Автозапуск тойота королла 150 заводится и глохнет
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Установили сигналку, томагавку 9030. При запуске с пульта: первый раз ваще не схватывает, второй, третий и четвертый схватывает- и через 3-4 секунды глохнет. Время работы стартера установил 2 секунды, аккумулятор новый. У кого такое было? Как побороть беду?
говорят что может сигналка может не видеть тахометра, и сама глушит машину, а потом пробует снова завести
Установили сигналку, томагавку 9030. При запуске с пульта: первый раз ваще не схватывает, второй, третий и четвертый схватывает- и через 3-4 секунды глохнет. Время работы стартера установил 2 секунды, аккумулятор новый. У кого такое было? Как побороть беду?
Я себе поставил тоже томогавк 9030. На днях заметил, что машина запускается со второй попытки. Филдер 2001 года, Москва.
Это каждый раз или только утром? Если каждый, то что-то не так с пониманием сигналкой работы двигателя. Я цеплял на тахометр, там кстати программировать надо на обороты. Если не сам ставил - пускай установщики устраняют.
[FONT=Times New Roman][SIZE=3]Так же установлен томагавк только 9000, проблема та же.[/SIZE][/FONT]
[SIZE=3][FONT=Times New Roman] Дело в том, что сигналка не правильно определяет данные. И здесь три выхода. [/FONT][/SIZE]
[SIZE=3][FONT=Times New Roman]Первый: это провод с данными перекинуть с компа на датчик давления масла. [/FONT][/SIZE]
[SIZE=3][FONT=Times New Roman]Второй: поставить запуск на лето на 800 мс., зимой на 1200 или 1800 чего она лучше будет воспринимать. [/FONT][/SIZE]
[FONT=Times New Roman][SIZE=3]Третий: установить реле в разрез провода который идет на комп машины, само реле подключить таким образом что бы оно “разрывало” данный провод при пуске стартера и “соединяло” его после работы стартера.[/SIZE][/FONT]
[FONT=Times New Roman][SIZE=3]Как мне кажется дело в том, что “сигналка” видит данные с “компа” уже при работе стартера, я сам проверял, данные поступают даже просто при начальном пуске. Автомобиль не успевает запуститься, так как утром необходимо стартеру подольше покрутиться, (это кстати особенность новых движков, на старых запуск происходил с полпинка) соответственно требуется второй пуск, а так как система данные увидела она больше и не запускает стартер, приходишь на стоянку, а лампочки красиво горят, наверное и у тебя так же?[/SIZE][/FONT]
[FONT=Times New Roman][SIZE=3]Короче говоря недоработка производителя. Сам я, использую второй вариант, он оправдан судя по прошедшему году, когда даже в морозы система работала без сбоев. Почему не стал использовать другие варианты объясню, просто про******ся когда устанавливал ее и просто лень было искать дачик масла, к тому же я до сих пор не знаю где он стоит, нет мануала на машину, да и реле не поставил по той же причине. Поэтому если есть возможность, соедини вначале к датчику масла, а потом если не получится попробуй вариант с релюхой. Если будешь использовать мой вариант, и у тебя сигналка с пуском по температуре, то ставь пуск на -10 градусов. Печку до упора вентилятор в третье положение, работу двигателя на 15 минут. При – 25\30 машина запускается за ночь примерно 3 раза, максимальный расход у меня был до 1 литра за ночь, про -39 ночью.[/SIZE][/FONT]
[FONT=Times New Roman][SIZE=3]Рекомендую так же укрыть хорошенько движок, если у вас подобные холода, аккумулятору будет легче справляться со своими задачами, кстати проверь его не порали поменять, а то после 20 и не запустишь. Надеюсь пригодятся мои советы. [/SIZE][/FONT]
2 grande. Был у установщиков, не все понял что обьясняли но тем не менее вкратце. сказали сигнал надо брать не с тохометра а с генератора, реле, кстати, просили купить, уже им отвез. еще объясняли что сигнал с компа идет слабый, его сигналка то видит то не видит, по этому иногда один раз прокрутит и втает колом, иногда крутит все четыре раза и на 3-4 запускается, а капот я утепляю. извините если сумбурно - в электрике и электронике не в зуб ногой.
Toyota Corolla 2010 ключь обход иммо прошел, но при автозапуске авто заводится и глохнет и больше не делает попыток. При восстановлении разрыва imi и вставленном ключе, запуски происходят стабильные. По бесключевому обходу, заводится 1 раз из 10. После 3 неудачных запусков сигнализация снимается с охраны. Версия по бб 2.17.5 версия кан 5.2.4
В итоге пришлось прятать чип.
Ответы 49
Тогда почему при восстановлении разрыва и подносе ключа, авто заводится, при тех же условиях, но без i key. И видит статусы.
Логи отправлял в техподдержку, по rav 4 2010 таже ситуация. Ответили что в момент запуска не видит тахометр, хотя в мастере отображается. Подключив аналогом тахометр, ничего не изменилось. Получилось обойти иммо, параллельнои при запуске разрыв imi и увеличив задержку включения стартира до 8 сек. Запуск при таком подключении стал стабильнее.
Королла 2008 МКПП ключ
ситуация 1 в 1 с описанной выше.
дополнительно к всему открытие происходит мгновенно, закрытие через 10 секунд после получения
Подключение к Can в жгуте за приборкой.
Спасибо за информацию. Прошу Вас связаться с Вашим Региональным Представителем для проведения диагностики.
Закрытие будет сразу, если выключить управление стеклами -комфорт.
ЦЗ управляет криво, поэтому подцепился по аналогу, не стал разбираться.
Добрый день. Хотел уточнить по поводу функции бесключевого обхода иммо на тойота королла е150 для старлайн а93 2кан. Поскольку во вкладке "Истроия изменений" написано :
01.04.2019
Добавлена функция бесключевого обхода штатного иммобилайзера
11.03.2019
Доступна beta-версия с функцией бесключевого обхода штатного иммобилайзера
А во вкладке "Функции" галочка напротив обхода иммо не стоит.
В итоге чему верить? Реализована ли данная функция для модуля 2can или нет?
Здравствуйте. Функция обхода штатного иммобилайзера на этом автомобиле работает по imo-imi. Используются провода шины LIN. На модуле 2CAN шины LIN нет. Поэтому на нем обход реализовать не получится.
Здравствуйте. Заметил,что на королках, витцах, равчиках (как понимаю они на одной платформе) с 2006 по 2012 год, не работает открытие цз через can если закрыть штатным ключом. (касаемо только систем без штатной сигнализации с простым радио ключом). Везде приходится подключать аналогом. Благо это не проблема. У всех есть выход из двери водителя, либо на блоке предохранителей. С обходом иммо проблем не было. Не забывайте перемычку убирать после программирования.
Добрый вечер. Обновили мне прошивки CAN и стала странно как то вести себя машина. При авто запуске иногда на брелке выходит надпись SLI как будто я открыл машину ключем и соответственно срабатывает тревога. Так же завожу машину автозапуском включается тревога по датчику нижнего порога, нажимаю кнопку брелка включить охрану, повторно завожу машину опять таже тревога. Срабатывает так же на "зажигание включено". До обновления такого вообще не было и не пойму как датчик удара связен с обновлением. При включении охраны подтверждение миганием поворотников происходит секунд через 7 - 8 до обновления было сразу с постановкой на охрану. Как можно откатится на предыдущую версию которая стояла при покупки сигнализации? Резервную версию не сохранил. Прошу помочь скачать версию 2CAN+LIN v4.2.
Здравствуйте. Прошу использовать отдельную тему для обсуждения Вашего вопроса:
Здраствуйте.Проблема такая,с автозапуска завожу и через 3-5 секунд глохнет при этом что то щелкает подозреваю какая то релюшка.Через пару сек.опять автозапуск срабатывает заводит и 3-5 сек работает и хлохне и т.д.Подскажите кто что знает по данной ситуации.В чем может быть причина.
В этой теме 22 ответа
аккамулятор снял нет результатов. датчик под капотом тоже не играет роль ну что отключен я имею в виду. будем дальше копать.
на пульте обратная связь чтото кажет в момент автозапуска и работающем двс? попробуй сигналку сбросить на заводские установки, если не поможет ,далее меняй настройку сигнала о работающем двигателе (по напряжению сети, по тахометру, по генератору) если найдешь кнопку от сигналки, красная такая
Брелок вообще ни как не реагирует. машина заводится но брелок ноль имоции,а раньше после заводки аварийка типа срабатывала поворотники одновременно загорались и тухли и на брелке пискнет и показывала что двигатель работает.
а еще эксперемент сделал. завел в машине с брелка и включил зажигание. машина работает не глохнет. потом брынь стартер начал опять заводить на работующий двигатель. я зажигание сразу выключил автозавод отключать быстрее. так понимаю что то там блин зажигание и брелок не дружат. не буду мутить найду время и к электрику.
Тык давно надо было уже к этому придти. Я понимаю если ты сам мальца шаришь в этом то конечно пробуй. А если нет, то всё ровно бы не понял причину. Электрик электрику рознь, по этому лучше найди кто сиги ставит, он тебе всё подключение и настройки проверит, причину найдёт 100%.
По моему, проблема в том, как настроена сигнализация.
Есть три принципа определения факта запуска двигателя модулем сигнализации:
- по погасанию (читай, исчезновению напряжения) на лампе давления масла.
- по частоте сигналов с датчика вращения коленвала (тахометра).
- по повышению уровня напряжения в бортовой сети (с 12 В и ниже от батареи до 13,2 В и выше от стартера).
Они по разному реализуются на разных моделях сигнализаций, но суть в том, что в первом и втором случе необходимо подключение дополнительного "контрольного" провода. И если провод подключен "на масло" а настройки сигналки стоят на "оборотах", то сигнализация и не понимает, что двигатель заведен. В твоем случае, скорее всего так и есть, так как машина работает несколько секунд после выключения стартера, это задержка, лампа давления не всегда сразу гаснет. Проверяй настройки или целостность контрольного провода.
была такая проблема. из за генератора-вышло из строя реле и он давал перезаряд.Электрик сменил реле,щётки и всё стало нормально.Как это увязать. не знаю.
огонь вариант. так как с аккамулятором что то твориться и недавно заметил ночью кондей вкл.или просто печку свет хуже светить начинает. и вопросик что за реле именно вышло из строя. на днях еду к электрику.
реле которое стоит на самом генераторе.Такие же симптомы как и у меня.
Есть такое дело. получается аккумулятор перезаряжает. был у электрика,на субботу договорился.Как все пройдет обязательно напишу.
Здравствуйте. Что то я не пойму что с машиной. Может у кого ни будь было такое: Если заводить с ключа. При слабом аккумуляторе (т.е. стартер крутит но не уверенно) машина заводится и сразу глохнет. При нормальном аккумуляторе, даже если снять ремень с генератора, то мотор работает нормально. Но если аккумулятор слабый то машина заводиться и глохнет. (не схватывает! А именно заводится, как обычно, взрывом. И сразу глохнет…..) При этом брелок сигнализации издает мелодичный звук, и габариты вспыхивают 2 или 3 раза. Сигнализация Стар Лайн А 8.
это с помощью автозапуска, в смысле сигналкой?
У меня при напруге менее 11,6 В стартер даже не включается
При подсевшем аккумуляторе машина даже заводиться не хочет (во всяком случае NZE121), приборка маргнет и тухнет сразу же. Аналогичная ситуация была когда пробовал с сигналки автозапуск делать - заведется, 3 секунды работает и глохнет. Причина была в том, что не правильно были выставлены обороты тахометра по которым сигнализация определяла устойчивую работу двигателя. После того, как выставил - все работает нормально.
Забыл написать, что машину завожу с ключа!
Автор, реле зажигания на сиге в каком параметре - НЗ или НР?
Если НР (а оно скорее всего так) то так
Но если аккумулятор слабый то машина заводиться и глохнет. (не схватывает! А именно заводится, как обычно, взрывом. И сразу глохнет…..)
и должно быть.
Происходит это из-за критического падения напряжения на выводах сиги и она просто отключается,т.е. встроенное реле, если оно в НР (нормальноразомкнутом) состоянии размыкает цепь зажигания. В старлайне знаю точно есть такая фишка в настройках реле.
, сообщая о включении основного блока сиги. Ради интереса можно снять клемму с акума а потом подключть - брелок издаст аналогичные сигналы, а габариты будут мигать, правда почему-то не всегда.
В книжке о сиги написано, что по умолчанию реле в положении НР. Пойду проверять как оно на самом деле. Спасибо.
Здравствуйте Stryker. Вы были правы на все 100% процентов. Мое реле подключено по принципу нормально-разомкнуто. И при низком напряжении бортовой сети сигнализация просто вырубается, тем самым переводя реле в разомкнутое состояние. Этот разрыв приводил к обесточиванию бензонасоса, собственно по этому двигатель и глох. Для эксперимента поставил перемычка между контактами реле 30 и 87. И все заработало! Спасибо Вам большое. Для решении этой проблемы решил в цепь реле поставить конденсатор, что бы притормозить размыкание реле хотя бы на 1-2 сек. Вот только какой емкости? Не подскажите? Или лучше переподключить реле в НЗ состояние?
Задира вернитесь в начало ветки и. замените аккумулятор, поверьте на слово так оно будет лучше. Советую взять отечественный с пробками (обслуживаемый) на 55 А/ч, для вашего климата хорош будет с плотностью электролита 1,29 (например АКОМ НОРД или АРКТИК - 1,31)
Тогда в режиме охраны цепь зажигания будет работать, а в пассивном режиме - нет. Т.е. это делать не надо.
Для решении этой проблемы решил в цепь реле поставить конденсатор, что бы притормозить размыкание реле хотя бы на 1-2 сек. Вот только какой емкости? Не подскажите?
Да, да. Аккумулятор будет заменен в скором времени. Он очень слабый. Отечественный аккумулятор я боюсь что не найду в наших магазинах. Все импортное Rocket, Atlas, Panasonic, Medalist и т.д. (Уже ходил приценивался). А конденсатор постараюсь подобрать, это не сложно. Начну с самых больших, какие только найду 500-1000 мкФ 250B. Еще раз большое Вам спасибо за помощь!
Смесь богатая. От этого и пляши. А где-то возможно подсасывает лишний воздух. Проверь герметичность. Может порвана гофра. Банальной причиной бывают загаженные фильтры - воздушник и топливный.
Спасибо!
Смесь богатая. От этого и пляши. А где-то возможно подсасывает лишний воздух. Проверь герметичность. Может порвана гофра. Банальной причиной бывают загаженные фильтры - воздушник и топливный.
Спасибо! Тут дело в в.в. проводах было. Свечи закидывало. А на счет гофры и топливника - надо посмотреть.
Такая же фигня. Первый раз завожу - через 3-4 сек обороты падают и глохнет. прогревочные 1100-1200, потом 800.
Свечи новые. воздухан чистый.
топливный фильтр не менял, форсунки не мыл.
БДЗ чистил карбклинером, не полностю, только воздушную трубу снял. так побрызгал, шланги снял попрыскал туда и все.
Хрен от этого избвишся. Особенность королл такая. После стоянки бензин из топливной магистрали сливается, а че в рейке остается хватает на на несколько секунд. Перед запуском надо чуть чуть дернуть стартером, что бы бензонасос заработал и все
Прогревочные обороты
Авто стоит в гараже, -5 -10 градусов.
При заводе с перового раза, сразу глохнет, как бы захлебывается и глохнет в этоге.
Завожу второй раз. не ставит прогревочные обороты.
Поставит 900, и все. машина если постоит на улице. всеравно нету прогревочных.
менял 10т км назад. фильтр воздушный, топливный и свечи.
с чего начать капать?
у меня сейчас такая же проблема. на холоде заводишь 3-4сек и глохнет. со второго раза заводится и прогревочные 1000 ставит от чего первые 2 минуты машина детанирует и колбасится. Тоже менял воздухан топливный и свечи.
Где то читал что это дросельная заслонка загавёнилась. Однако когда на улице было +3-5 заводилась и ставила прогревочные 1300.
Буду вторым в очереди за ответом ;))
Таже фигня. Раньше было всё ок, и в -25 с сигнализация с пол тычка заводилась. Сейчас нужно выйти и покрутить самому чуть подольше, после чего из под капота начинается свист. Сначала думал ремень генератора, но сегодня слушал детально больше похоже, что со стороны ремня ГРМ свистит. Прогревочные, уже давно забыл что это такое. 1100 максимум, но дигло работает ровно. Свист пропадает буквально через 30-40сек работы. Сегодня купил свечи, поменяю там виднее будет. Однако что-то мне подсказывает не в них дело
Это если за -25 . так же. Как раз сказали что это может быть ролик ГРМ или какой нить подшипник с той стороны. А звук такой мерзкий металлический и ухи закладывает ? ;-)))
Хрен от этого избвишся. Особенность королл такая. После стоянки бензин из топливной магистрали сливается, а че в рейке остается хватает на на несколько секунд. Перед запуском надо чуть чуть дернуть стартером, что бы бензонасос заработал и все
Никакой не бред!
При чем тут работа и устройство впрыска?
Сергей правильно говорит про стартер и бензонасос.
to Pavelvp Сейчас нужно выйти и покрутить самому чуть подольше, после чего из под капота начинается свист.
Тоже свист был - удалил натяжкой ремня генератора. Просто на большом "минусе", после старта большая нагрузка на генератор (особенно если аккум на исходе), потому и свистит, даже иногда попахивал жженым - чуть проворачивает.
По оборотам - попытайтесь сбросить комп (снять клеммы с аккума на 5-10 мин). У меня сейчас все нормально (5а-фе), т.к. сигналка заводит при -10, а раньше, когда заводил при -20, тоже начинались обороты с 1000. Через 30 сек - 1 минуту вырастали до 1600 - 1800 (наверно масло и двиг не давали быстро крутить??) БДЗ чистый, свечи и фильтра меняю регулярно, менял крышку трамблера..
Читайте также: