1706j8 приемная труба ситроен ремонт своими руками
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
В один прекрасный день, заведя автомобиль я услышал нехарактерный звук в районе передней части автомобиля, похожий на "урчание". Звук был негромкий, но он был хорошо слышен в арках передних колес. С каждым днём он становился чуть громче. Подозрение сразу пало на гофру глушителя. Заехал на яму, на заведенном автомобиле пошевелил немного подвижное соединение приемной трубы с катколлектором, при этом звук менялся и мне стало уже на 100% ясно, что дело в гофре соединяющей эти два элемента выхлопной системы. Единственное что было мне не понятно, где именно идет утечка выхлопных газов, с виду гофра была еще вполне живая, несмотря на порванную внешнюю защитную оплетку:
Есть несколько вариантов решения вопроса с гофрой на наших автомобилях:
Можно заменить приемную трубу с гофрой в сборе, она продается под номером 1706J8 и стоит около 150$, этот вариант самый простой, это можно сделать самому без сварки, но стоимость оригинальной детали достаточно высока. Этот вариант я для себя отбросил сразу.
Второй вариант — это купить отдельно гофру, отрезать старую от приемной трубы и приварить новую. Я решил идти по этому пути. Немного почитав форумы я понял, что с завода у нас стоит гофра конструкции Interlock размером 60*200, решил ставить такую же. Гофра Interlock отличается от обыкновенной Innerbraid тем, что внутренний её слой сделан из стальной пластины в виде гибкого рукава.
Возможен вариант гофры тоже конструкции Interlock, но с другой внешней оплеткой в виде кольчуги, у фирмы EUROEX такая гофра продается под артикулом EUROEX MFP125, она стоит примерно в полтора раза дороже чем LFP125. Преимуществом такой конструкции является большая подвижность гофры, что должно обеспечивать большую её долговечность.
Была куплена гофра EUROEX LFP125 и два хомута FA1 934980. забегая вперед скажу, что эти хомуты шире оригинальных с номером 171369, так что на то место, где к гофре привариваривается фланец могут не подойти.
Автолюбители новички не представляют значение выхлопной системы в слаженной и безаварийной работе силового агрегата их автомобилей, не уделяя ей должного внимания и не проводя её своевременное обслуживание. Все составные части выхлопной системы, не исключая приёмной трубы глушителя, работают при высоких температурах, из-за чего может произойти её скорый выход из строя, который приведёт к необходимости замены детали.
Устройство и принцип работы приёмной трубы
Конструктивно приёмный узел состоит из одной или более труб, некоторые варианты могут иметь четыре трубы, с соединительным фланцем в верхней части для её стыковки с выпускным коллектором, которые ниже объединяются в одну трубу, предназначенную для крепления с резонатором или катализатором выхлопной системы. В месте соединения труб, располагается жёсткая гофра, которая предназначена для гашения вибрации от работающего силового агрегата автомобиля.
Изготавливается приёмная часть выхлопной системы из металлических сплавов, стойких к повышенной температуре, которые должны обладать хорошей устойчивостью к механическому воздействию из-за своего месторасположения. Наиболее популярным материалом изготовления являются:
- нержавеющая сталь, обладающая стойкостью к образованию следов коррозии;
- алюминиевый сплав, хорошо выдерживающий высокие температуры и не подвержен образованию ржавчины;
- сплавы из чёрных металлов, которые имеют высокие эксплуатационные свойства, но обладают при этом довольно большим весом.
Данный узел выхлопной системы, изготовленный из вышеперечисленных сплавов, имеет различную стоимость, где самой высокой ценой обладает приёмная труба из алюминиевого сплава.
Главной задачей приёмной трубы, является объединение нескольких потоков выхлопных газов, поступающих из выпускного/выпускных коллекторов, в один, для последующего продвижения его по остальным частям выхлопной системы.
В современных автомобилях, в соответствии с экологическими требованиями, следом за приёмной трубой устанавливается датчик лямбда-зонд, который анализирует количество токсичных веществ в отработанных газах, и передаёт сигнал на блок управления силового агрегата.
Частые неисправности приёмной части выхлопной системы и методы их ремонта
Основными неисправностями приёмной трубы являются износ её уплотнительных элементов, размещённых на соединительных фланцах в местах стыковок с выпускным коллектором и катализатором и разгерметизация корпуса жёсткой гофры, установленной для гашения вибрации от работающего двигателя.
Обнаружить данные неисправности довольно просто, во время их появления, мотор начинает работать гораздо шумнее и в подкапотном пространстве автомобиля будет слышен характерный звук со стороны выпускного коллектора.
Эксплуатировать автомобиль с такой поломкой крайне нежелательно, это может привести к выходу из строя деталей головки блока цилиндров, в частности её клапанов, и даже навредить здоровью всех пассажиров автомобиля из-за попадания внутрь салона ядовитых выхлопных газов, именно по этой причине, откладывать ремонтные работы на долгий срок не стоит.
Ремонт уплотнительных элементов приёмной трубы, подразумевает собой их замену на новые, для чего необходимо открутить болты крепления приёмной трубы с коллектором и катализатором. Коллекторный крепёжный болт, зачастую представляет собой, резьбовую шпильку, которая вкручивается в корпус выпускного коллектора с гайкой с обратной стороны.
Для крепления фланца приёмной трубы к катализатору/резонатору, предназначен подпружиненный болт, который позволяет данным составным частям выхлопной системы иметь небольшое колебание, что позволяет конструкции не иметь жёсткого крепления в местах соединений.
Механическая поломка жёсткой гофры, представляет собой прогорание её корпуса, в результате чего происходит выход наружу выхлопных газов до прохождения необходимого полного цикла их отвода. В данном случае, понадобится замена приёмной трубы глушителя на новую или ее ремонт с помощью электро/газосварки.
В борьбе за экологичность все больше повышаются стандарты по вредным выбросам автомобилей. Из-за этого автопроизводителям приходится оснащать машины системами, которые эти самые выбросы снижают.
Одним из самых распространенных способов по снижению вредных веществ в выхлопных газах является оснащение автомобилей каталитическим нейтрализатором.
С одной стороны, наличие катализатора оправдано, он действительно способен уменьшить вредные выбросы за счет химических реакций, которые вредные вещества расщепляют на безопасные.
Но, с другой стороны, нейтрализатор вещь капризная, и выход его из строя может здорово попортить жизнь автовладельцу.
Устройство катализатора и его неисправности
Вначале немного теории по устройству катализатора. Устройство состоит из корпуса, внутри которого помещены специальные бобины.
Бобина состоит из большого количества сот и зачастую изготовлена из керамики. Вся поверхность сот покрыта благородными металлами или их сплавами.
Именно эти металлы и вступают в реакцию с вредными элементами, содержащимися в выхлопных газах, нейтрализуя их.
Катализатор является элементом системы отвода выхлопных газов и размещен он сразу за коллектором.
Работа устройства контролируется двумя лямбда-зондами, один из которых установлен перед нейтрализатором, а второй – за ним.
Сверяя показания этих датчиков электронный блок контролирует работу устройства.
Именно конструкция катализатора и является его слабым местом. Соты бобины имеют достаточно мелкие размеры, поэтому забиться они могут достаточно быстро.
Рассмотрим самые распространенные неисправности каталитического нейтрализатора.
Данная проблема возникает зачастую из-за использования некачественного топлива, или же из-за неисправности двигателя, в результате которой в цилиндры попадает масло.
Разрушение бобины в результате сильного удара по корпусу.
Встречается эта неисправность хоть и редко, но она является очень опасной.
Внутренние составляющие катализатора хоть и рассчитаны на работу в среде высоких температур, но превышение их выше критической точки приводит к оплавлению керамической основы.
Исчерпан ресурс катализатора.
Даже если на авто ездили бережно, заправляли его только качественным топливом, со временем устройство все равно выйдет из строя.
Дело в том, что химические реакции постепенно уменьшают слой металла, нанесенного на керамическую основу. Поэтому после длительной эксплуатации слой металла полностью растворяется, и катализатор перестает выполнять свои функции.
Признаки неисправностей
Если с катализатором автомобиля возникли проблемы, то появятся определенные признаки, указывающие на это, причем их не так уж и мало.
Самый первый признак.
Но этот признак не может указать, действительно ли катализатор забит или оплавлен. Просто электронный блок основывается на показаниях лямбда-зондов, и выход из строя одного из этих датчиков тоже может стать причиной загорания лампочки.
Если вовремя не обратить внимание на такой признак, то это приведет к тому, что в один не очень хороший момент двигатель не сможет завестись. Оплавление катализатора имеет те же признаки, что и забитие.
Один из самых явных признаков, это разрушение бобины катализатора. При заведенном двигателе из-под авто будет явно прослушиваться шум и дребезжание.
Другие признаки неисправностей катализатора читайте здесь.
Способы проверки
Но перед тем как грешить на устройство, следует точно убедиться, что проблема скрыта в нем.
Проверка катализатора выполняется двумя способами – не снимая с авто, и после его демонтажа.
Проверка без снятия.
Без снятия с авто проверка устройства выполняется двумя способами – диагностикой выхлопной системы на газоанализаторе и тестирование на противодавление в системе отвода газов.
Проверка на газоанализаторе хоть и является отличным вариантом, но вот только далеко не все СТО оснащены таким оборудованием. А в небольших городах такой прибор и вовсе не найдешь.
Суть такого способа – к выхлопной трубе автомобиля подсоединяется газоанализатор, и проводятся замеры.
На основе химического анализа выхлопных газов определяется, забит ли катализатор или нет.
Второй способ проверки – на противодавление более распространен и не требует наличия сложного оборудования.
Суть такой проверки – определение давления на входе в нейтрализатор. Если он забит, давление перед ним на определенных оборотах мотора возрастет.
Официально этот метод проверки делается так – в трубе, подходящей к нейтрализатору проделывается отверстие, к котором нарезается резьба. Далее в это отверстие вкручивается штуцер, к которому подсоединяется медная трубка.
Нужна она для рассеивания тепла, получаемого от выхлопной системы. На конец медной трубки надевается резиновый шланг, подсоединенный к манометру.
Сделав такое приспособление, приступают к замерам. Выхлопная система тестируется на всех режимах работы мотора, а по показаниям манометра определяют, забит ли катализатор.
Кстати, продаются специальные наборы для проверки методом противодействия.
На такой способ несколько сложен в исполнении – необходимо сверлить трубу, нарезать резьбу, после замеров искать подходящую заглушку, чтобы закрыть отверстие.
Самостоятельная проверка на противодавление
Но можно проверить катализатор на противодавление несколько проще, причем протестировать описанным ниже способом даже самостоятельно, не прибегая к услугам СТО.
Итак, нам понадобится наличие манометра, причем нужен точный прибор, измеряющий давление до 1 кгс/см 2 . Также потребуется штуцер и длинная резиновая трубка.
Имея все это, можно приступать к замерам:
Проверка со снятием.
Если не хочется заморачиваться с подсоединение трубок и т. д., то можно нейтрализатор попросту снять с авто и провести визуальный осмотр на свету.
Делается это просто – устройство демонтируется с авто, с одной его стороны ставиться источник света (лампа, фонарь), а с другой смотрится, как соты пропускают свет.
Этот способ проверки точно даст понять, забит ли катализатор, вот только при снятии его можно столкнуться с сильными проблемами. За время эксплуатации гайки крепления часто прикипают к болтам и сорвать их бывает сложно.
Неотъемлемой частью катализатора является датчик кислорода, который тоже требует дополнительной диагностики — подробнее читайте как проверить лямбда зонд.
Способы решения проблемы
Одной проверки катализатора недостаточно, ведь если он забит – проблему нужно решать.
Вариантов устранить неисправность несколько:
Как решать проблему с каталитическим нейтрализатором – решать автовладельцу. Мы же рассказали, как проверить данный элемент разными способами, и что можно предпринять в случае его неисправности.
Сами подушки безопасности – одноразовые, и, если они сработали — их нужно менять.
При этом после срабатывания на приборной панели всегда горит сигнальная лампа, указывающая на неисправность пассивной безопасности автомобиля.
Не всегда нужно и столкновение, чтобы лампа начала гореть, пиропатроны подушек имеют свой ресурс, после чего они становятся негодными, в результате этого на приборке будет постоянный раздражающий многих свет.
Выходов из данной ситуации две – купить новые подушки безопасности и установить их вместо сработавших или использовать обманки.
Основной недостаток такого решения проблемы – цена. Стоимость нового элемента очень высокая и далеко не все смогут это себе позволить.
Второе решение – использование обманок, будет имитировать исправность подушки.
Такой вариант – дешевый и не особо сложный. Но при его использовании стоит понимать, что безопасность сильно снизится. И здесь уже решать самому автовладельцу, что ему важнее – своя безопасность или деньги.
Как обмануть систему безопасности авто?
Предположим, что подушка руля на автомобиле сработала, и владелец авто не желает затрачиваться на восстановление системы пассивной безопасности.
Рассмотрим, что ему делать, чтобы обмануть свой автомобиль и лампа погасла.
Первое, что нужно сделать – это приобрести муляж на руль. После выстрела подушки рулевая крышка тоже отлетит. Чтобы восстановить презентабельный вид салона, следует купить муляж крышки, который будет прикрывать место расположения подушки.
С внешним видом разобрались, салон смотрится, как будто все в порядке. Теперь перейдем непосредственно к тому, как убрать свечение лампы на приборной доске.
Здесь можно поступить несколькими способами. Разберем их на примерах автомобилей.
Первый способ рассмотрим на примере автомобиля BMW E-39, знаменитой 5-й серии. Чтобы погасить сигнальную лампу системы безопасности можно использовать реле времени.
Данное реле просто через определенный промежуток времени обесточит лампу. Все достаточно просто – после включения зажигания лампа загорится, но потухнет через 5-7 секунд.
То есть, будет полная эмуляция штатной работы системы пассивной безопасности, но при этом она работать не будет, и при подключении сканера на его дисплей выведутся ошибки, указывающие на сбой в системе.
Само реле стоит недорого и подключить его не составит труда даже при незначительных знаниях в автоэлектрике.
Всего лишь нужно подключить реле к замку зажигания БМВ, чтобы запитать его, а также к сигнальной лампе или светодиоду.
Второй способ еще более дешевый, но при его использовании сканер ошибки распознавать не будет. Рассмотрим мы данный способ на примере Reno Megane 2.
Предположим, что на данном авто сработала подушка, после чего на приборной панели горит сигнальная лампа. Чтобы устранить данную проблему понадобиться всего лишь резистор с определенным сопротивлением.
Суть такова – исправный пиропатрон подушки имеет сопротивление, по которому блок управления определяет, исправен ли он. После срабатывания сопротивления от него нет, и блок выдает ошибку и включает лампу.
Чтобы обмануть систему достаточно всего лишь создать сопротивление, для этого и нужен резистор.
Стоит отметить, что на Reno Megane 2 разных годов выпуска сопротивление пиропатрона может отличаться. На некоторых авто оно составляет 2,4 Ома, на других – 2,7 Ом.
Чтобы точно определить данное значение, можно подключить сканер, и узнать сопротивление другой подушки безопасности – не сработавшей в результате удара. Или это можно сделать заблаговременно на своем авто.
Затем просто подбирается резистор и подключается в проводку, ведущую к сработанному пиропатрону.
После этого остается лишь сканером почистить память блока управления, чтобы он резистор воспринял как новый пиропатрон.
Устранение проблемы, связанной с матом занятости сиденья
Рассмотрим еще одну проблему, которая возникает с пассивной системой безопасности, и сделаем мы это на примере Kia Sportage 3.
В данном авто, как и многих других современных машинах применяется мат занятости пассажирского сиденья. Благодаря ему блок управления определяет, есть ли пассажир. Если его нет, то при столкновении пассажирская подушка не сработает.
Так вот, если этот мат на Kia Sportage 3 поврежден, то блок управления будет сигнализировать о неисправности системы.
Устранить эту проблему поможет все тот же резистор, но дополнительно еще понадобится кремниевый диод (Д219-223, КД 520-522).
Эти два элемента подсоединяются к проводке, идущей к мату занятости, их расположение – параллельно друг другу. При этом система пассивной безопасности на автомобиле будет работать в штатном режиме, если она, конечно, исправна.
Немного о резисторе, поскольку его нужно правильно подобрать. Дело в том, что блок управления распознает наличие пассажира на сиденье по изменению сопротивления мата.
Если использовать резистор сопротивлением 22 кОм, блок воспримет это как отсутствие пассажира, а при установке элемента на 32 кОм — сымитирует наличие пассажира. От этого зависит, сработает ли пассажирская подушка при столкновении или нет.
Для владельцев KIA RIO.
Подводим итоги
Вот такими нехитрыми и простыми способами можно устранить проблему с горящей сигнальной лампой подушек безопасности. Но важно понимать, что безопасность на дороге – главнее всего. И лучше потратить деньги, но восстановить работоспособность данной системы, а указанные методы можно использовать временно, до проведения ремонтных работ.
И уж тем более необходимо отремонтировать подушки в случае, если авто будет продаваться, ну или хотя бы предупредить покупателя о том, что система уже сработала и на авто используются обманки.
В разных организациях за одно и то же устройство предлагают разные суммы: в условиях конкуренции завышение расценок — один из способов переманивания клиентов.
Мы собрали объективные данные вместе со статистикой в одну статью, чтобы ответить на все вопросы.
Назначение катализаторов в автомобиле
Каталитический нейтрализатор, или автокат — элемент устройства выпускной системы автомобиля, предназначенный для очистки выхлопных газов.
Располагается он за выпускным коллектором, в зоне, где температура выхлопных газов максимальна (от 300 °C).
Базовая рабочая деталь устройства — металлическая или керамическая матрица с множеством мелких сот-ячеек, на стенки которых нанесен каталитический микрослой.
Он состоит из металлов с высокой химической активностью: платина, палладий, иридий и родий.
Это способствует снижению вреда, наносимого при эксплуатации автомобиля окружающей среде и здоровью людей.
При переработке катализаторов металлы извлекают и отправляют на вторичное использование.
По статистике, лом катализаторов содержит больше родия, платины и палладия, чем природная руда. Но точная цифра зависит от количества ценных элементов, полученных с определенного катализатора.
Кстати, дороговизна таких устройств является главной причиной их краж, учите это, когда оставляете авто в малолюдном месте на ночь.
Когда надо сдавать катализатор в пункты приема
Производители привязывают срок службы катализаторов к расстоянию, пройденному автомобилем: 80 — 150 000 км. В среднем машина успевает проехать около 120 000 км, пока рабочий слой металлов окончательно не выгорит, а качество выхлопов не снизится до опасного минимума.
Тогда на приборной панели загорается предупредительный сигнал, а на ряде моделей система управления начинает блокировать включение зажигания.
Ведь одновременно с износом катализатора ускоряется износ деталей оборудования в целом, повышается расход топлива.
Поломки катализаторов отслеживают по грохоту под днищем автомобиля на высоких оборотах, неравномерности напора газов, выходящих из глушителя, проблемам с разгоном (машина дергается) и т. д.
В среднем автовладельцам приходится менять катализатор раз в 3-7 лет, исходя из особенностей эксплуатации или устанавливают пламегаситель.
Пламегаситель на Volkswagen Jetta
Выбрасывать отработанные катализаторы после демонтажа крайне не рекомендуется: отдельные компоненты в их составе относятся к токсичным отходам и утилизируются в специальных условиях.
Зато сдать отработавшее устройство в приемочный пункт полезнее для окружающей среды и выгоднее для владельца.
Полученные деньги компенсируют часть расходов на покупку нового катализатора если в этом будет необходимость.
От чего зависят цены на катализаторы
В пунктах приемки величину компенсационной выплаты за сданный катализатор оценивают по ряду факторов:
- Целостность устройства. Битый или измельченный нейтрализатор оценивается хуже, чем неповрежденный.
- Вес. Чем он меньше, тем меньше объем ценных элементов.
- Степень износа (зависит от объема двигателя, модели автомобиля, качества топлива и пр.).
Традиционно компенсируется до 75 % стоимости ценных элементов, полученных при переработке катализатора. Сумма рассчитывается по оценкам лондонской биржи, определяющей стоимость того или иного вещества.
Биржевые показатели регулярно меняются. Так, палладий (входящий в состав рабочего слоя катализаторов для автомобилей с бензиновым двигателем) ценится выше, чем платина (применяется для изготовления нейтрализаторов дизельных автомобилей).
На каких авто стоят самые дорогие катализаторы
Однако цена 1 кг ценных металлов, полученных от автоката, например, с ряда моделей Subaru, доходит до 100 000 рублей, а от нейтрализатора с определенных моделей Volkswagen — до 50 000 рублей. Средняя цена на катализаторы в пересчете на 1 кг ценного лома при этом составляет 20-30 000 рублей.
Кроме того, коррозиестойкие металлические нейтрализаторы, которые обычно ставят на внедорожники и мотоциклы, ценятся выше хрупких керамических (популярных у российских производителей) из-за большего срока эксплуатации.
Однако сумма выручки зависит и от владельца автомобиля — манеры вождения, внимательности к состоянию машины, регулярного прохождения ТО.
Чем бережнее отношение к автомобилю, тем в большей сохранности обычно оказывается катализатор.
Именно поэтому неизвестно, на каком авто самые дорогие катализаторы — все выясняется после обращения в пункты приемки и осмотра.
В таких организациях:
- Принимают керамические, сажевые, металлические устройства любого вида и технического состояния, от силового агрегата произвольного объема и происхождения.
- При оценке анализ измельченного нейтрализующего слоя проводят с помощью высококлассных спектрометров. Они позволяют выявить количественный и качественный состав драгметаллов с высочайшей точностью.
- Клиент может наблюдать за процессом оценки, начиная со сверки номера устройства с каталожным и заканчивая расчетом суммы выплаты по биржевым расчетам.
Таким образом, сдать каталитический нейтрализатор в специальный пункт приема и получить приятную сумму может владелец любого автомобиля включая и непрестижного бренда, если постарается позаботиться о его состоянии с момента приобретения транспортного средства.
А куда Вы сдавали катализатор? И насколько это было выгодно? Пишите в комментариях.
Читайте также: