Дергается машина при движении на малых оборотах шкода

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Октавия (Skoda Octavia) на платформе А4, начиная с 2005г получившей обозначение Тур (Tour) 1996 – 2010.

"Дёргается" автомобиль при езде. Двигатель 1,6 BFQ

Вот такая проблема. Прошлым летом автомобиль начинает дёргать в именно спокойном режиме езды. Т.е. при ускорении, на холостом ходу работает нормально. А вот когда разгонишься, а потом чуть отпускаешь педаль, чтобы спокойно ехать, начинает "дёргаться". Приехал в сервис - ошибок нет. Сначала сказали, что возможно плохой бензин, но катался до пустого бака и заливал на разных заправках - не помогло. Заменил провода, свечи, катушку. Почистил топливную систему, заменил топливный фильтр. промыл инжектор. Всё то же самое. Вдруг в конце сентября всё пропало. Всю зиму отъездил без дёрганий. Думал проблема решилась сама как-то:) Ан нет. С возвращением жары опять началось то же самое. Три дня назад был в сервис и, подключили комп на ходу - сказали пропуски во 2,3 цилиндрах и записали на диагностику. Сегодня целый день разбирались. Пропуски на ходу в 1,2,3 цилиндрах в спокойном режиме езды (диагност сказал, что на 4-й передаче на скорости примерно 70 км\ч при оборотах 3000, но у меня лично и на второй и на третьей передачах такое). Говорят ставили новую катушку, провода, проверяли на ходу бензонасос напрямую, меняли свечи - всё то же. Компрессию мерили - 1,2,3 цилиндры - 14.6, 4-й - 8.5. Хреново конечно, но машина прошла 185000, масла есть примерно 400 мл на 1000 км. Может такое быть? Кольца, спрашиваю, залегли? - говорят, что нет. Мне чёт кажется, что где-то не там дело. Говорят покатайся ещё, понаблюдай. Но не комфортно как-то так кататься.
Может кто что подскажет? В форуме не нашёл похожей темы.
Повторюсь, зимой не было дёрганий-провалов, на холодном двигателе тоже их нет.

sparvi писал(а): Компрессию мерили - 1,2,3 цилиндры - 14.6, 4-й - 8.5. Хреново конечно, но машина прошла 185000, масла есть примерно 400 мл на 1000 км. Может такое быть? Кольца, спрашиваю, залегли? - говорят, что нет.

Естественно залегли! По компрессии в 4-ом и по расходу, мотор на капиталку. Можете точно назвать марку масла на котором ездили? В каких режимах и с каким интервалом ТО.

+100! Без обсуждений. 4-й без компрессии?! Он самый проблемный всегда и был. Свеча должна быть в "шубе". Кольца,МСК и т.д. Средний ремонт.

Естественно залегли! По компрессии в 4-ом и по расходу, мотор на капиталку. Можете точно назвать марку масла на котором ездили? В каких режимах и с каким интервалом ТО.[/quote]
Масло лил Сначала Кастрол, потом раз Мобил попробовал, потом остановился на Ликви Молли. Всегда лил 5W40, последние 2 раза - 5W50. Интервал был не больше 15000 км.
Что касается компрессии, то диагносту в официальном сервисе как раз не понравилась компрессия 14,6 в первых трёх цилиндрах - сказал, что это ненормально много и из-за того, что, скорее всего, масло попадает в камеру сгорания. Сказал что на новых - 13.5. А про 8.5 в четвёртом цилиндре сказал, что это нормально для 185000 км. Свечи тоже именно первые три были с нагаром, но, когда я предложил их заменить, мне сказали мастер и диагност, что не такой уж там и нагар, чтобы их менять (свечи прошли 17000 км)

Четвёртая свеча как раз была нормальная, по словам диагноста. Со следами масла были первые три свечи.

Тут вот нашёл, что ". забитая ВКГ влияет ощутимо на расход масла.
картерные газы попадают во впуск, что приводит к засорению дросельной заслонки, неэффективному сгоранию топливной смеси.
кроме того начинают сопливить сальники, прокладки, крышки и т.д. " и ". из-за засоренной ВКГ повышается картерное давление. масло этим избыточным давлением выдавливает везде, где только можно. в том числе - через ЦПГ масло попадает в цилиндры и там сгорает. "
У меня как вокруг заливной горловины всё в масле. Может быть в этом причина?

Особо дотошные мотористы считают разброс компрессии по цилиндрам в 0,3 уже не хорошим признаком, и результатом не правильной эксплуатации. А тут разница 5 атм.. Увязать компрессию 8.5 и слово "нормально" в одном предложении, не возможно. Тем более при пробеге всего 185тыс.
Странно что 4-я свеча самая чистая. Осмотреть бы вам мотор эндоскопом.
Вентиляцию картера можно проверить через масло щуп. В картере разряжение(должно быть), если щуп притягивается, то она работает, если воздух его скорее выталкивает, то что-то не так.
500мл на 1000, это не норма, а предел, после которого официалы ремонтируют мотор по гарантии(если машина на гарантии). Ничего общего с нормой расход под 7 литров масла на 15.000 км, не имеет.
Масло точно не вытекает через какую ни будь щель?
Если реально угорает 400/1000 попробуйте раскоксовки, все которые в магазине есть.

Спасибо за советы.
Сегодня вот проехал по трассе. От дома отъехал - нормально. Как только прогрелся двигатель, как будто что-то включилось (или отключилось) и начались опять рывки. По трассе ехать пробовал в разных режимах, чтобы ещё раз проверить условия, в которых рывки появляются. Короче, как и писал, на 4-й передаче на скорости 70-80 км\ч, на 5-й - 100 км\ч, при оборотах от 2500 до 3500, после разгона, когда старался, чтобы на экономайзере не менялся расход топлива. Только прижимаешь педаль или наоборот больше отпускаешь - рывки пропадают.
Через 60 км, в Луховицах, залил на Лукойле пол бака бензина Экто 95. Поехал. Рывков становилось меньше, меньше. Вернулся в Рязань (всего проехал 300 км), доехал опять до официалов. Прокатились с прибором - редко 1-2 пропуска на цикл (в прошлый раз было до 16). К концу дня рывки практически не ощущались уже, хотя специально провоцировал режим, в котором они появлялись. Бензонасос при прошлой диагностике тоже проверяли - сказали, что с ним всё нормально. Сейчас договорились, что соорудят бак из канистры прям в салоне, опустят туда бензонасос и ещё раз протестируют. Версия, что грязь из бака засасывает.
Но зимой-то не было рывков. Зимой что ли не попадала грязь. Ничего не понимаю.
Короче, буду кататься на этом бензине и наблюдать когда появятся (не хотелось бы:)) по мере опустошения бака.

Спасибо за советы.
Сегодня вот проехал по трассе. От дома отъехал - нормально. Как только прогрелся двигатель, как будто что-то включилось (или отключилось) и начались опять рывки. По трассе ехать пробовал в разных режимах, чтобы ещё раз проверить условия, в которых рывки появляются. Короче, как и писал, на 4-й передаче на скорости 70-80 км\ч, на 5-й - 100 км\ч, при оборотах от 2500 до 3500, после разгона, когда старался, чтобы на экономайзере не менялся расход топлива. Только прижимаешь педаль или наоборот больше отпускаешь - рывки пропадают.
Через 60 км, в Луховицах, залил на Лукойле пол бака бензина Экто 95. Поехал. Рывков становилось меньше, меньше. Вернулся в Рязань (всего проехал 300 км), доехал опять до официалов. Прокатились с прибором - редко 1-2 пропуска на цикл (в прошлый раз было до 16). К концу дня рывки практически не ощущались уже, хотя специально провоцировал режим, в котором они появлялись. Бензонасос при прошлой диагностике тоже проверяли - сказали, что с ним всё нормально. Сейчас договорились, что соорудят бак из канистры прям в салоне, опустят туда бензонасос и ещё раз протестируют. Версия, что грязь из бака засасывает.
Но зимой-то не было рывков. Зимой что ли не попадала грязь. Ничего не понимаю.
Короче, буду кататься на этом бензине и наблюдать появятся ли снова (не хотелось бы:)) по мере опустошения бака.

Здравствуйте!Была у меня такая проблема. Сигналка глючила.Отключили цепь сигналки с бензонасосом.Машина перестала дёргаться!

Поршневая здесь не при делах, если она в чём то не исправна, то не исправна стабильно, на всех режимах. Рывки - это провал в зажигании. Если бы глючила сигналка, она бы глючила хаотично, не предсказуемо. При провале в давлении бензина, провалы были бы на любых режимах, не зависимо от педали газа. От положения педали газа, зависит только датчик расхода воздуха, остальные датчики работают автономно, без влияния педали. При электронной педали, этот датчик по существу находится в самой педали. Может дело в педали? Но я этого не утверждаю, это только мои рассуждения.

Я бы свечи и высоковольтные провода посмотрел. Это самое простое. На этом двигателе ведь есть провода?

Ну и раскоксовку надо бы сделать.

Cfhell писал(а): Я бы свечи и высоковольтные провода посмотрел. Это самое простое. На этом двигателе ведь есть провода?

Cfhell писал(а): Это тот 1.6, который ставился ещё на пятую джетту и где надо снимать коллектор для замены свечей?

Ну типа да. Только впускной снимать не обязательно. Можно без снятия. Дёрганья, конечно тема очень обширная. Но, в этом случае при таком расходе масла и пробеге 180 тыс. (на этом двиге) я 90 % ставлю на залёгшие кольца и соответственно забитую ВКГ. Единственное у меня 4-ю свечу закидывапо. У него нужно искать, какой из цилиндров глючит больше. Замените в нём свечу и почуствуете разницу.

Meser писал(а): Особо дотошные мотористы считают разброс компрессии по цилиндрам в 0,3 уже не хорошим признаком, и результатом не правильной эксплуатации. А тут разница 5 атм.. Увязать компрессию 8.5 и слово "нормально" в одном предложении, не возможно. Тем более при пробеге всего 185тыс.
Странно что 4-я свеча самая чистая. Осмотреть бы вам мотор эндоскопом.
Вентиляцию картера можно проверить через масло щуп. В картере разряжение(должно быть), если щуп притягивается, то она работает, если воздух его скорее выталкивает, то что-то не так.
500мл на 1000, это не норма, а предел, после которого официалы ремонтируют мотор по гарантии(если машина на гарантии). Ничего общего с нормой расход под 7 литров масла на 15.000 км, не имеет.
Масло точно не вытекает через какую ни будь щель?
Если реально угорает 400/1000 попробуйте раскоксовки, все которые в магазине есть.

Расокссовку можешь попробовать. Но, я делал двиг на 153-х и не жалею. Сейчас уже 54 тыщ. проехал. Масло есть грамм 300-400 от замены до замены.
+100.

Рывки автомобиля при езде в большинстве случаев являются признаком неполадок в системе питания двигателя, зажигания или трансмиссии. Перед продолжением эксплуатации в такой ситуации лучше выяснить, почему начинает дергаться машина на ходу. Некоторые неисправности, приводящие к таким симптомам, могут угрожать безопасности или спровоцировать более серьезные поломки.

В этой статье расскажем о том, что делать, если машина дергается на ходу, как найти виновника проблемы и устранить неисправность.

Причины, по которым может дергаться на ходу машина

В этом разделе перечислены все наиболее распространенные причины, по которым машина троит и дергается на ходу. Для удобства потенциальные неисправности разделены в зависимости от используемого топлива и системы смесеобразования. Это позволит быстро определить, почему во время движения дергается авто с карбюратором, инжектором, дизельным двигателем, оснащенная ГБО или по крайней мере исключить возможные неполадки.

Почему машина дергается на ходу: причины для разных типов ДВС

Причины	Инжектор	Карбюратор	На газе	Дизель
Причины	Почему дергается на ходу
Неисправность или засор карбюратора	✘	✔	✘	✘
Засор воздушного или топливного фильтра	✔	✔	✔	✔
Засор газового фильтра	✘	✘	✔	✘
Засор или износ форсунок	✔	✘	✔	✔
Проблемы со свечами зажигания, катушками или ВВ проводами	✔	✔	✔	✘
Подсос воздуха во впускной коллектор	✔	✔	✔	✔
Неисправность ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки) или привода дросселя***	✔	✘	✔	✘
Неисправность датчиков: акселератора, РХХ (регулятора холостого хода), ДМРВ (датчика массового расхода воздуха), ДТОЖ (датчика температуры охлаждающей жидкости), ДАД (датчика абсолютного давления)	✔	✘	✔	✔*
Неисправность или плохой контакт ДПКВ (датчика коленчатого вала)	✔	✘/✔****	✔	✔*
Неисправность бензонасоса	✔	✔	✘	✘
Неисправность ТНВД (топливного насоса высокого давления)	✘/✔**	✘	✘/✔**	✔
Неисправен газовый редуктор	✘	✘	✔/✘**	✘
Обмерзание редуктора или магистралей	✘	✘	✔	✘
Износ или неверная настройка сцепления	✔	✔	✔	✔
Некорректная работа КПП	✔	✔	✔	✔
Износ ЦПГ, неисправности клапанов и гидрокомпенсаторов	✔	✔	✔	✔
Низкокачественное или неподходящее топливо	✔	✔	✔	✔

* актуально только для дизельных двигателей с системой впрыска Common Rail и аналогичными
** актуально только для авто с прямым впрыском и для систем ГБО 6 поколения под них, впрыскивающих жидкий газ
*** актуально для инжекторных авто с электронной педалью (e-газ)
**** актуально для карбюраторных авто с электронной (бесконтактной, микропроцессорной) системой зажигания

Диагностику современных автомобилей упрощает наличие ЭБУ. Если машина дергается на ходу и горит чек энджин, базовая компьютерная диагностика по OBD II с высокой долей успешности укажет причину. Однако индикатор загорается не при любых неполадках.

Выяснить, почему дергается на ходу автомобиль с карбюратором, можно только путем осмотра и проверки потенциальных мест локализации неполадки.

Основные причины почему машина дергается при движении: видео

В авто, работающих на газовом или дизельном топливе, многое зависит от поколения и особенностей системы подачи.

Помимо типа топлива и системы питания, проблематика неисправности зависит от условий, при которых автомобиль начинает дергаться:

при движении на малых оборотах вперед;
при движении назад;
при наборе скорости;
при езде с постоянной скоростью.

Почему автомобиль дергается при езде в разных режимах

Некоторые неисправности, приводящие к появлению рывков, проявляются только на определенных режимах езды, к ним относятся:

Засор или износ форсунок. Форсунки (на инжекторе, ГБО 4+ поколения и на дизеле) некорректно распыляют топливо, что приводит к ухудшению воспламенения ТВС, из-за чего двигатель работает нестабильно и теряет тягу. Для устранения неисправности нужно промыть форсунки или заменить их.
Засор карбюратора. Из-за забитых жиклеров нарушается смесеобразование. Для устранения проблемы нужно промыть карбюратор и промыть топливную магистраль.
Забитые топливные фильтры. Засорение бензиновых, дизельных или газовых фильтров приводит к снижению пропускной способности топливной магистрали. Устранение проблемы – замена топливного фильтра.

Новый и поломанный датчик положения коленвала

Датчик положения дроссельной заслонки выходит из строя когда стираются контакты

Проверка датчика охлаждающей жидкости мультиметром

Неисправность топливного насоса. Уменьшение производительности топливного насоса приводит к перебоям в подаче топлива. Проблема обычно прогрессирует по мере нагрузки: на холостых выражена слабо, а при ускорении мотор откровенно дергается и глохнет. Для проверки насоса на инжекторном авто нужно манометром измерить давление в топливной рампе, на карбюраторе – после насоса, на дизеле – на выходе из ТНВД.
Неисправность ДПКВ. Датчик коленвала определяет момент, в который нужно подавать топливо (и искру – на бензине/газе). Сам он выходит из строя редко, а вот при проблемах с проводкой – сигнал теряется, движок глохнет, но по инерции заводится, что и вызывает рывки, тряску.
Неисправность ДТОЖ. Современные ДВС с системой впрыска (и бензин/газ, и дизель Common Rail) корректируют подачу топлива и его поджиг, ориентируясь на температуру мотора. Если ДТОЖ неисправен, то доза впрыска, углы зажигания (бензин, газ) или момент впрыска (дизель) не будут соответствовать реальным условиям, из-за чего мотор начинает работать нестабильно, теряет мощность. Проверяется ДТОЖ путем компьютерной диагностики или мультиметром (нужно найти таблицу соответствия сопротивления температуре).

Диагностика датчика ДПДЗ: видео

Проверка датчика массового расхода воздуха с помощью мультиметра

Датчик абсолютного давления нуждается в периодической чистке

Ниже детально рассмотрим причины, почему дергается машина на ходу, отчего возникает тряска на холостых оборотах, а что может быть причиной рывков при медленном движении.

Все описанные здесь и ниже проблемы с датчиками требуют проверки как самих сенсоров, так и их проводки. Иногда исправная деталь работает некорректно из-за плохого контакта, окисления клемм, протирания изоляции, излома проводов и других подобных неполадок. Поэтому прежде чем покупать новый датчик, осмотрите разъемы и проверьте провода мультиметром!

Почему дергается машина на холостом ходу

Если машина дергается при движении на холостом ходу, но нормально ведет себя при нажатии педали, проблемы с системой подачи топлива можно исключить. Они обычно проявляются как раз когда горючего нужно больше. Наиболее распространенными неисправностями, вызывающими рывки на ХХ, являются:

Машина дергается на холостом ходу, поиск и решение проблемы: видео

Если проблем на холостых нет, но машина дергается на ходу, понять в чем причина, помогут следующие разделы.

Дергается машина при движении на малых оборотах

Если автомобиль трогается рывками или машина на ходу начала дергаться на невысоких оборотах, причины могут быть следующими:

В чем причина когда автомобиль дергается в движении на малых оборотах: видео

При движении задним ходом машина дергается

Если машину дергает при включении задней передачи, в основном это связано с неполадками коробки передач, и из них можно выделить четыре основных причины :

Характерный износ шестерни заднего хода в МКПП

Дергается машина при движении при наборе скорости

При разгоне машина дергается преимущественно по нижеследующим причинам:

Проблемы с проводкой. При резком ускорении мотор отклоняется (особенно при наличии износа подушек), из-за чего могут отходить контакты от датчиков и других электрических компонентов. На инжекторе нужно проводить диагностику и чистить контакты, устранять обрывы или КЗ, менять поврежденные разъемы.
Забитый воздушный или топливный фильтр. Если фильтры забиты незначительно, недостаток воздуха или топлива проявляет себя только под нагрузкой и на высоких оборотах.

Подключение манометра к топливной рампе для измерения давления в топливной системе

Иногда машина дергается на высоких оборотах в процессе трогания или ускорения из-за низкого уровня топлива. Так как горючее в баке или баллоне по инерции оттекает назад, топливозаборник может оголяться и вместо жидкости захватывать пары, вызывая падение давления!

Как найти причину и что делать

Автосканер Rokodil ScanX Pro

На авто с инжектором выяснять, почему начинает дергаться машина на ходу, нужно путем диагностики и чтения ошибок. Если имеется БК, отображающий их коды – дополнительное оборудование не нужно, в противном случае необходим OBD II сканер и ПО для него. Обойтись без дополнительных гаджетов и программ, которые к тому же зачастую платные, можно если купить портативный автосканер, например, Rokodil ScanX Pro. Такое устройство дает возможность считывать ошибки и расшифровывать их, смотреть показания различных датчиков, фиксировать данные в реальном времени. Распространенные коды ошибок говорят о проблемах таких узлов:

Диагностика почему машина дергается: видео

P0200-0215, P0251-0296 – форсунки;
P0218 – перегрев КПП;
P0230-0233 – топливный насос; , P0336-0339 – ДПКВ; – катушки зажигания, проводка, либо блок управления.

Без компьютерной диагностики проверять, почему машина начала дергаться на ходу, придется путем поочередного осмотра узлов. Общая последовательность действий указана ниже.

Поиск причины рывков автомобиля при движении

Чтобы в полевых условиях выяснить причину, от чего машина дергается на ходу, действовать нужно в таком порядке:

Причины когда автомобиль дергается в движении, диагностика зажигания: видео

Сложнее всего проверять систему подачи топлива. При наличии прозрачных фильтров (как на карбюраторных моделях) можно визуально оценить подачу бензина, но без оборудования сделать замеры давления не выйдет. То же самое касается и форсунок.

Проверять давление топлива, снимая шланг и сервисную пробку с рампы или выкручивая форсунку – малоэффективно и огнеопасно! Таким образом можно точно определить лишь полную неработоспособность насоса или форсунки, но не качество распыла. Оценивать напор подачи топлива визуально без манометра бессмысленно, поэтому лучше не рисковать.

Осторожно двигаться своим ходом к месту ремонта, соблюдая меры предосторожности, можно при следующих неполадках:

Чтобы не навредить мотору сильнее, лучше воспользоваться автоэвакуатором

небольшой дефицит давления топлива (ехать без резких ускорений);
проблемы с датчиками, кроме ДПКВ (ЭБУ включает аварийный режим и работает по специальному алгоритму);
проблемы с ГБО (переключаемся на бензин и едем на нем);
легкое проскальзывание сцепления (ехать без резких ускорений и торможений двигателем).

Большинство других проблем или просто не позволяет нормально передвигаться, даже тихим ходом, или опасны для мотора. Например, АКПП при дефиците масла быстро выходит из строя, ощутимый подсос воздуха чреват перегревом клапанов, пропуски зажигания на инжекторных моторах ускоряют износ катализатора, могут вызывать хлопки во впуске и другие проблемы. Поэтому, чтобы не усугубить проблему, лучше добраться до сервиса на эвакуаторе или на буксире (для авто с АКПП не далее чем на 50 км).

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Начала иногда пропадать тяга и загорается лампочка ASR (желтая машина с кривыми следами позади=), не CHECK).
Машина практически не едет при этом. Глушишь, заводишь, ошибка пропадает.
Дальше как ни в чем не бывало, едем дальше.

Результат компьютерной диагностики: ошибка 17756 — силовой выход катушки зажигания, ступень 1, разрыв цепи.
Далее диагностика по АБС , выявлена ошибка 01314 — блок управления двигателем.

Проблема в катушке! Требуется ЗАМЕНА.

Если машину колбасит при заводке, периодически пропадает тяга на ускорении и загорается лампочка, в т.ч. asr, и abs, железно — это либо катушка, либо провода, меньше свечи.

Проблема 1.6 mpi ( мотор bse) в том, что окисляются 2 и 3 провода цилиндров на катушке, имеют характерный зелёный налет. Первым делом сделайте диагностику, на цилиндрах которые имеют пропуски замените провода. Не берите дешевые — скупой платит дважды!

Если будете их менять со снятием насоса над катушкой, снимите и ее и проверьте на наличие трещин. На 130 тыс. км. у катушки небольшие трещины с тыльной стороны корпуса ( можно загерметизировать суперклеем, но лучше заменить) и заменить провода 2 и 3 цилиндра.

По запчастям:
Катушку можно взять бюджетный вариант stelox.
Провода — Bremi (как в оригинале), при чем их можно купить по одному.
Результат — признаков троения машины — нет, работает ровно, расход на холостых 0,7 ( как с ближним, так и без него, иногда 0,6), провалов в тяге нет.
Меняйте указанные детали зная, что свечи прошли не много, у шкодовода было 10 тыс. км.Свечи стояли ngk.

Из опыта бывалых,что делать если троит

Завести мотор, заглушить и снова завести. Обычно помогает.
Если всё равно чихает, проверьте район впрыска лямбда зонды и дроссельную заслонку.

Снять модуль, посмотреть на наличие трещин.
Обычно, то нормально работает,то троить начинает — точно дело в катушке и проводах.
Еще может быть контакт катушки со свечами плохой — катушку снять поставить обратно, может отошла.
Может проявляться в дождливую погоду. В модуле трещинка, замажьте ее, если нет денег на новую катушку.

Диагностика показывает — бронепровод второго цилиндра где-то прошивает на массу.
Свеча первого цилиндра
Ошибка 0301 пропуск в первом цилиндре.

Ошибка EPC, загорается извилистая дорога, мигает ЧЕК, двигатель переходит в аварийный режим, теряется тяга, машина не едет

При движении накатом без трогания педали газа тяга появляется, машина едет, так же помогало заглушить/завести.
Коробка автомат.
Чаще появлялась проблема:

— во влажную погоду
— при движении в горку когда едешь в натяг.

Диагностика показала пропуски зажигания в 1и 4 цил.
Заменил катушку, 2 ВВ провода из 4х были ОКИСЛЕНЫ в соединении с катушкой, по катушке микротрещина.
Проблема ушла, но замена свечей и проводов обязательна.
Так же проблема может быть в фишке Дросельной Заслонке, пины тоже могут быть окислены.
Ресурс катушки примерно 100 000 км.

Загорелась пробуксовка

Начали плавать обороты, минуты через три все проходит.
Через время загорелся чек.
Результаты диагностики: ошибка смесь бедна.
Что смотреть в этом случае: лямбду, датчик расхода воздуха, заслонку.

Поменял лямбду, датчик распредвала, свечи, вакуумный насос, датчик распредвала, топливный фильтр — не едет

Октавия А5 1.6 автомат.
Пропала тяга.
При заводе колбасит и не заводится.
На диагностике через день.
Клемму скидываешь — заводится и едет как ни в чём не бывало, время стоянки от 10 мин до часа…

Где была проблема: катушка.
Начинайте с поиска искры с катушки зажигания, свечей и проводов.

Важный нюанс!
Подходит Бош, подбирать по вину, чтобы разъём подходил.
Бош и ваг одно и тоже, только наклейки разные.

У кого на прогретый двигатель на холостых двигатель потряхивает — 1. 8, механика

Дилер это объясняет тем, что не до конца закрываются выпускные клапана,греют катализатор(евро 5).
Так же, потряхивания проходят после замены цепи ГРМ, до тех пор пока опять не начнет вытягиваться и тем самым менять фазы газораспределения.

Вибрации НЕ постоянные — Skoda 1.8 TSI, пробег 62 тыс.

Шкода А5, 2012 года мотор 1.8Т,
Вибрация в режиме R, иногда в режимах P и N.
Коробка — автомат 6 ступенчатый гидротрансформатор.

Когда рычаг кпп расположен в режиме R иногда даже в режимах P и N.
В режиме D вибрация пропадает.
Вибрации не постоянные.

Решение:
Замена подушки.

Подскажите, может ли троить движок, если пробивает бронепровод

Может.
Но троить может и не только из за этого.
ЧАСТЫЕ ПРИЧИНЫ:
Плохое топливо, свечи, катушка.
Даже мозги могут быть причиной.
Например неверное соотношение смеси бензин/воздух.
Но зачастую проблема в связке провод-свеча-катушка.

Появилась вибрация Октавия а5, акпп, 13 год, пробег 75000

Проблема проявляется примерно на 60-70 тыс. пробега.
Замена внутреннего шруса.
Проверяйте особенно правую гранату.

Как проверить внутренние гранаты

Для этого привод нужно по оси повращать туда-сюда.
Если привод шевелится, а приводной вал из коробки не шевелится (т.е. Привод во внутренней гранате шевелится), то внутренней гранате хана.

Вибрации при нажатии педали газа — что может быть

При нажатии на педаль газа,появляются сильные вибрации в передней части,такие,что даже регистратор падает. Когда иду накатом и при торможении вибраций нет. Что может быть?

Проблема была решена заменой правого внутреннего шруса.

Легкие подергивания — не спешите отдавать за кольца и прокладки

Многие владельцы Шкоды с мотором 1.6 встречаются с такой болячкой этих моторов как легкие потряхивания.

Итак, посетитель моего блога, владелец мотора 1.6 оставил коммент, который заслуживает отдельного поста. Кому пригодится, будет полезно.

«Две недели назад поменял свечи с проводами.Пробег 100000.Все было хорошо, но чувствую легкие подергивания.Всю плешь всем проел.
Как говорили все — херня не лезь, ни ошибок, ни чек ни загорается.Итого, проблема состоит в следующем:На впускном коллекторе имеются прокладки внизу у клапанов и наверху уплотнительные кольца.Думаю многие знают о замене этих прокладок.
Но удивления… не помогает!?
Поясняю.
Впускной коллектор на многих машинах алюминиевый или еще там какой металлический. Здесь пластик. Его ведет при перепадах температур. И замена этих прокладок помогает не всегда.
Да и недожать/пережать прокладки тоже чревато.

Прочищаете всю грязь.
Прыскаете силиконом на уплотнения резиновые.
Если убитые лучше купить новые.
И по контуру прокладок нанести черный (чтоб было не заметно под крышкой) герметик тонким слоем. Тонким, чтоб не расплылся на форсунки. Наносим герметик по инструкции и вооля!
Помогает многим.
Проверено у моих знакомых шкоды. один из знакомых башковитый. им помогло.
Главное аккуратно все сделать.
Пробуйте.
Цена вопроса 200-300 рублей.
А за кольца и прокладки я отдал 1600 руб. разница!

Еще помогает чистка дроссельной заслонки.
Ведь смесь бензина с воздухом происходит там на х.х.. а после тысячи оборотов включаются форсунки. Где то я читал. Поэтому заслонка из-за грязи не закрывается на х.х. идет подсос воздуха лишний.

Еще я обнаружил дырку в шланге, точнее микротрещинку под хомутом. Видно от старости.
А проверить другие дырки помогает дымогенератор под давлением.
Снимаешь трубку вакуумника вставляешь трубку от колбы дымогенератора и насосом качаешь дым.
Сразу видно откуда прет.

Вибрация по всей машине от 100 и более — решение

Здесь я собрал наиболее часто встречающиеся вопросы по вибрации на скорости — почитайте, полезно >>

Вибрации на Шкоде 1.6. — слегка подтраивает

Так у всех.
Особенность движков Шкоды 1.6.
На видео Шкодовод показывает свои наблюдения — не большие потряхивания мотора, проверяет подушку, состояние заливной горловины — непонятная эмульсия сгущенка. Пробег машины 91 тыс.

Шкода 1.6 бензин, 2005 г.в. — не стабильные обороты

В чем может быть проблема:

1. 3 варианта ! свечи, воздушный фильтр(засорился), или датчик холостого хода.

2. Обороты нестабильны: дросельная заслонка.
Рекомендация — чистка и просверлить отверстие 2.5 мм в самой заслонке дроселя что улучшит подсос воздуха в задросельном пространстве, свечи? Если только осмотр на наличие отложений ферумида железа и тетрилаа, свинца( или коричневые ржавые или светло: серый как пепел.
За щелчки — слушать надо откуда.С помощью васи-диагноста поднимаем обороты холостого хода с 640 до 820 и все проходит.

Вибрации на скорости или история о балансировке — отзыв Шкодовода

У моего друга было подобное, но там баллон под замену, был большой пробег.

Читаем краткий опус в 3-х частях.

Часть I. 29/04/2016 08:28

Переобул на лето, естественно сделали балансировку колес, машина стояла почти 2 недели. Вчера выехал прокатится, ну дал жару немного)) Возникла ситуация, что про скорости 60 легкое ощущение появляется что одно колесо как будто яйцом… А при скорости 100 нормально… Но при скорости 120 и более начинается жесточайшая вибрация по всей машине, да такая что аж ноги трясутся.
У кого какие мысли по этому поводу будут.
Грешу на не качественную балансировку…. R16.

Часть II 29/04/2016 18:38

Ниже описывал ситуацию по вибрации на скорости 100.
Приехал в ту самую шиномонтажку… заставил чуваков БЕСПЛАТНО исправлять косяки.
Короче 1 колесо вообще никак отбалансировать не могли.
На двух разных стендах проверяли..
На первом стенде 10 и 15 грамм показывает на другом 5 и 35… Это вообще задница какая то 😀😀😀 Даже разбортовку делали.. Мало ли внутрь может что попало… А там было чисто. опять прокрутку сделали все по нулям))) контрольный раз крутанули опять дисбаланс… В итоге вывели вроде все колеса по нулям. Задние колеса на перед поставил. Передние назад кинул. Прокатился вроде лучше стало… Вот только вибрация осталась.. И появляется она теперь не на 100, а на 115-120км. час.
Мужики я уже честно не знаю что делать…
Ну не верю я что баллоны могут быть кривыми…
До этого стояли же на А7 и все норм было…. Где копать.

Часть III 04/05/2016 23:38

Добрый вечер ШКОДОВОДЫ.
Отписываюсь по поводу вибрации на скорости 100 и 120…
Проехал я порядка 2200 км до Москвы, руки после столь долгого пути от вибрации трясло как у алкаша…
Короче говоря обратился к брату с данной проблемой ну и поехали решать ее.

ЗАГНАЛИ в спец сервис Компании где работает брат. Фирма (4 ТОЧКИ) специализируется на колесах в целом, у них есть все необходимое оборудование и афигенные спецы )) Когда они мои увидели как мне провели балансировку в Мурманске, просто ржали и держались за голову… Такой бездарной балансировки они еще не встречали…

В итоге на очень хорошем станке провели балансировку заново, сменили половину болтов, поставили новые,
и ❕❕❕самое важное ❕❕❕
Установили проставочные кольца. Оказывается посадочное место на диске под ступицу было (66мм) больше чем сама ступица ( а ступица у нас 57.1)…

Вот и решение всей проблемы.

Диск на ступице болтался как говно — вот и вибрация шла….

Кстати по поводу утверждений насчет кривого диска или резины оказались не верны… Диски ровные и резина идеальная))
Протяжку болтов производил динамометрическим ключем.
С нагрузкой 120 кг.

Подборки по теме:

31 комментарий

Была такая же проблема. Двигатель периодически троил и загорались лампочки ЕСП и Чек. Диагностика- пропуск зажигания в 1 и 2 цилиндрах. Начал с прозвонки проводов высокого напряжения. Нашел обрыв в 4-м. Но проблема осталась. Спецы сказали, что обрыв провода мог повредить катушку зажигания, так как на 1 и 4 цилиндры одна. После замены катушки проблема исчезла.

спасибо за фидбак.
+1 к общей статистике.

У меня дерает на холостых после ТО,странно, вроде замена свечей через 90 а поменяли на 60. Я на всякий лучей забрал старые. Вот хочу поменять их обратно и посмотреть что будет. Никогда не менял, смогу ли я сам поменять?

Здравствуйте, Сергей.
напишите результат замены свечей на старые — сюда, если не трудно.
тоже интересно.
а так же, укажите, какие стояли до этого (марка) и какие поставили?

Спасибо за ссылку сам уже давно хотел сделать но все времени нет, но как руки дойдут обязательно напишу.

Cергей, большое спасибо за обратную связь и рассказ о таком нюансе как чистка дроссельной заслонки.

У меня просьба, не могли бы Вы по шагам написать как промывать эту заслонку? Шокдовод обещал прислать фото отчет, но так и забил.
Если не сложно, конечно и будет время.

Олег, рассказать то можно, но не думаю что это кому-то будет интересно, так как на любом видео по этой теме подробно изложено, пусть и не на октавию но принцип один и тот же. Но попробую по памяти. Открываем капот, если у кого то его нет, то это не обязательно. Сперва я постелил старую куртку на передний бампер, а другую сложил в двое и постелил на бетон, это для тех кто знает что такое межпозвоночная грыжа и противопоказано сильно нагибаться, на коленях снимать патрубок удобней и это то что я сделал первым делом, но предварительно освободил хомуты,- сравнивая с другими автомобилями по видео как снимают дроссельную заслонку, думаю что открутить хомуты на октавию, это единственное что легче всего. Ослабил хомут, и так как патрубок между др.зас. очень короткий, я его донапялил на дроссель и если патрубок не вышел из нижней пластмассовой трубы, то патрубок можно смело согнуть по полам и потянуть на себя, он резиновый армированный и не треснит. Дальше я отсоединил провод ведущий к др.зас. нажатием на какую-то штучку, которая удерживает от случайного разъединения клеммы, логично можно вычислить что нажать и потом я удерживал и одновременно разъединял, кажется так. Дальше я стал откручивать винты на др. зас. глядя на этот механизм, сразу и не понял где эти винты находятся.Передние два винта с моей стороны ещё нормально, а на другие два винта со стороны двигателя, ушло не мало времени и нервов. Так как др. зас. смотрит в низ, то закрученные винты смотрят в верх, к то муже прямо по диагонали проходят два шланга системы охлаждения как раз там, где можно руку просушить, но увы. Если бы только шланги, их можно немного отогнуть, но именно в этом месте проходят две напрочь прикрученная пластиковые трубки, — идея понятна, чтобы шланги не тёрлись, но чтобы хоть ка кто пролезть рукой и нащупать где хоть этот винт находится, пришлось снять винты этих спаренных трубок охлаждения и немного ослабить шланги. Один винт крепления этой трубки, уронил в защиту картера, а вместе с ним переходник от отвертке вместе с битой, хорошо был ещё один запасной, потом так и не нашёл. Каждый рас просовывая руки чтобы достать левый винт др.зас. царапал руку или натирал. В перчатках не удобно вообще, лично для меня. Это то что касается левого винта. Правый винт тоже рука еле проходила, но он находился в каком то неудобно положении, где трудно не только вставить звёздочки но и откручивать, не буду рассказывать все подробности, а то уже и так получается какая-та жалоба, кто в первые это уже делал тот поймёт о чем я, а тем кому это предстоит, скажу так, пусть даже не подходят к этой др.зас. без надлежащих инструментах, как это сделал я. Дальше я снял др.зас. и любым средством типа очистка карбюратора, пропшикал, а там где грязь не слетела, тряпочкой немного грязь расшевелить и снова пропшикать. На любом видео этой темы лучше продемонстрированно как это делать, подходит для всех видов др.зас. Ну и потом все собирал в обратном порядке, винты на др.зас. закручивал крест на крест. Когда снимаешь др.зас. с верху в низ смотрит уплотнительная прокладка, она не выпадает, так как сидит в специальном гнезде, главное проверить если она не деформированная и не продавленная и если стоит на своем месте, Не знаю зачем, но что то подсказала мне, и я аккуратно по кругу чистым пальцем прошелся силиконовой смазкой для дверей. Да, ещё, патрубок когда напяливал на др.зас. и воткнул в нижнюю пластиковую трубу, нужно обхватив двумя руками и прокрутить туда сюда чтобы найти правильный посадочный угол и опустить в низ, с внутренней стороны патрубка тоже силиконовой мазь слегка прошёл, хуже не будет. Патрубки имеют от хомутов посадочные отпечатки, лучше поставить их на их место и так и затянуть, мне так кажется. Надел провод завёлся и все ок. Конечно можно было оставить это дело мастерам, но я не жалею, уже какой-то опыт есть. А то боялся отвертку к ней поднести. Когда собирал тоже немного замучился но интуитивно быстро попадал ку да надо. А с правильными инструментами думаю ещё проще будет и быстрее. Не знаю есть толк от моего рассказа или нет, но как говорил мой дед, вот такие вот дела.
Олег вот и я хотел спросить, нужно ли после этой работы как сказали в одном видео правда на фабию, приучить или адаптировать через диагностику, драйвера какие-то, что это за такое обучение др.зас. только вчера вечером узнал, не знаете? Спасибо.

На счет будет ли это кому то интересно — ошибаетесь, Сергей.
Не раз у нас в группе этот вопрос задавали шкодоводы. Может не там искали видео о кот. Вы пишите, но большое спасибо за такой подробный рассказ.
Оформлю его в тему — чистка дроссельной заслонки.

На счет адаптации спрошу у спеца. Посмотрим, что скажет.
у Вас какой двиг и пробег у шкоды?

дергается на разгоне при низких оборотах

В общем опишу ситуацию целиком. У меня октавия тур 1,8т. МКПП 2008 г. вчера вечером заезжал задним ходом в довольно крутую заснеженную горку на середине подъема остановился и когда попробовал ехать дальше машина не ехала выжал газ в пол и практически отпустил сцепление колеса не крутятся как будто мощности не хватает провернуть их. Заглох, завелся все поехало. утром пришел прогрел поехал и НАЧАЛОСЬ на холостых обороты плавают на любой передаче при низких оборотах до 2х тысяч примерно, при нажатии на газ машина дергается прямо кивает нон стоп. если обороты больше 2х тысячь все ок едет как обычно.
Подскажите что могло случиться или посоветуйте проверенный сервис в Москве ЮЗАО желательно в районе каховки)

небольшое дополнение. сегодня загорелся чек. и есть ошибка по кислородному датчику(верхняя лямда) как думаете причина в этом?

Заехал на диагностику, появилась ошибка по пропускам зажигания. сказали что не работает первый цилиндр. возможно свечи или катушка. выкрутили свечи (нагар не очень большой) первая и четвертая свеча в масле.сняли патрубок к турбине там сухо масла нет. Сказали нужно срочно менять маслосъёмные колпачки пока не стало хуже. Мол они не правильно работают и из за них масло попадает в цилиндор и на свечи поэтому они не работают и машина дергается и плавают обороты. Говорят ели этого не сделать то масло попадёт в турбину и на каты и им тоже придёт кобзда.
Господа подскажите на сколько этоа информация реалистична или с меня просто пытаются стрести 23 тысячи(работа+детали)?

Продолжаю этот монолог.(( Поехал купил оригинальные сечи и верхнюю лямду (bosch). Все поменял. проблема не ушла, также плавают обороты и дергается при разгоне на низах, чек по прежнему горит. единственное что изменилось утром в мороз машина стала заводиться с первого раза. До этого заводилась и глохла, заводишь снова уже заводится.
Может кто то всё таки подскажет в каком направлении двигаться дальше или сервис нормальный подскажет?

Продолжаем, следующим шагом решил проверить ДМРВ. на форуме прочитал что можно сделать это самостоятельно. в общем отсоединил клему от него, поехал. Результат без дмрв машина ведёт себя гораздо стабильнее перестала дёргаться обороты на холостом ходу практически не плаваю и загорелась ошибка ЕСП. Заехал купил жидкость для чистки ДМРВ вытащил из машины этот датчик прочистил(на сколько смог). пока все. как будет время соберу обратно посмотрим к чему это приведёт.

Читайте также: