Замена жидкости сцепления на опель вектра с
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Внимание: Используемая в качестве рабочего тела в тракте привода сцепления тормозная жидкость относится к числу токсичных и химически агрессивных соединений и при контакте с кузовными панелями разрушает лакокрасочное покрытие. Прежде чем приступать к выполнению процедуры прикройте крылья и панель передка автомобиля специальными чехлами, либо просто старыми одеялами. Прокачку тормозной системы производите в защитных очках. При случайном попадании тормозной жидкости в глаза немедленно промойте их обильным количеством воды и обратитесь за помощью к врачу!
Внимание: Попадание малейшего количества минерального масла в тормозную жидкость приведет к выходу из строя сцепления!
1. Прокачка гидравлического привода выключения сцепления должна осуществляться каждый раз после снятия его компонентов, а также когда уровень жидкости в резервуаре падает настолько, что в главный цилиндр попадает воздух. При прокачке используйте только свежую тормозную жидкость требуемого сорта (DOT-4). Удостоверьтесь в герметичности штуцерных соединений гидравлического тракта сцепления.
Внимание: Не используйте повторно выкачанную из системы жидкость, а также, жидкость, длительное время хранившуюся в неплотно закрытой таре!
2. Прокачка гидравлического тракта производится через специальное соединение при помощи комплекта специального оборудования, которое используется для прокачки рабочей тормозной системы.
4.2 Подсоединение комплекта для прокачки сцепления
2 Приспособление МКМ-6174-2
3 Приспособление МКМ-6174-1
4 Муфта для прокачки
Внимание: Прокачка привода вручную на моделях оборудованных ABS не допустима! Общая схема подключения комплекта приведена на иллюстрации - перед использованием комплекта внимательно ознакомьтесь с инструкцией по его эксплуатации. Оборудование для прокачки должно выдерживать внутреннее давление не менее 2 бар.
3. На моделях, оборудованных двигателями Y30DT/Z20NET/Z19DT(H), предварительно снимите аккумуляторную батарею с поддоном . Снимите крышку резервуара главного цилиндра и залейте в резервуар свежую гидравлическую жидкость, доведя ее уровень до отметки МАХ. Подсоедините к резервуару специальный переходник (см. рисунок 4.2) и присоедините к нему приспособление МКМ-6174-2 - опустите свободный конец шланга в подходящую сливную емкость. Снимите защитный колпачок соединения для прокачки и подсоедините к нему приспособление МКМ 6174-2. Другой конец приспособления присоедините к прокачивающему устройству.
4. Включите прокачивающее устройство, поверните муфту (см. рисунок 4.2) на 2-3 оборота, при этом откроется клапан для прокачки. Прокачку следует продолжать до тех пор, пока не прекратится выделение воздушных пузырьков из сливного шланга. Вручную затяните муфту, отключите прокачивающее устройство и снимите переходник с резервуара тормозной жидкости.
5. При необходимости прокачайте гидравлическую линию между стыковочным узлом и исполнительным цилиндром сцепления, для чего подсоедините приспособление МКМ-6174-2 к МКМ-6174-1 и опустите свободный конец шланга в сливную емкость с тормозной жидкостью. Попросите ассистента полностью выжать педаль сцепления и удерживать ее в нажатом положении. Вывернув муфту, откройте клапан прокачки пока из тракта не выйдет воздух/воздушные пузырьки. Вручную затяните муфту, и вытяните и установите педаль сцепления в обычное положение. Выждите примерно 5 секунд и повторите вышеописанную операцию еще 4 раза.
6. По окончании процедуры затяните муфту с усилием 5 Нм и снимите все устанавливавшиеся компоненты. Удалите следы потеков тормозной жидкости. Установите на место аккумуляторную батарею (если снималась). Проверьте исправность функционирования привода сцепления, а также все компоненты привода на наличие утечек.
Замена сцепления Easytronic отчет
Предлагаю вашему вниманию отчет о замене сцепления.
Конкретно в этом случае препарировалась Vectra C Easytronic, но отчет будет полезен и при замене сцепления на автомобилях Astra H, Corsa C, Corsa D, Meriva, Zafira B. Отличия есть, но не значительные. А так же отчет будет полезен для проведения работ по снятию-установке рулевой рейки.
Сначала о номерах и ценах:
Подшипник выжимной Luk 510007310 от 4277руб.
Комплект сцепления:
Astra H Z16XEP; Meriva Z16XEP Astra H Z16XER; Meriva Z16XEP >=2008 г.в. (по VIN!) 621304709 от 6248руб.
Zafira B;Vectra C Z18XER 621304309 от 7044руб.
Corsa C 1.0; 1.2; Corsa D 1.2 620307509 от 2667руб.
Масло в коробку 1л 1940182 от 377руб.
Тормозная жидкость DOT4 1л. 1942059 от 317руб.
Баллон WD-40 тоже не помешает.
Капроновые стяжки.
Желательно еще иметь:
Стопорное кольцо 0374017 47руб.
Прокладка приемной трубы.
Работа у всех по-разному, у меня 6000руб.
Необходимые инструменты:
Набор торцевых головок под 1/2.
Удлинители, трещетки на 1/2.
Кардан на 1/2.
Вороток на 1/2 без трещетки.
биты под Torx и шестигранники.
Рожковый ключ на 11.
Головка на 1/4 с воротком без трещетки или накидной ключ на 9.
Набор головок под E профиль. 100% потребуется E16 и E18
Отрезок трубы.
Отвертки под шлиц.
Пару домкратов бутылочного типа, лучше многоступенчатые.
А теперь спецприспособы:
Два козла и домкрат.
Две лебедки, кусок троса с крюками и плоский трос.
Приспособа, сделанная из внутреннего ШРУСа старого привода. Необходима для легкой установки коробки. Оправка для центрирования диска сцепления. Прямой накидной ключ E18 -нужен для откручивания одного болта коробки на двигателях XER.
Съемник и длинная головка на 32.
Приспособа для прокачки, сделанная из большого шприца на 160мл и крышки от тормозного бачка.
Прибор Tech2 или GM MDI + комп с соответствующим ПО.
Работы выполнялись в условиях гаража со смотровой ямой, без использования подъемника и гидростойки. К потолку приделаны два троса с проушинами для крепления лебедок. Машина загоняется так, чтобы надпись Ecotec располагалась под тросами.
Отчет рассчитан на человека, хотя бы раз самостоятельно менявшего масло в двигателе и тормозные колодки с дисками. Если вы это делаете впервые, подумайте к кому вы можете обратиться в случае возникновения каких-либо затруднений. Главное правило -"боишься не делай, а делаешь не бойся".
Замену сцепления можно разделить на этапы:
Снятие подрамника
Демонтаж КПП
Замена сцепления и выжимного подшипника
Установка КПП
Установка подрамника
Прокачка и адаптация
И так приступим.
1. Перед началом работ, если это возможно, нужно включить 1-ю, либо заднюю передачу и со включенной передачей выключить зажигание. Это действие сильно упростит установку коробки.Устанавливаем машину на козлы как можно выше. Снимаем передние колеса.
2. Откручиваем ступичные гайки. Для этого просим помощника нажать на тормоз. Если делаете все в одиночку, то ступичные гайки откручиваются пока машина стоит на полу через отверстия в колесных дисках. Применяем длинную головку на 32 и при необходимости отрезок трубы.
3. Выбиваем оба привода подходящим зубилом и молотком. Не применяйте досок и резиновых молотков. Для защиты резьбы можно накрутить ступичную гайку. Если выбить привод не удается снимаем тормозной диск и применяем съемник.
4. Снимаем рулевые наконечники. Если наконечник проворачивается, то используем ломик или отрезок трубы. Если не получается, то нужно использовать спец съемник. Для выпрессовки наконечника из поворотного кулака бьем молотком в место крепления наконечника, либо используем специальный съемник.
5. Выбиваем шаровые опоры, предварительно открутив фиксирующие их болты. Вытаскиваем ШРУСы из ступиц.
6. Откручиваем приемную трубу. Очень часто шпильки на приемной трубе отламываются и их приходится высверливать. Аккуратнее. Разъединяем разъем лямбда зонда и снимаем резонатор с резинок.
7. Выдергиваем правый длинный привод. Обычно он довольно легко выдергивается с размаху. Короткий привод выдернуть гораздо сложнее, но его выдергивать и не нужно. Может потечь масло. Масло лучше собрать, чтобы оценить объем, необходимый для доливки.
8. Снимаем АКБ с панелью и вывешиваем двигатель. Вывешивать нужно за два уха. Если второе ухо отсутствует, то двигатель рекомендую вывешивать за буксировочный трос, пропущенный вокруг двигателя.
9. Освобождаем верхнюю подушку.
10. Блокируем руль, снимаем рулевой карданьчик. На каких-то машинах он находится в салоне, на других под капотом. После снятия карданьчика руль не крутим и рулевые тяги не перемещаем!
11. Откручиваем нижние подушки от КПП.
12. Освобождаем подрамник от проводов, которые при его опускании могут оторваться. На астре необходимо снять разъем на нижней задней подушке вместе с кронштейном. Снимаем нижний разъем с блока изитроника и вытаскиваем клипсы, фиксирующие кабель от этого разъема.
13. Подвешиваем коробку с помощью троса. Трос продеваем под площадкой для крепления блока изитроника. Там есть щель под бачком с тормозной жидкостью. С другой стороны коробки трос прокладываем между электродвигателями привода коробки. Снизу трос должен захватывать левый внутренний ШРУС.
14. Снимаем боковой брызговик двигателя, освобождаем фартук бампера. Откручиваем подрамник. На Астре выкручиваем по периметру 6 болтов и по одному болту из задних треугольников. Остальные два болта просто ослабляем и отводим треугольники в сторону. Подрамник повиснет на стойках стабилизатора. При этом желательно подвесить радиатор за верхнюю часть телевизора.
15. Опускаем двигатель с коробкой, чтобы коробка при снятии не уперлась в лонжерон. Контролируем из колесной арки.
16. Откручиваем по периметру коробки все болты. 3 сверху, 2 по бокам и 3 снизу. Еще выкручиваем 1 болт с гайкой. Лебедка коробки должна быть натянута. Разводим двигатель при помощи отвертки. Разводиться должно легко. Если не расходятся проверьте все ли болты вывернуты.
17. Опускаем коробку лебедкой. Меняем сцепление и подшипник. Если используется подшипник Luk, то необходимо вместо стальной трубки с гайкой использовать специальный переходник из комплекта. Следите за тем, чтобы переходник надежно защелкнулся в цилиндре. Для центрирования диска сцепления используйте оправку. Если оправки нет, отцентруйте диск "на глаз". Обычно центровки "на глаз" достаточно.
18. Если до снятия КПП не была включена передача, то ее можно включить, сняв блок приводов и сдвинув вилку вручную. На фото включена 1-я передача.
19. Немного смазываем конец первичного вала густой смазкой. Поднимаем коробку на место, выравниваем. Вставляем направляющую снизу вместо болта. Удобно использовать удлинитель на 1/4. Вкручиваем временно два длинных болта от передней подушки в коробку. Один спереди, один сзади. Просим помощника давить на коробку ногой из колесной арки. При этом помощник сидит на стуле. Достаточно чуть-чуть провернуть коробку с помощью приспособы и коробка входит в диск очень легко. Вместо приспособы можно использовать правый привод, либо снять боковую крышку и провернуть вал за шестерню рукой. В этом случае нет необходимости предварительно включать передачу.
20. Стягиваем коробку болтами. Если до этого снимался блок приводов, то снимаем трос, удерживающий коробку и устанавливаем блок.
21. Затягиваем коробку вверх, закручиваем верхнюю подушку.
22. С помощью двух домкратов поднимаем подрамник. Следим, чтобы радиатор встал на свое место. А так же следим, чтобы вал рулевой рейки вошел в отверстие. Стягиваем подрамник к кузову. Устанавливаем брызговик и фиксируем фартук бампера.
23. Устанавливаем нижние подушки на место, устанавливаем разъем на заднюю подушку (на астре). Снимаем лебедки.
24. Укладываем освобожденную ранее проводку. Соединяем разъемы. При необходимости используем капроновые стяжки. Соединяем разъем на блоке изитроника.
25. Собираем выхлопную систему. При наличии новой прокладки меняем ее. Подключаем лямбда зонд. Фиксируем провод стяжкой.
26. Устанавливаем привод, Если есть новое стопорное кольцо, то меняем его. Собираем подвеску. Если при затягивании рулевой наконечник проворачивается используем лом (см. п.4).
27. Если при снятии приводов вытекло масло, то корректируем его уровень, открутив контрольную пробку рядом с левым приводом. Доливать масло удобно большим шприцем через сопун коробки, сняв предварительно пластиковую крышку. Доливаем пока не польется масло из контрольного отверстия. Открутить пробку довольно затруднительно. Можно ее не откручивать. Просто долить примерно то количество, которое вытекло.
28. Устанавливаем рулевой карданьчик.
29. Затягиваем ступичные гайки.
30. Прокачиваем сцепление. Если нету диагностического прибора, то сцепление прокачиваем путем проворачивания штока в блоке изитроника и откручиванием-закручиванием прокачного штуцера. При наличии прибора прокачиваем через процедуру "Гидравлическая утечка муфты сцепления", используя большой шприц на 160мл, соединенный трубкой с крышкой от тормозного бачка. Альтернативно прокачать можно используя тест муфты сцепления и открывая - закрывая прокачной штуцер. Для подачи напряжения на бортовую сеть используем штатный аккумулятор и провода для прикуривания.
30. Устанавливаем панель АКБ и сам АКБ.
31. Проводим адаптацию точки касания.
32. Прикручиваем колеса, опускаем машину - можно ехать.
Замена тормозной жидкости в изитронике Z18XER (фото)
Замена тормозной жидкости в изитронике Z18XER (фото)
Для замены понадобится:
1.Стандартная капельница (10руб).
2.Тормозная жидкость ДОТ-4 (х.з., взял у сына).
3.Шприц 20 милилитрв (х.з. взял у жены).
4.Ключ рожковый на 9.
5.Пластиковая бутылка для слива отработанной жидкости.
6.Пинцет.
Отрезаем от капельницы часть коричневой резинки (надевается на штуцер) и трубку капельницы, куда натягиваем шприц
Чтобы добраться до штуцера необходимо разобрать зажимы шланга системы охлаждения и жгута проводов в гофре. Жгут проводов заводится за заливную горловину(для удобства)
И вот наш штуцер. Стягиваем аккуратно пинцетом резиновую заглушку (руками не добраться)
Откручиваем штуцер ключом на 9, полоборота и натягиваем пинцетом резиновую часть капельницы.
Откручиваем пробку заливной горловины и начинаем потихоньку шприцом отсасывать жидкость, не забывая контролировать уровень жидкости. У самого дна есть два отверстия, уровень жидкости не должен опускаться ниже, надо подливать свежую тормозуху. Когда шприцом набрали отработанную жидкость, нужно колесиком в зажиме капельницы перекрыть трубку, снять шприц и слить тормозуху в емкость, затем опять надеть шприц и так. раз 10-15.
Я видно сильно открутил штуцер, это видно на фото, в трубке и шприце присутствует воздух.
На этом замена жидкости закончена. Закручиваем пробку бачка и штуцер, стягиваем капельницу со штуцера и одеваем защитный колпачок.
На дне бачка было немного черного осадка, шприцом со дна собираете эту грязь.
Расход тормозной жидкости 230 грамм.
После замены прокатился вокруг квартала, ни каких замечаний к работе изи нет, кажется даже лучше стала с 1-й на 2-ю переключаться.
UraS
Я сам ОП_КОМом делал адаптацию, но жидкость не менял.Потом заменил ее при адаптации в сервисе, жидкость меняется вроде раз в год.
я почти три года назад менял, когда машину брал в трейд-ине. Попросил официалов поменять, а меняли они или нет х.з. У сына есть ОП_КОМ, когда время у него будет тогда и сделаю.
Ув.Модераторы.Закиньте тему в ФАК пожалуйста. ПОЕХАЛИ (Doctor)
Что бы немного ускорить процедуру, сначала из бачка отсасываем старую жидкость полностью, и заливаем целый бачок свежей. Потом уже сосем со штуцера. Ну и метод с камерой, когда в крышку бачка встраиваем штуцер от бескамерной шины и соединяем с накачанной камерой, тоже будет работать. Только более внимательно нужно следить за уровнем жидкости.
Не принципиально. Просто когда отсасешь из бачка шприцом, потом откручиваешь штуцер и насаживаешь на него резиновую часть капельницы, можно прозевать момент, когда тормозуха уйдет ниже уровня. С первого раза капельницу на штуцер не одеть, пришлось повозиться.
Не принципиально, конечно, но зачем старую жидкость из бачка прогонять через систему? А отсосав шприцом из бачка, нужно бачок наполнить свежей жидкостью, а потом уже заниматься со штуцером.
Fantozzi, подлезать видимо неудобно, там мягкая резинка нагрев не поможет.
Fantozzi
Внутренний диаметр резиновой части капельницы примерно 2-3 мм, диаметр штуцера, примерно 7-8 мм, руками не подлезешь, насаживать трубку пришлось с помощью пинцета. Греть зажигалкой не надо. Пластиковые края капельницы начинают оплавляться, а резина горит.
griandrej
Я описал выше почему так сделал. Сам корпус, куда вкручивается штуцер, находится в подвешенном состоянии на двух трубках, т.е. жестко не закреплен. Хотя ты прав: отсосать сколько надо жидкости, потом долить сколько надо и заниматься штуцером. Ну не много больше свежей тормозухи израсходовал. Бывает.
andrucha71
Можно.
UraS
А вот в гидроусилитель, такую лить не стоит.
Там еще вал электропривода сцепы надо крутить. Открыл сливной штуцер, крутим вал по-часовой, против часовой, закрыл штуцер, добавил жидкости, и так раз 20, тогда жидкость проходит через весь объем системы и выходит воздух. Весь объем жидкости сразу не войдет (там 200 мл где-то). То, что здесь приведено - это просто частичная замена жидкости, но не прокачка. А прокачать можно только через вал. После замены и после прокачки по-любому требуется адаптация, иначе работать будет плохо. Вал, кстати, надо будет вернуть в положение, когда сцепа не выжимает, иначе получите ошибку и не сможете адаптировать. Я уже прошел через это, потому и пишу.
Bigsun
Топик называется "Замена. ", ане прокачка, чем замена отличается от прокачки? Ты электропривод не крути и все будет О.К.
Ребят, пошел за жидкостью, стоят две dot-4 на одной написано евро дот-4 (вроде синтетика), на другой супер дот-4.
Подскажите пожалуйста какую брать? с каким составом? производителя посоветуете?
или же вообще без разницы?
Покупай DOT-4 от GM, LM, Febi и других надежных производителей. Не покупай DOT-5.1 - он на силиконовой основе. Все эти "евро" от наших производителей и могут быть не хуже забугорных
Ну и метод с камерой, когда в крышку бачка встраиваем штуцер от бескамерной шины и соединяем с накачанной камерой
Вот здесь бы хотелось поподробней. крышку для этого нужно отдельно колхозить или со штатной можно проводить сии манипуляции и вообще нужна ли сея процедура при прокачке через ОПКОМ?
Можно и со штатной, нужно проделать в ней отверстие и вставить сосок от бескамерной покрышки. У меня от мерседеса крышка, подходит и на тормозной бачок и на изик.
При прокачке через оп-ком нужно обеспечить приток свежей жидкости. Дилерская приспособа нагнетает в бачок не воздух, а жидкость, поэтому за уровнем следить не надо. Если хотите прокачивать оп-комом, да и просто для удобства замены тормозной жидкости, нужно изготовить приспособу немного другого плана. Сверлим в крышке бачка отверстие под штуцер. Вставляем в него сосок от бескамерки, выкручиваем из него иголку, надеваем подходящий шланг, закрепляем хомутом. Берем пластиковую бутылку, скажем на литр. Проводим те же манипуляции с ее крышкой (сверлим отверстие, вставляем сосок, выкручиваем иголку). Надеваем второй конец шланга на этот сосок, крепим хомутом. Теперь, в донышке бутылки сверлим отверстие и вставляем в него третий штуцер от бескамерки. Иголку не вынимаем. Заливаем в бутылку свежей тормозухи, закручиваем пробку. Переворачиваем бутылку кверху дном, к соску на донышке бутылки, который теперь оказался вверху, подводим сжатый воздух. От камеры, или от баллона, кому что удобнее. Давление килограмма полтора будет достаточно. Теперь просто откручиваем штуцер и ждем пока из него пойдет свежая жидкость. Можно покрутить вал электромотора или запустить прокачку через оп-ком. Об уровне беспокоиться не стоит.
Поменял сегодня жижу в Изе. Немного дополню от себя. Первый геморой был с отсоединением крепления жгутов. первый здался быстро, так, как замок там прост и виден, с нижним провозился минут 20 он зараза другой, точнее защелка там другая. Добравшись до штуцера ключем на 9 сорвал штуцер, предварительно упершись в него монтажкой, тем самым придав ему жесткость(он находится в полуподвешенном состоянии), далее начал подсоединять капельницу к штуцеру. как описано выше весь процесс немного гемороен и не удобен, но главное не сдаваться, в итоге решил что необходимости в капельнице нет, снял её и под штуцер напихал тряпки(что бы не лилось на коробку). Откачав шприцем жижу из бачка и протерев насухо чистой ветошью, зналил новую, далее вооружившись шуруповертом стал имитировать прокачку сцепления через вал физика(пару раз по часовой пару раз обратно, оставляя выжатым сцепление) периодически открывая штуцер и сливая из него жидкость, процедуру повторил раза три ,четыре у меня получилось на размер жидкости бачка. Долил жидкости, затянул до конца штуцер, жгуты на место в хомуты. Завёл проехал попробовал скорости, все работает. После сего процесса советуют делать адаптацию, хотя у меня все нормально вроде, но на днях может и сделаю.
1. Запаркуйте автомобиль на ровной горизонтальной площадке с твердым покрытием, прочно взведите стояночный тормоз. Если двигатель холодный, запустите его и прогрейте на холостых оборотах.
3. Снимите верхнюю крышку двигателя, на дизельных моделях - защиту картера .
4.4 Сливная пробка (1) AT
5. Если жидкость красного цвета, без помутнения и не содержит каких-либо частиц, продолжите проверку состояния трансмиссии при помощи специальных приборов и тестеров согласно инструкции по их применению.
6. Если рабочая жидкость изменила цвет на коричневый или черный, стала мутной или имеет запах гари, рекомендуется разобрать трансмиссию для проверки состояния фрикционов сцепления и тормозов. Работы следует поручить специалистам СТО.
7. В случае наличия в жидкости большого количества металлических частиц, рекомендуется снять трансмиссию, и установить на автомобиль новую или прошедшую капитальный ремонт.
8. По окончанию проверки состояния жидкости и трансмиссии опустите автомобиль на колеса.
Внимание: При заполнении AT маслом и контроле уровня ATF очень важно, чтобы автомобиль занимал строго горизонтальное положение!
9. Проверьте уровень рабочей жидкости и при необходимости произвести соответствующую корректировку, а при замене залейте примерно 3-3.5 л свежей жидкости .
Замечание: При замене масла необходимо устанавливать новую сливную пробку с новым уплотнением.
Особенности трансмиссии VT 20-Е (CVTronic)
Замечание: Процедура проверки состояния ATF полностью идентична описанной выше.
10. Выполните операции, указанные в параграфах 1-2.
11. Для слива масла на данных моделях необходимо вывернуть сливную пробку.
Замечание: Должна выворачиваться вся пробка, а не контрольный болт.
Соберите вытекающую жидкость в заранее подготовленную емкость. Из общего объёма (8 л) сливается примерно от 3.5-4.0 л жидкости.
12. Вверните на место сливную пробку с новым уплотнением.
13. Подготовьте 4 л свежей жидкости (см. Спецификации) и добавьте в жидкость присадки Opel93160537 - 8 порций. Каждая порция представляет собой специальный шприц заводского изготовления.
14. Залейте сначала примерно 3 л приготовленной смеси, затем проверьте уровень масла и произведите соответствующую корректировку .
Читайте также: