Bmw акпп e36 плохая тяга

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Короче у меня на 1пер при 4000об до 30км. а в общем когда давиш тапку в пол она секунды 2 думает а потом по тиху не спеша набирает скорость.На холостых обороты не прыгают,стрелка спидометра чуть медленней поднимается чем обороты.и запах с глушака не приятный так вот эта сцепа дохнит или кат надо вырезать если кат то где можно это сделать(bmw e36 94г.2.0,м50)

Короче у меня на 1пер при 4000об до 30км. а в общем когда давиш тапку в пол она секунды 2 думает а потом по тиху не спеша набирает скорость.На холостых обороты не прыгают,стрелка спидометра чуть медленней поднимается чем обороты.и запах с глушака не приятный так вот эта сцепа дохнит или кат надо вырезать если кат то где можно это сделать(bmw e36 94г.2.0,м50)

Доброго времени суток.Проблема началась с того как поменял лямду(лямда универсальная),сразу с самых низов появился подхват,обороты набирала не запинаясь-но неустраивало показание экономайзера 10 литров при 100км\ч,поискав по форумах нашел схему подключения проводов по цвету,поменял как было написано,при 100км\ч экономайзер плавает между 6-8 литрами и начала машинка тупить с низов.Что мог сделать неправильно или так и должно быть?Может у кого есть схема подключения по цвету проводов?

Хочешь и рыбку съесть и на..й сесть.

Хочешь и рыбку съесть и на..й сесть.

Life is a dance.

320 e36 6-8 литров? Вставляем родную бошевскую лямбду и не экономим на БМВ.

Абсолютно верно, поставь родную лямбду, пока не стало хуже.

п.с. лямбда BOSCH стоит 50-60$, меняется раз-два за жизнь машины, так что не экономь на этом.

Теже яйца только в профиль =) у меня тоже с низов тупит но расход показывает норма где то 6-8 литров при 100 км\ч , причем бывает пробивает что то и вроде как и тяга появляется , поехал на диагностику выбило отсутствие напряжения на лямбду ,фишка отходит =/ может ли быть еще проблема в форсунках? мот кто знает где можно толком все глянуть ? просто по ходу если комп нашел ошибку в лямбда зонд то остальные уже не выбъет. ну мне так сказали =/. мот по ушам поездили

Абсолютно верно, поставь родную лямбду, пока не стало хуже.

п.с. лямбда BOSCH стоит 50-60$, меняется раз-два за жизнь машины, так что не экономь на этом.

Всем доброго времени суток. Покурив по форуму, нашёл что-то похожее. Новую тему не стал открывать, т.к. уже есть одно замечание. Проблема в следующем: Признаки похожие на все описанные выше. На холодную едет нормально, чуть прогреется, педальку в полик - обороты медленно растут но, ощущение, будто к машине привязали вагон. Как только обороты переходят до 2,5 тысяч, машина начинает "рвать" асфальт. Дальше - больше. Торможу до полной остановки, выключаю двигатель, жду 2 секунды. Завожу. Машина меняется сразу. Появляется тяга и всё ОК! Также заметил ещё кое-что: данный симптом появляется после резкого торможения, и последующего движения, но не всегда. Может датчик какой? Или топливный фильтр? Лямбда-зонд поменял месяца 2 назад. Hella 6PA 009 166-441 Что это может быть? Подскажите, пожалуйста.

Если очень сильно тупит что аж трындец, то фиг его знает. когда у меня тупила и не тянула, я просто сбрасывал клемы с акума на 10-15 минут и потом одевал. и всё норма было)))

Диагностика рулит! А так забываете говорить онеработающим датчике удельного расхода воздуха, проявляются теже симптомы, проверить можно сняв фишку с данного , работа автоса должна изменится, ежели нет то.

И так господа. Опишу всем известную проблемку, утром заводишь авто, прогреваешь. Выезжаешь и чувствуешь что прям на все 150 своих пони валит. Как прогреется до рабочей температуры и начнёт из печки идти тёплый воздух все((( приехали, затуп на АКПП, пропадает мощность, так этак 80 пони разбегается))) и остатки пытаются тянуть))) о динамике в разгоне нет и речи, любой тазик взгреет( печаль. Все грешил на датчик ож который подлёт данные на мозги, а не на приборку, думаю показывает что перегрев и меньше льёт топливо.
РЕШЕНИЕ пришло само, когда пар вальнул мне в лобовое ! Слетел нижний патрубок радиатора. До этого что-то ставил и менял антифриз, какой-то мне посоветовали. Но бог с ним. Денег ноль, беру самые дешёвый патрубок для газ ваз)) за 220₽ чтоли и Тасол 330₽ за 5л. Устанавливаю, заливаю и о чудо, за городом когда проехал уже нормальное расстояние она не тупит! Как так?
Потом заметил что в жару даже глушу машину, через 20 мин стоянки пока я в магазине был она остыла на одно деление! На антифризе такого не было. И тут приходит мысль в голову что на ходу при попадании тасола из двигателя в радиатор, он успевает быстрее остыть чем фриз. Ещё конечно датчик на радиаторе, подчистил контакт, но не думаю что он влияет на остывание)) главное чтоб не было воздушной подушки в системе! Только в вакууме, а точнее в системе Тасол кипит при 140 градусах, а при условиях подсоса воздуха при 104.
Про то что Тасол для отечественного автопрома а для иномарок антифриз. Много видео, где видосы из гос программ там все не рекомендуют лить Тасол в иномарки. А где люди сами просто так сделали сравнения, все утверждают что разницы почти нет.
Тасол для чугуна, а как вы знаете на нашем М50б20 блок чугун а голова алюминий, так что посмотрим что дальше будет.
Надеюсь вам поможет это чтоб убрать потерю мощности.

З.Ы. У меня теперь постоянно норм . Пони не разбегаются)) кроме тех кто убежал от старости)))

Война миров или как я решил проблему с тягой.

По просьбам трудящихся.
Я не обладаю техническим образованием поэтому некоторые вещи могут быть названы неправильно. Извините за ошибки и орфографию.

Мы имеем:
BMW E36 325i 1995г.в
Двигатель M50B25TU VANOS
Пробег 165000км(Не стоит меня переубеждать что это не так, мне лучше известно)
Масло 350г на 8000км (Ликви моли 5w40)
Свечи свежие BMW orig. нагар кирпичного цвета говорит о наличии присадок в нашем бензине.
Бензин 95 only
Лямбды и катализатора нет с завода.(У кого есть стоит обратить внимание лямбда часто бывает причинно таких проблем как: увеличенный расход, плавающие обороты, потеря тяги, детонация и тд.)
Масло ВСЕ фильтра заменены 4000км назад.

Неисправность:
На холодном моторе все отлично, но стоит прогреться или в пробках постоять начинался тупняк на низах и потеря мощности на верхах. Даш машине немного постоять и вуаля опять есть тяга. Потом опять пропадает(я про низы).

О диагностике и диагностах:
Побывал в куче сервисов, не в одном из них проблему не нашли. Проверяли на всевозможно-разном оборудовании. Ошибок не было вообще. Даже расходомер без нагрузки показывал идеальные параметры. Вообщем сервису теперь не верю.

P.S Кстати в большинстве сервисов мне рассказывали разные вещи по поводу датчиков и тд. Одни говорили они могут врать другие нет и били себя в грудь, говоря что была бы ошибка.

Как искал решение:
Вообщем устав от тупников и бездействия сервисов полез конечно же на форум.
Форум же в свою очередь вещь полезная, но слушая все советы есть риск уменьшить толщину своего кошелька.
И так к делу. Прочитав кучу статей я понял, что датчики все таки могу врать. И что за долгие годы эксплуатации авто если их не меняли могут быть проблемы. Форум рекомендует вообще меня датчики по кругу(ДПРВ, ДПКВ, ДТВВ, ДПДЗ, ДМРВ).
1) ДПРВ - Датчик положения распределительного вала ~ 2000р бош
2) ДПКВ - Датчик положения коленчатого вала ~ 2800р
3) ДТВВ - Датчик температуры входящего воздуха(на калекторе) ~ 1000р
4) ДПДЗ - Датчик положения дроссельной заслонки ~ 2000р
5) ДМРВ – Датчик массового расхода воздуха ~ 8000р

P.S Прощу заметить что не один датчик при диагностике ошибок не выдавал. Все диагносты говорили что они в порядке.

Возможные симптомы при неисправности датчиков:
1) ДПРВ – не ровная работа двигателя, рывки при разгоне, потеря мощности, детонация.
2) ДПКВ - неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу,
самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя, остановка работы двигателя, невозможность запуска двигателя, снижение мощности двигателя, возникновение детонации при динамических нагрузках, пропуски искрообразования.
3) ДТВВ – рывки при движении, потеря мощности, не равномерная работа двигателя.
4) ДПДЗ - Неравномерные обороты двигателя на холостом ходу, остановка двигателя при резком сбросе педали акселератора, ограничение максимальной мощности двигателя, рывки при движении с постоянным углом открытия дроссельной заслонки.
5) ДМРВ – Плавают обороты, потеря мощности, неравномерная работа двигателя, увеличенный расход топлива.

Не буду расписывать как я их менял и тд, лучше результат
1) ДПРВ – по тяге ничего не изменилось, уменьшилась детонация двигателя
2) ДПКВ - ничего не изменилось после замены
3) ДТВВ - ничего не изменилось после замены
4) ДПДЗ – Так и не менял.
5) ДМРВ – вот тут произошло чудо, машина поехала гораздо лучше и меньше стала теряться тяга на прогретом моторе. То есть машина на холодную ехала хорошо, но как прогревалась все равно немного хуже, но не настолько как со старым расходомером. Причем повторюсь ошибок не было!(Прошу не стоит меня переубеждать, что это мол чушь и ошибка должна быть. Я таких как вы долго слушал в итоге наменял кучу всего хотя изначально хотел поменять ДМРВ.)

По поводу того как проверить эти все датчики:
Есть такое устройство
Омметр — измерительный прибор непосредственного отсчёта для определения электрических активных (омических) сопротивлений. Обычно измерение производится по постоянному току, однако, в некоторых электронных омметрах возможно использование переменного тока.

Почти во всех книжках по ремонту бмв есть данные по сопротивлению каждого датчика, так что берем и измеряем. В моем случае нашелся единственный диагност который сказал просто померить сопротивление и вуаля мой расходомер показал в полтора раза ниже чем должно было быть. Отсюда следует, что на холостых он возможно и показывал нормальные данные, но при нагрузке жестко врал. Плюс не стоит забывать что у холодного и теплого воздуха разная плотность и естественно нужно разное его количество. Обсалютно нормальное явление что в сильную жару машина едет немного хуже, не стоит на этом зацикливаться.

Обратите еще внимание что на гофре(помойму это так называется) не должно быть трещин и дырок.

В итоге результат был, но меня он не совсем устраивал.

Есть трещины, возможны пропуски в искрообразовании, естественно замена ~ 270р штука.

В результате машина стала по мягче работать + более ровный набор оборотов.

Следующий шаг: Промывка топливной системы.
Я промывал винсом, на ультразвук не решился да и отговорили, сославшись на дальнейшие проблемы по замене форсунок(но это не факт, тут как в лотереи). Изменения были не глобальны. Лучше стали набираться обороты, ну может чуток увеличилась тяга, что далеко не факт. Возможно, я тогда себя уже сам накрутил, вообщем хуже не стало, система чистая это приятно.

Следующий шаг: Vanos
Пока я занимался заменами и чистками, меня беспокоило одно обстоятельство. Во время набора и сброса оборотов в районе 2-3х тысяч появлялся несильный жужжащий звук. Перекопав кучу форумов и статей, на ум пришли два возможных варианта событий.
1) Ваносу хана
2) Звук может быть из за отсутствия тарельчатой пружины их начали ставить с 1995 года помойму, но старые ваносы можно ими дооснастить, что как пишут поможет от жужжания.

P.S в сервисе ни кто ни сказал что это за звук и что надо делать. Люди тупо не понимали что это.

Я решил поменять ванос. Купил Б.У ванос с M52 1997 года они абсолютно подходят.
Менял я только сам узел, шестерни и тд я не трогал.
Ванос – 3500р, замена – 4500р + прокладка клапанной крышки 1000р + прокладка под ванос 200р.

Результат:
Выехав из сервиса я не поверил своим ощущениям машина отлично поехала, обороты набирались ровно и достаточно быстро, даже звук при наборе оборотов поменялся он стал более приятным не орущим.

Я решил не останавливаться и заказал уплотнительные кольца из Америки. У нас их продают но по 3500 тысячи, реальная же цена это 50 долларов вместе с доставкой. Единственное я ждал 2 месяца, но это наша почта. Одно кольцо резиновое, второе помойму тифлоновое.

Вообщем поменяв эти кольца машина поехала еще лучше теперь тяга есть с 2500об.мин(я имею ввиду 3-4-5ю скорости, так как на первой вообще с низов на ура, а второй с 1300-1800) исчезло жужжание ваноса. Так же тяга не пропадает на прогретом моторе.

Вот такие тело движения пришлось мне совершить что бы найти проблему. Это далеко не весь список причин по которым может быть потеря мощности. Тут не рассматривалась проблема с лямбдами, мозгами, катушками зажигания, свечами, снижением компрессии и тд. Данная статья не является руководством к действиям, рекламой и панацеей от всех болезней. 100% решения данной проблемы не скажет ни кто, + по работе некоторых датчиков и устройств на форуме слишком много мнений тут 20 экспертов и все говорят по разному, поэтому додумывать придется вам самим.

Кстати чуть не забыл. Старые уплотнительные кольца на ваносе

Они привратились в два куска пластика.

P.S Огромная просьба быть сдержаннее в комментариях я прекрасно понимаю, что вы все лучше меня, можете быстрей и дешевле найти проблму и знаете больше, но повторюсь образования я не имею в этой сфере и статья не руководство к действиям, а реальный случай с хорошим концом =). Приветствую аргументированные поправки.

Кароче отвёз на физкультурный 3а свою бэшачку поменять подушки двигателя. Поменял быстро и качественно, спасибо им! Но, пропала тяга, раньше на второй хоть чуть-чуть вжимало в сидуху на 4к-6к оборотов, сейчас еле разгоняется. Похоже, чтобы поменять подушки, разбирали сверху движку и мот забыли чё-то подрубить. Даже все друзья заметили, что не едет она. Может кто сталкивался? расход вроде такой же.

А что это такое и как её проверить? кстати когда открыт капот и на заведённой машине открываю дроссель, появляется звук втягивающегося воздуха в вакуум.

А что это такое и как её проверить? кстати когда открыт капот и на заведённой машине открываю дроссель, появляется звук втягивающегося воздуха в вакуум.

ребристый толстый черный резиновый патрубок, зажатый хомутами. ищи его справа от двигла, позади коробки с воздушным фильтром. Я когда подушки менял - не снял его и при поддомкрачивании двигла он прост порвался. тачка ехать перестала плюс захлебывания при трогании, т.к. двиг смещается и образуется еще большая щель на разрыве. пс Насчет тех что переехали - сильно не обольщайся - мои впечатления об их сервисе я оставлю при себе.

оу, тогда лучше в Пн позвоню и подъеду. Я уже к Патриоту раза 3 ездил, всё пока утраивает, делают вовремя и качественно) вот только в последний раз тяга пропала, но это может и не по их вине, бывают совпадения. Заодно компрессию проверю, спасибо за ответы! гляну утром гофру

До гофры ещё не добрался, но уже знаю что это такое) . немного морду разбил в бэшке, уже почти собрал и снова про тягу вопрос. Такая была ситуация: снимал бак и отключал оба насоса. Потом всё собрал и поехал по делам и когда стрелка была на 15 литрах, машина заглохла и не заводилась, стрелка не врала, бензин был в баке, но! перестал работать 1 насос. Позавчера снял сидухи и заметил, что 1 проводок на насосе был оторван. Я его приварил. Он же, получается, перекачивает бензин из одной половинки в другую, где стоит основной насос. Могла из-за второго насоса пропасть тяга?

Насос (1) стоит в правом баке а в левом только датчик уровня топлива (2). У меня была такая беда когда забилась трубка (выделенный на рисунке отстойник был забит окалинами) по которой перекачивается бензин между баками (3) (левый, куда поступает обратка полный а в правом пусто)

Читайте также: