Дергается акпп на паджеро 4

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Не пойму по коробке, у меня МПС3 2017 дизель пробег 2500 км- очень тяжело с Д на П коробка переключается как то туго, а иной раз быстро проскакивает. По ходовой коробка иногда очень дергает при переключении на скорости, иногда бьет а иной раз тормознул на светофоре у тут тебе пинок в спину причем не один раз. Я в шоке. Обкатывал машину спокойно, особо не рвал с места. На нулевой ТО поеду в к дилеру, попробую в тестовой машине как переключается коробка. Все хорошо, но коробка меня пугает сильно.

Тоже обратил внимание на данный факт.
Уточнял у ОД, сказали, что все нормально, дело в том, что при долгом стоянии, например на светофоре коробка в итоге переключается на I передачу, т.е. вниз, отсюда и толчок.
При кратковременной остановке автомат остается на II передаче, с нее же и трогается по сути.

Это называется "автонейтраль" и действительно нормально, только коробка переходит в N, а не на первую, отсюда и толчек. Со второй машина не трогается.
Некоторые программы для телефона могут показывать передачу если подключить вайфай/блютуз ELM.

А еще я заметил, что на скорости отпускаешь газ и машина "клюет" и начинает притормаживать (это нормально, но очень резко у нее получается) а кода нажмешь газ то слышен звук подключения коробки и слегка дергает машину, короче дерготня какая то, если резко отпустить газ а потом его резко непродолжительно нажать, а иногда нет такого, причем это при подключенном полном приводе.
Еще первые 2000 км машина всю душу на стыках, заплатках, выбойнах вытряхивала, но потом просто перестала их замечать то ли шины приспустились или подстроилась под мой стиль вождения, сейчас мягкая стала подвеска, дорогу держит на любой скорости отлично, приятно ездить стало.

Всем привет, черз 3 месяца будет 2 года владения дизельным НМПС , никаких проблем с коробкой , почти не замечаю , что она есть , так что толчки ,удары это не нормально .

Был в салоне проходил 0-ТО, сел в тест машину так там ручка кпп также очень жестко переключается с P на D.
я так понял нужно прежде чем начинать ехать, прогревать авто минут 7-10 и коробка норм себя ведет, а на холодную переключает с толчками.

толчки есть но не всегда, меня это тоже напрягает
официалы сказали, что это возможно в интервале когда чистится сажевый фильтр

Бывает толчок,когда после движения по трассе останавливаешься на светофоре при трогании происходит неприятный рывок,ещё при переходе с 1 на 2 какой то провал.

Была также проблема с коробкой. пиналась после пробега 10000 перестала официальный предстовители даже запись в гарантийном талоне сделали прошло с пробегом .

Меня посетила беда — коробка время от времени пиналась при включении задней (скажем так, в > 50% случаев). Ошибок по АКПП при этом не было. Обращался в паджеровские ремонты, но это ничего не давало.
Проявлялась проблема с АКПП в следующих случаях.
При включении R с P пинок был реже остальных ситуаций.
При включении с D на R чаще. Причем R мог включиться и идеально, но если после этого начинать на месте переключать R-D-R-D-R-D то пинки 100% приходили.
Зимой (при -10 и ниже) часто горели 2 лампочки сразу — R и N, причем если они загорались сразу, то пинок был 100%.
В последнюю зиму вообще напасть была — можно было на непрогретой машине(=коробке) включить передачу только с 20го раза.
В интернете много отзывов (про все модели машин), что коробка начинает умирать с R. Хотя был один отзыв, что 60 000 пробега она умирает но так и не умерла.

Попытка 1 — масло в АКПП и фильтр
Мы все знаем, что коробки на 3 Паджеро чувствительны к уровню масла — об этом спрашивали на каждом сервисе куда я заезжал со своей проблемой.
Отмечу, что в первый сезон владения автомобилем в целях устранения течи я снимал поддон АКПП и менял фильтр, поставил его на герметик при обратной установке. Фильтр использовал неоригинал, пытался сколько-то сэкономить, хотя разница была невелика. Но тонкость в том, что хоть фильтрующий элемент в целом одинаков — какая-то бумага, но отличие может быть в размере нижнего “патрубка” фильтра (я хз как эту часть правильно назвать). Они бывают “нижнего забора” и “верхнего забора”, то есть всасывают масло из верхней части картера или “у самого дна”. Так вот, нужно, чтобы этот самый “забор масла” был “как у оригинала”, а так как я не знаю “как у оригинала”, то смысла экономить особо не было.

Фильтр, вид снизу. От высоты этого патрубка зависит высота забора масла — будет ли с самого дна картера сосать или сверху

Кстати, я использовал Asakashi JT210K2. Эти фильтры идут с прокладкой поддона, и отличаются последней цифрой в артикуле и, соответственно, формой прокладки. Так вот, прокладка к JT210K2 не подходит для АКПП Паджеро 3 Дизель (хз если на бензине та же АКПП или нет). Оригинальный номер фильтра MR 357710
В общем, замена 8л масла (Zic ATF SP-3) и фильтра не помогли и всё ещё не было идей что с коробкой.

Попытка 2 — снятие ингибитора и регулировка тросика АКПП
Сейчас не вспомню что щелкнуло в голове, но в какой-то момент я начал думать что дело на 99% в ингибиторе. Возможно, это был чей-то пост на драйве. Решил взяться за него. Будучи на сервисе, спросил сколько будет стоить его снять и почистить — сказали этим не занимаются, а за снятие-установку берут 2к. Они живут долго, но со временем стираются, поэтому мы ремонтом не занимаемся. Ну хорошо, думаю, попробую сам. Есть полно статей как это снимается на Паджеро 3, и я думал что справлюсь. Загвоздка была в том, что капецки неудобно отстегивать штекер, все репортажи кто как это делал ограничиваются фразами “заняло 2 часа”, “отстегивается легко, главное терпение” и прочее.
Буду краток — в первый раз получилось только феерично про@бать полдня. Ингибитор снял, штекер не отстегнул. Пришлось ставить обратно и стало только хуже — но это был и хороший сигнал, значит пинки зависят от ингибитора. После снятия-установки ингибитор необходимо регулировать (точнее, тросик АКПП). В этом ничего сложного абсолютно нет (нужен только второй человек). Ослабляем две гайки крепления ингибитора и ищем такое его положение, чтобы в каждом режиме P R N и D горела только одна лампочка. У меня была проблема что сначала горели 2 лампочки R и N, а потом не горела P. Помочь отрегулировать может положение N и чтобы отверстие в рычажке совпадало с углублением в корпусе — в этом поможет гвоздь или сверло.

Попытка 3 — штекер, сдавайся!
Рассмотреть со всех сторон и знать наверняка в первый раз что надо делать чтобы штекер отсоединился — нереально, поэтому делюсь своим опытом. Жгут от ингибитора имеет штекер “папа”, и если вам повезет, то вы нажмете вот сюда:

и сможете разъединить разъемы. Говорят, что ход этой клавиши очень маленький, поэтому придется попотеть. Также есть логичное предположение, что туда забивается грязь (песок) и препятствует нажатию кнопки. Можно размочить и поковырять гвоздем или зубочисткой — мне не помогло. На разъеме “папа” всего один пластиковый стопор с внешней стороны:

Чтобы за 30 тыс.км. паджеровскую АКПП ушатать, это я не знаю, что надо делать. Полуприцепы от Камаза не таскал? Тогда это не АКПП. Опоры двигателя, раздатки, редукторов. Резиновые такие подушки. Лучше в сервис.

Купил в декабре с пробегом 27 т., состояние абсолютно нового авто, фаркоп установил вчера сам в гараже. Там же и услышал что воздух где-то травит, до этого на улице видимо просто не слышал.

Для начала нужно проверить уровень жидкости в акпп.
Второе:
Какие обороты двигателя при включении передачи?
Зы. Воздух в середине машины травить не может,нет его в системе конструктивно:)

Уровень жидкости в акпп не проверял. Почитаю как это делать правильно и займусь.
На повышенных (при прогреве) пинает значительно сильнее.
Когда вчера устанавливал фаркоп, специально ползал под авто и пытался найти откуда травит. Не нашел, но однозначно где-то в районе середины авто, под защитой.

Ну нету там никакого сжатого воздуха. Выхлопная что ли сечёт? Может ударили когда-то, проржаветь за такое время просто не могло.

Уровень жидкости в акпп не проверял. Почитаю как это делать правильно и займусь.
На повышенных (при прогреве) пинает значительно сильнее..

Блин, почитай хоть инструкцию к машине. А то у тебя то воздух сечёт, то обороты 0,5. Там первое деление - 500 об/мин.

Обороты в принципе нормальные.
Тогда такой вопрос:
А эти толчки появились недавно или же были всегда и обеспокоили после того,когда побеседовал с другими владельцами?
У них по другому это с их слов или же сам сравнивал?
Также важный момент:
Время до толчка из положения N в положение D равно времени при переводе в R?
Есть ли разница при положении раздатки 2Н и 4Н?
Стоит ли снизу защита и нет ли вмятых участков?

А эти толчки появились недавно или же были всегда и обеспокоили после того,когда побеседовал с другими владельцами? -брал машину зимой не особо понимая как должна работать АКПП на полноприводном авто, в морозы думал что вязкость масла влияет (задержки при включении более длительные, толчки были меньше), стало теплее (на вязкость масла уже скидку не сделаешь) стал понимать что так вряд ли должна работать нормальная трансмиссия.
У них по другому это с их слов или же сам сравнивал? - исключительно с их слов, проверить нет возможности.
Также важный момент:
Время до толчка из положения N в положение D равно времени при переводе в R? - приблизительно одинаково.
Есть ли разница при положении раздатки 2Н и 4Н? -не пробовал, завтра отпишусь.
Стоит ли снизу защита и нет ли вмятых участков? -защита стоит, вмятин никаких не видел.

Возможно проблема существует лишь в фантазиях:)
Все таки нужно самому переключить на чьей то машине и сравнить.
То,что время между толчками равное-уже хорошо,как правило пинки не появляются в обе стороны сразу.

Ребята подскажите, что это и как лечить ((
Вчера утром завет машину, покурил и поехал (минут 5 прошло как завел)
сел и как говориться поехал проехал минут 5 и встрял в пробке, машина еще холодная, стою не кого не трогаю и чую что идет какая то вибрация, машина дизель она сама трясётся, но тут так что аж зеркала колбасит. Сдеал музыку потише и давай прислушиваться, при положении драйв трясется и металлический звук в районе коробки, ставлю на нейтральную и тишина, машина ровненько работает, думаю глюк, утро и т.д., но хр.. вам опять на драйв и колбасит и гремит. Звук не приятный, такое впечатление что защита (она у меня родная) гремит, но нет, по приезду к официалу она сразу вылечивается.
Пробег 125 000
Машина с нуля у меня
ТО каждые 7000-8000 тыс
Масло менял в АКПП на 85000
раздатки, редукторы все на люкви моли на 100 000 менял
P.S> на яму сам заезжал не гремит все тряс толкал пинал тишина
Выручайте что это может быть такое

Если подключен передний мост, то вибрация увеличивается, даже в мануале про это прописано. Ну а если вдруг, что маловероятно, произошел разрыв одной из подушек крепления коробки, то тоже может возникнуть дополнительная вибрация , ну или может куда камешек попал и тоже передает вибрацию. Смотрите еще раз что там под днищем.

Сегодня заехал на эстокаду, посмотрел все "защиты" всю навесную приблуду и обнаружил, что при промывке топливного бака не прикрутили защиту, хотя она и пластмассовая притянул пока хомутами, звук пропал. Радостно спустился с эстокады прокатился пару кружочков и опять началось. Заехал и давай смотреть что там может быть. Да, звук изначально был металлическим, а не бубнящим, как пластик о железку. В итоге обратил внимание на то, что как то уж сильно колбасит глушитель в том месте где основная часть, от двигателя, соединяется с резонатором, начал руками трясти и стал появляться именно тот звонкий звук "металлический" и тряска именно из за глушителя и звук от туда. Вот теперь вопрос что это может быть? При всем этом звук стал постоянным на холодную

Есть тепловые защиты
их помоему 3 шт
из которых у меня одна сразу была удаленна так как она отвалилась а дилер ее на место поставить не смог, толи руки из . толи правда не как
вторая совсем недавно меняли масло и она мастеру га голову бам )) (это реально было так, машинка уже отмахивается от дилера сама )
третья стоит крепко даже не шевелится

Появился глюк на АКПП при включение D c положения N при трогании со светофора когда стою на долгом цикле ставлю на N когда включаю D то несколько раз горели обе буквы N и D машина либо еле ползла либо оствалась на нейтрли от чего такое может быть может у кгого было подобное.
Mitsubishi Pajero 4 3 литра бензин АКПП 2010 г.в. РОЛЬФ

Добрый день, появилась проблема на Паджеро 4 11г бензин 6G72 с АКПП, при понижении передачи например при движении накатом с 4 на 3 передачу чувствуется заметный такой пинок или удар даже, иногда 4 удара подряд на прогретой коробке. Поехал к дилеру, считали ошибки, показал две ошибки P1766 - датчик скорости входного вала АКПП и 37. Дилер сказал что нужно менять датчики, поменял оба, удары как были так и остались, поехал к спецам по АКПП, сказали если замена датчиков не поможет, то нужно вскрывать коробку и смотреть состояние фильтра, если ли стружка и/или следы выработки, скорей всего гидроблок наелся, уровень и состояние АТФ сказал приемлимым.
У кого что нибудь было похожее? Спасибо!

К ним с этим вопросом. Взялись, пусть решают проблему. Вас же не интересовала замена датчиков?
Термин "удары" очень скользкий, по сему вопрос по отдаче: Пинок в кузов отдает или в трансмиссию?

Читайте также: