Диагностика акпп митсубиси эклипс

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Надежные и эргономичные коробки автомат обеспечивают полный комфорт в эксплуатации, но рано или поздно даже самое прогрессивное оборудование дает сбой. Причин может быть множество – от естественного износа деталей до нарушений условий эксплуатации автомобиля. Агрессивный стиль вождения, езда по неровным дорогам, использование низкокачественной трансмиссионной жидкости – все эти факторы ускоряют износ АКПП. Также негативное влияние оказывает установка некачественных запчастей, просрочка ТО, пренебрежение профилактическими мерами.

Когда требуется диагностика АКПП Митсубиси

Автоматическая коробка передач состоит из механической, электронной и гидравлической части. Гидравлика передает крутящий момент к механической части, а электроника отвечает за автоматическое управление всем процессом. Сбой хотя бы в одном из этих звеньев нарушает работу всей системы. Различные поломки проявляются похожими признаками, поэтому без комплексной диагностики невозможно выявить точную причину и локализацию неисправности. Если визуального осмотра недостаточно, проводится компьютерная диагностика и разборка агрегата. Основные признаки неполадок в АКПП:

сбои при переключении передач;
пробуксовка машины;
отказ задней передачи;
включение только одной передачи;
самопроизвольное переключение передачи при езде на высоких оборотах;
появление нежелательных шумов, стука, толчков;
запах гари в салоне;
вибрация на старте и при разгоне.

Виды поломок АКПП

Неисправность электроники. Выходят из строя датчики и электронный блок управления (ЭБУ). Также причиной поломки может быть повреждение электропроводки. Если возникли неполадки в электронике АКПП, автовладелец получит об этом соответствующее уведомление. Упустить из виду такую поломку не получится – в этом большой плюс коробки автомат.
Поломки гидравлической части и механики. Выйти из строя может любой узел – валы, шестерни, муфты, гидротрансформатор, гидравлический блок, масляный насос и др. Наиболее уязвимы фрикционные пары – при ухудшении качества масла они стираются и разрушаются. Одна поломка провоцирует появление другой – этот процесс не останавливается, пока не вмешается опытный автомеханик.

Этапы диагностики АКПП

Диагностика АКПП Мицубиси выполняется в несколько этапов:

Первичный визуальный осмотр, оценка внешнего состояния узлов, проверка агрегата на наличие видимых механических повреждений и течей.
Компьютерная диагностика с помощью сканера, считывающего коды неисправностей с последующей расшифровкой.
Тест-драйв для проверки работы АКПП в различных режимах.
Проверка параметров и уровня трансмиссионной жидкости.
Проверка работоспособности датчиков и проводки.
Анализ твердых отложений на поддоне коробки передач.
Проверка давления в системе.
Разборка и дефектовка агрегата для обнаружения внутренних поломок.
Составление перечня неисправностей.
Формирование плана работ с указанием цен по каждому этапу.

И снова здрааавствуйте!
После долгого застоя все вернулось в свое русло. К машине не прикасался потчи полгода. Обстоятельства и всякое такое разное.
После последней записи об АКПП она все таки была собрана — с новыми фрикционами, новыми втулками, отрихтованым насосом и запасным(как оказалось — умирающим) гидротрансформатором.
Машинка толком так и не поехала, момент на колеса приходил минимальный, передачи включались с явным намерением выкинуть коробку из под капота. В целом коробка вообще начала вести себя как механика — при торможении до полной остановки двигатель глох, как будто сцепление не выжато))) Далее 3я начала включаться с большим натугом, а сейчас вообще осталась одна 1я передача. Не аварийный режим, а именно первая!
Все это случилось за последние две недели.

Но все это — информация в данном посте маловажная.
А сахар вот в чем:

Для всех владельцев Эклипсов первого и второго поколения, да и не только Эклипсов, а всех мицуб, у которых устанавливалась коробка f4a33 и подобные, не секрет, что это одна из самых дорогих деталей в автомобиле и одна из самых дорогих и редких коробок среди Мицубиси вцелом. Средняя стоймость данного автомата (контрактного без пробега по рф) порядка 35тыс.р. Вариантов установить что-то другое крайне мало, с учетом того, что по большей части моторы с этими коробками устанавливались зеркально.

И вот, собрав в очередной раз свою коробку, даже еще не успев растроиться от ее безнадежности, я наткнулся на интереснейшую информацию.
Существует у Мицубиси на внутреннем японском рынке такая малоизвестная модель под названием Debonair. Авто примерно того же класса, что и Ниссановский Cefiro\Maxima, производившееся с середины 60х до середины 90х. Было их 3 поколения, и заинтересовало меня именно 3е поколение(1992-1998). Комплектовались они V-образными шестерками от 2,5 до 3,5 литров (6G72,73,74). А вот самый сок в том, что ставились на них те самые автоматические трансмиссии F4A33-1-****. Последние символы были разные и не совпадали с Эклипсовскими F4A33K-1-UPQ. В моем случае попалась F4A33-1-UNQA.
Основное отличие — колокол отлит под V-образный двигатель.
Но что самое невероятное — стоймость Дебонейровской коробки у поставщиков 5-6! раз ниже, чем на все подобные коробки от остальных моделей мицуб!
Быстро прошерстив каталогии и сравнив начинку, оказалось, что 90% внутренностей идиентичны Эклипсу. Помимо корпуса есть отличия по номерам у ГТ, дифференциала, промежуточного вала и гидромозга. Самое главное, что все пакеты, планетарка и маслонасос оказались теми же, что и у Эклипса.
Прислали фото, внешне все было похоже один-в-один, кроме корпуса и крепления задней подушки. Год 1992, пробег 62000км по Японии.
Размышлял я несколько секунд, прежде чем ее заказать.

И вот, прождав 21 день, пока мой будущий донор накатает 7000км пробега по России, сегодня забрал его из транспортной компании и сразу в гараж.

И так, переходим к делу(не обращаем внимание на качество фото — другой камеры нет под рукой):
Собственно, главный герой сегодняшнего мероприятия — АКПП F4A33-1-UNQA от Mitsubishi Debonair:

В общем откопиталил я свою АКПП (пост будет позже) и казалось бы, вот он! вот этот долгожданный момент когда эклипс поедет. Но нет! АКПП в аварийном режиме и отказывается из него выходить. Целый месяц искал причину, объездил всех местных "умельцев" на предмет диагностики моей АКПП что бы хоть как-то прояснить причину аварийного режима (мать его…).

Вчера "поймал" одного знакомого и попросил сделать мне диагностику его лаунчем. А вдруг все таки прокатит…
Он соглашается, привожу его в гараж, подключается и в течении часа пытается всеми способами подключиться… Начинается чтение данных и выкидывает ссылаясь то на отсутствие соединения, то на еще какую ерунду.
Потом все таки находит он вариант просканировать и вуаля! Найдено 5 ошибок.

Что бы не вчитываться, напишу все это:
Р0203 Неисправность электрической цепи форсунки — цилиндр №1
Р0202 Неисправность электрической цепи форсунки — цилиндр №2
Р0201 Неисправность электрической цепи форсунки — цилиндр №3
Р0204 Неисправность электрической цепи форсунки — цилиндр №4

Это я так понимаю из-за топливно-воздушного контроллера… не иначе! но надо как-то тоже с этим бороться.

Исамая важная для меня:
Р1768 Неисправность в цепи реле трансмисии

Получается где-то я оборвал провод при дербане проводки или при установке АКПП

Попутно он распечатал мне данные по работе машины:

Состояние системы CL топлива 1
Состояние системы — топлива 2
Расчетное значение нагрузки 6.27%
Температура олаждающей жидкости двигателя 76 degC
Краткосрочная коррекция подачи топлива -банк1 3,91%
Долгосрочная коррекция подачи топлива -банк1 24.22%
Абсолютное давление во впускном коллекторе 57Kpa
Число оборотов двигателя 808 Rpm
Датчик скорости автомобиля 0 KM/ч
Опережение зажигания для цилиндра 1 — 1 перед верхней мертвой точкой.
Температура впускного воздуха — 24degC
Абсолютное положение дроссельной заслонки 11.37%
Положение датчика кислорода [$40] B1:S12 — B2:s----
Выходное напряжение с датчика кислорода- банк1 датчик1 — 0.72v
Краткосрочная коррекция подачи топлива -банк1 датчик1 — 3.91%
Выходное напряжение с датчика кислорода- банк1 датчик2 — 0.61%
Краткосрочная коррекция подачи топлива -банк1 датчик2 — 99.22%
Автомобиль или двигатель аттестован в соответствии с каким стандартом OBD — OBD II

Всем привет!
Давно я ничего не писал.
Ну начну с того, что наконец придумал название проекта (хотя возможно временное).
Дело было так. После покупки я не знал, как назвать проект, поэтому написал тогда просто "ТурбоОвощ".
В один день приехал ко мне мой папа и увидев машину спросил: "Ваш блин что ли?"
Я ему: "Почему блин?"
Он: "Ну а что! Круглый, плоский… БЛИН!"
А, как известно, у японцев (а машина чистокровная японка) есть свои блины (только их блины у нас называются омлет), и называются Томаго. На том и решили! Будет у нас японский блинчик TomaGO! 😊
Немного отфоткал машину, что бы вы понимали в каком состоянии она мне досталась. Не жалуюсь — выбирал сам. 😜

Кто с этим сталкивался? Сколько будет стоить примерно сварить стаканы заново? Просто нигде живых отрезанных стаканов найти не могу, а брать целиком морду особого желания нет…

И таких косяков по салону и машине куча кучная…
Ещё в начале октября я вытащил всю не нужную проводку под музыку… И вроде стояла там дорогая музыка… Но как же колхозно всё это было слеплено!
Дорогие RCA 2 пары, а силовой — мистери…
На одну заднюю колонку идёт хороший акустический, а на другую обычные электрические тонкие проводки… И главное всё это обильно смотано синей изолентой.

Теперь к делу.
Выкрутили свечи.

Как вы поняли по печальному личику чувачка там всё вэри бэд…
Нашли калиновские полностью рабочие с пробегом 9 тысяч, чистые и ровненькие. Выставили зазор 0.8 мм и вкрутили.
Завели. Красота! Шепчет!
Правда всё те же 700-800 оборотов на прогреве…
Прогрели. Обороты поднялись до 1000 в режиме паркинг.
Чуток решили прокатиться.
Включаю драйв, и опять просадка оборотов и глохнет… То есть едет в режиме драйв и реверс она нормально в плане оборотов, стоит в паркинге и нейтрали нормально. А вот если скорость 0 км/ч, машина стоит, нога на тормозе, а коробка в реверсе или драйве — глохнет.
Сели, поехали.
Не, ну едет конечно! НО…
…когда начинаешь ехать, педаль слегка придавливая на газ примерно до 1-1.3 тысяч оборотов, коробка странно прыгает с первой на вторую передачу и обратно…
Разворачиваюсь, проезжаю, набираю скорость до 30 км/ч… педаль газа в пол…
Обороты в отсечке, а она не разгоняется!
Бросаю педаль, нажимаю плавнее до пола (ну то есть не моментально в пол, а за 1 секунду с верха в пол) — пошёл разгон…
И что это?
Хммм…
Решил вечером выгулить немного Блинчика и поехать вечером за женой забрать с работы (3 км туда, 3 обратно).
Сел, завёл.
1300 оборотов на прогреве.
"Хммм! Хорошо!" подумал я.
Чуток прогрелись — обороты упали до 1000.
Еду. Включаю печку — холодным дует. Машина в рабочей температуре…
"Хммм… Плохо…" подумал я.
Решил сначала заехать на мойку. Стою на светофоре, чтоб повернуть налево. Коробка в нейтрале. 1000 оборотов. Нога на тормозе. Поворотник включен. Ремень пристёгнут. Свет включен. Окно закрыто.
И тут ВЖУХ, и машина глохнет!
"WTF?!"
Завожу — норм всё.
Заехал на мойку, помылся.

Выезжаю с мойки.
Решил не ехать через 2 светофора с мыслью, что если заглохну — меня будут проклинать все…
Решил поехать через парковку ТЦ.
Еду. Режим драйв. Оборотов 1200. Скорость 25-30 км/ч.
И тут машина глохнет на ходу.
"ЭТО ФИАСКО, БРАТАН!" — прокричал голос в моей голове.
Завожу, еду, всё норм.
Только вот потеет лобовое…
Приехал за женой, встал на парковку.
Пошёл попил у неё кофеёк (работает в кофейне). Выходим, садимся, заводим.
Странное бульканье из под панели и стекло начало потеть.
Всё тот же голос закричал у меня в голове про фиаско, т.к. с такими же звуками и потением мне уже приходилось когда-то сталкиваться.
Опережая события скажу, что лужи в салоне я так и не обнаружил и всё скорее всего банально просто. Машина долгое время стояла под деревом и нападали листья. Потом я поехал на мойку и скорее всего забились водостоки. Вода с мойки попала на радиатор печки и испарялась. А бурление — воздушная пробка, причиной которой стала моя безолаберность в виде изначально пустого расширительного бочка, откуда, видимо, и хапануло воздуха. Примечательно, что после бурления подуло слегка тёплым от печки.

По пути домой коробка странно себя вела, постоянно перепрыгивая с одной скорости на другую.
Приехал домой. Написал мастеру о проблеме. Он сказал, что проблема в коробке. Ремонт будет стоить дороже, чем сама контрактная коробка.
Написал известному всем Парню из Кемерово, он сказал, что коробка есть, ценник 33К…
К такому жизнь меня не готовила…
Начал шерстить в поисках на форуме.
И тут натыкаюсь на одного парнишку, который продаёт 2 коробки.
Одна нормальная за более приятную сумму, а вторая с проблемой "на ней не держит холостые обороты".
ТАК ВОТ ОНО ЧТО! Значит получается мне достаточно поменять только коробку! Вот оно где собака зарыта!
Теперь в активном поиске денег на коробку…

И тут как на зло ещё одна проблема…

А значит пришло время решать, где хранить машину на зиму…
Гараж есть. Но в подвале гаража воды по колено. А значит придёт конец остаткам стаканов…
Мужики говорят, типа: "Храни у подъезда!", а я вот что-то не знаю…
Кто как будет хранить машину зимой?
Завидую белой завистью тем, у кого частный дом с большим отапливаемым гаражом…

Сколько стоит замена масла в АКПП под ключ

*В стоимость входит: работа, трансмиссионная жидкость, комплект ТО (фильтр, прокладка)

*Стоимость может быть выше/ниже в случае выбора клиентом иного трансмиссионного масла из предложенных. Мы являемся официальным дистрибьютором: SHELL, Mobil, Motul, Castrol, Wolf, United Oil.

*Требуется замена фильтра

замена масла в автоматической коробке передач

Скидка 10% на замену масла всем подписчикам:

Частичная замена масла

От 6.000 рублей

Полная замена масла

От 9.000 рублей

Цены на расходники (Масло, фильтр)

От 30 минут до 1 часа

Все запчасти в наличии

Нужно ли менять масло в АКПП?

Вы наверняка слышали о таком термине, как "необслуживаемая АКПП". Очень часто этим руководствуются многие сервисы, которые не умеют/не хотят заниматься заменой масла в трансмиссии. На самом деле, по всем международным нормам и правилам, замена масла в АКПП (ATF) и фильтра требуется каждые 50.000-60.000км. В таком случае автовладелец ставит себе вопрос -"А какая замена нужна мне? Частичная или полная?".

Частичная или полная замена масла в АКПП?

Частичная замена (обновление ATF) проводится без промывки АКПП. Для проведения такой работы в среднем требуется 4-5 литров и полчаса времени. Новое масло перемешивается со старым, а работа коробки становится более плавной. Многие автолюбители считают, что лучше осуществлять исключительно полную замену ATF, с промывкой системы и вытеснением старой жидкости. Мы же не преследуем цель заработать как можно больше на наших клиентах, а предупреждаем о возможных проблемах, и рекомендуем выполнять в отдельных случаях ТОЛЬКО частичную замену.

К примеру, если пробег автомобиля более 100.000км., а масло в коробке ни разу не менялось, то такая замена может негативно сказаться на работе АКПП, вплоть до ее полного выхода из строя. В автомобилях с солидным пробегом это связано с тем, что при полной замене трансмиссионной жидкости с промывкой АКПП вымываются различные отложения по всей системе, которые забивают масляные каналы, а без нормального охлаждения коробка умирает достаточно быстро. В таком случае для максимального замещения старого масла - следует произвести 2-3 частичных замены с интервалами 200-300км. Это безусловно не будет сопоставимо с полной заменой ATF, но процент свежей жидкости составит 70-75%.

В каких случаях проводится полная замена ATF?

Все вышеперечисленные проблемы не касаются автовладельцев, которые каждые 50.000-60.000км. проводили регламентную замену масла в трансмиссии. В этом случае полная замена масла в АКПП позволяет коробке служить верой и правдой, и увеличивает ее ресурс на 150-200%.

Читайте также: