охлаждающая жидкость нагревается в блоке цилиндров двигателя и по магистралям попадает в радиатор отопителя, который нагревается от горячей жидкости. Для распространения тепла по салону автомобиля вентилятор прогоняет воздух через соты радиатора, после чего нагретый воздух, проходя по воздуховодам, распространяется по салону. И при непрогретом моторе, когда температура находится в приделах 60 – 70° С, из печки должен идти тёплый воздух. Если же этого не происходит, значит, отопитель и нуждается в ремонте.

Диагностика

Перед началом ремонта необходимо выявить причину неисправности. Для этого нужно произвести диагностику. Основные причины неисправности:

Чтобы продиагностировать термостат, нужно: завести двигатель, подождать 5 – 8 минут и попробовать температуру до термостата и после него. До термостата мотор должен быть тёплым, а после него патрубок должен оставаться прохладным.

Для проверки водяного насоса (помпы) необходимо прогреть двигатель автомобиля до 50 – 60° С и включить отопитель, если из дефлекторов дует холодный или слегка тёплый воздух, то необходимо повысить частоту вращения коленчатого вала до 1500 – 2000 об/мин. Если при этом из дефлекторов пошёл горячий воздух, значит, неисправна помпа.

Для диагностики радиатора отопителя необходимо проверить, как нагреваются патрубки на входе и выходе из него. Если входной горячий, а выходной холодный, значит, проблема в радиаторе.

Чтобы проверить краник, нужно попробовать патрубки до него и после, они должны быть одинаковой температуры. Если это не так, значит, неисправен краник.

Ремонт

После проведённой диагностики и выявленной причины неисправности приступим к ремонту.

меняется на новый. Он находится под капотом с пассажирской стороны. Для его замены необходимо:

открыть капот;
снять резиновый уплотнитель в районе лобового стекла (снимать нужно до середины, не полностью);
демонтируем пластиковую панель с пассажирской стороны, у лобового стекла;
достаём фильтр и меняем на новый;
собираем всё в обратной последовательности.

Удалить воздушную пробку можно, долив ОЖ до максимального уровня и поставив автомобиль передней частью на возвышенность и добавив количество оборотов коленчатого вала до 2500 об/мин.
Термостат – неремонтопригодная деталь, её следует заменить на новую.
При забитом радиаторе отопителя его следует заменить на новый либо промыть.
Помпа состоит из приводного шкива и крыльчатки. Если крыльчатка приходит в негодность, то циркуляция жидкости нарушается. Для замены необходимо:

слить ОЖ с двигателя;
снять ремень ГРМ;
открутить крепления помпы к двигателю и достать её;
установить новую помпу, поставить ремень ГРМ на место и залить ОЖ.

На самом деле это известная проблема. Воздух в радиаторе печки. Лечится так:
1 глушим входной штуцер на расширительном бачке(верхний)
2 идем к токарю и заказываем штуцер
3 сверлим отверстие ниже уровня ох-жд вставляем штуцер и обтягиваем
4 подсоединяем верхний патрубок и забываем про воздушную пробку в системе
(не забываем слить антифриз и по завершению долить до отметки максимум--------
воздух в печку попадает через верхний патрубок)

Это не выход! То, что предложено - колхоз в чистом виде. Нужно искать причину завоздушивания!
У меня за 7 лет эксплуатации такого ни разу не было! Теплый воздух начинает дуть из воздуховодов еще до того, как стрелка температуры тронется с места. Даже на холостых оборотах, минут через 5-7 после запуска двигателя. И это несмотря на то, что у меня - дизель!

Знаю точно как убирается воздушная пробка на отечественных ведрах,так как 10 лет назад сам на них ездил. Нужно въехать на эстакаду или тому подобное чтобы передняя часть авто была повыше и раза 2-3 газануть секунды на 3 до 5-6 тыс оборотов. Пробка должна уйти. Думаю на наших тоже можно попробовать, хуже не будет.

двигатель akl пробег 165 тысяч печка перестала давать тепло что на ходу что на стоянке что сделал:
-поменял термостат (не пожалел денег купил бехр)
- полностью слил антифриз ( с радиатора и блока)
-залил новый антифриз
результат:
прогрев двигателя существенно ускорился
печка стала работать так как она задумана работать
Ни каких воздушных пробок я не обнаружил! работа заняла 1час

привет всем! подскажите новичку купившему шкоду, у меня на туре плохо обдувает печка лобовое стекло. в чем может быть причина?

привет всем! подскажите новичку купившему шкоду, у меня на туре плохо обдувает печка лобовое стекло. в чем может быть причина?

по поводу конструкции спорить не буду , но я вылечил проблему заменой салонного фильтра. полез смазывать трапецию дворников и охренел! фильтр предыдущий хозяин не менял наверное ни разу! там был такой ужас, разве что грибы не выросли

Если печь не греет на холостых - скорее сего проблема в обычной воздушной пробке. При запуске холодного двигателя, если увеличить обороты, слышно побулькивание-перетекание охл. жидкости в системе. Дейстительно, на ходу салон прогревается, но стоит остановиться - воздух, поступающий из дефлекторов остывает. Марк155 верно подметил - охдух поступаетв систему через верхний патрубок. Если бы трубка "обратки" была погружена в охл. жидкость - поступление воздуха в систему было бы невозможным. не знаю, чего фашисты ступили. ничего ведь просто так не делают. Но для устранение этой проблемы не обязательно сверлить, клеить, обжимать и т.д. Важно опустить трубку ниже уровня охлаждающей жидкости. Я сделал так: отжал хомут, снял со штуцера трубку обратки. Внтрь штуцера продел трубку от капельницы, см 15., чтобы она погружалась ниже уровня о.ж. (на дно бачка в моем случае). Один конец трцбки на дне, другой торчит из штуцера 2-4 мм. Устаноил трубку обратки на место. Для верности раскорячился мордой кверху на эстакаде, погазовал при открытом расширительном бачке. Потом то же самое жопой кверху проделал :)))) Старые, матерые автомобилисты так учат , и здесь Винт тоже об этом писал. Прада пока трубку продел - затрахался. Сначала пробовал продеть проолоку, зацепить трубку, и проволокой тащить - нифига. Пришлось трубку смазать силиконом, и потихоньку проталкивать в отверсьтие штуцера, согнув трубку вдвое по длинне. Как обьяснить. сжал кончик трубки и сложил пополам - и по сантиметрику проталкивал, пока кончик не показался в бачке. Дальше проще - за него уцепился и тянул. Думаю смог объяснить. Короче запихаете, если захотите в тепле кататься! Прада пока карячился - какая-то хрень внутри бачка отвалилась. И плавает там. Попытался на место постаить - не удобно. Жидкость в системе, горлышко бачка узкое, плюнул - вытащил ее из бачка. Какая то хитрая приблуда, наподобии мини-горок-аквапарка . Полагаю, не дает выплескиваться горячей жидкости при быстром открытии крышки бачка. Фашисты просто так не вставят ненужную хрень. Езжу без нее, бачек на раз не открываю - нет больше в том нужды. Салон греется быстро, бульканья воздушной пробки нет - полный комфорт. Ну и картонку перед радиатором в холода никто не отменял. Удачи! фотки попытаюсь приклеить. Фото0683 copy.jpg

Все это я проходил! Вначале печка грела только при нажатой педали газа, начиная от 1500 оборотов. При этом, антифриз в норме, помпа, термостат меняные не так давно, да и температура двигла всегда 90 градусов. Залил жидкость для очистки системы охлаждения LiquiMoly, промыл, поменял ОЖ, печка стала греть, поездил с неделю и она перестала греть совсем! Каков итог всего? А итог -замена радиатора печки, если у вас стоит отопитель Behr, забудьте о тепле, у меня он и оказался! Толщина трубок радиатора меньше 1 мм, они забились через 4 года и все, почистить их нереально! Поставил оригинал от Valeo, теперь Ташкент на любых оборотах.
Как проверить печку? Снять 2 патрубка подходящих к ней, вставить в одну из трубок шланг по диаметру и дунуть туда, продуваться должна не тяжелее чем бы вы дули просто через шланг, если нужно прилагать усилие, печка под замену! Всем удачи.

Началось всё с того, что салон внутри стал подпотевать и чем дальше тем хуже. Стал замечать что понижается немного уровень тосола, но везде всё было сухо, даже в салоне. Подливал немножко и ездил дальше. Потом стал салон запотевать так что уже тяжело было отсушивать. Думал сломалась заслонка печки которая переключает улица-салон. Проверил всё в порядке, заменил салонный фильтр, ничего почти не изменилось.

Потом снял бардачок и тогда только заметил мокроту в ногах пассажира, на патрубке откуда дует воздух! Понял что печке кирдык. Кстати попробовав на вкус запотевшее стекло салона убедился что это тосол! Так что если у Вас потихоньку уходит тосол и в салоне стали подпотевать стекла - стоит проверить печку. Для работы не нужно никакого специального инструмента (только торкс, которым откручиваются почти все саморезы). По времени, делал первый раз, без помощников, в гараже. Вечером с 19-00 до 22-00 разобрал всё и достал старую печку. С утра с 9-30 до 13-00 полностью всё собрал.

Вот и печка которая текла. Несколько советов:

1. Батон торпеды по возможности лучше снимать с помощником, тяжелый и не удобный.

2. Аккуратно отсоединять разьёмы с приборки, там хитрый разьём!И мало ход батона, когда снимаешь его!

3. Хорошо очистить винты (3 штуки под трубку ключ на 10 мм) со стороны мотора, которые крепят всю печь салона. Если сразу откручивать можно выкрутить их с гайкой из печи и будет реальный геморой!

4. Левый кронштейн около крепления подушки пассажира просто отгибал. Не реально снимать трубу. Он мешал вынуть открученную печь в салоне, чтобы вынуть сам радиатор.

5. Если время трепить лучше наверное купить оригинал радиатора. Я не мог ждать 10 дней и купил аналог ТОПРАН. До этого стояла ВАЛЕО - проработала с 1998года. Сломалась при пробеге 230000. Аналог стоил 700 р, а оригинал 3500 р.

6. Тосол не сливал. После сборки каждого узла проверял работоспособность и собирал дальше.

7. При установке нового радиатора ОБЯЗАТЕЛЬНО . снимать защитный пластмассовый кожух снизу новой печки, иначе не встанет в корпус. Если есть вопросы пишите, помогу чем смогу.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Всем привет. Давненько ничего не писал да и писать особо не о чем. Много букв. Запись думаю касается только моторов 1.6 так как наслышан, что владельцы 1.4, 1.8 не мерзнут в своих машинах. И так владею машиной 4 года и каждую зиму я мерзну в своей машине не сказать что прям совсем, но нет такого чтоб придти и сесть в теплую машину.
Проблема в том что из печки на холостом ходу дует холодный воздух не у всех так, но многие меня поймут. Мотор может прогреться хоть до 90 градусов, а из печки тоже самое что с улицы стоит только добавить немного оборотов и сразу веет теплом. Много чего перечитал и перепробывал. Теорию с радиатором почти сразу отбросил так как на оборотах греет, но все равно попытка промыть его была, а грязи из него нет. Бачек у меня не рассыпался, но это частая причина его засорения. Вторая теория была, что происходит завоздушивание печки когда машина остывает и начинает выравниваться давление в системе печку попросту через шланг обратки завоздушивает т.к. уровень радиатора находиться выше уровня жидкости в бачке. Поднимал уровень в бачке безуспешно, вставлял капельницу в штуцер обратки и отпускал в жидкость тем самым иметировав обратный клапан. Да это дало какие то плоды, но не прям вау. После этого ставил на обратку обраный клапан от чери, тоже без особых изменений тоже самое, что и с капельницей. Многие ставят просто доп. помпу, но мне не хотелось колхозить, плюсом это дополнительные соединения и надо было бы тащить провода и запитываться либо на кнопку делать, либо с отопителя. Я думаю что все должно работать и так, но в моем случае колхоз тоже присутствует.
Ну и как обычно приходит зима летом было не до этого и начинаешь чесать репу чего к чему. Наверное раньше я просто не хотел копнуть глубже. Попалось мне на ютубе несколько интересных видео в одном парень запитал последовательно круг теплообменника и печки, а в заводском варианте они идут параллельно. Следовательно в круг теплообменника жидкости проще иди там почти ни какого сопротивления, как в круге на печку. Но при этом варианте пришлось бы глушить 2 штуцера.
В других двух видео один врезал простой водопроводный кран тем самым получив возможность регулировку подачи жидкости на круг теплообменника, а второй просто заузил подачу на теплообменник с 12мм до 3-4мм.
И так иду к машине и думаю неужели такая сильная разница в нагреве двух кругов теплообменника и печки. Запускаю мотор и правда разница чувствуется и сильная и просто рукой, что круг теплообменника нагревается в разы быстрее и больше чем круг печки. Но тут я выявляю еще одно большое НО. У меня нагревается обратка печки а не подача как так. Тут же ищю схему термостата какой шланг куда и правда у меня подача и обратка с печки перепутаны.

Изначально я подумал что это я накосячил когда перебирал мотор и попросту перепутал шланги.
Договорился с другом такая беда надо делать у него теплый бокс на работе, принялся за работу и в процессе понял, что ни как я не мог их перепутать т.к. они в заводской термоусадке и при всем желании их не перепутать и один шланг который переставлял с низу вверх пришлось немного обрезать, он бы терся об щиток колектора.

И заузил подачу на теплообменник куском шланга с 12 до 8. побоялся заужать до 3мм, а хотя наверное надо было ну хоть не 3 дак 5 сделать. Сейчас температура круга теплообменника стала приблизительно такой же как и круга печки.

Читайте также: