Замена заглушки поршня коробка вольво s60 1

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Запись к моему автомобилю не имеет никакого отношения. Но я решил опубликовать отчет, полагаю он будет полезен тем у кого руки растут из плеч, диванным академикам лучше не читать. Данная процедура производилась на моторе 2,5T, по аналогии ее можно производить на моторах 2,0 2,3 2,4 2,5 как 10-и так и 20-и клапанных.
Итак, автомобиль XC90 2003 года выпуска. Пробег, ВНИМАНИЕ, 700 тыс. км. Но есть одно "но"- 170 тыс назад была замена двигателя, т.е. на данном моторе накатано 170 тыс км, а сколько до этого, одному Богу известно. Расход масла на 10 тыс. составляет 1,5-2 литра.

Первым делом я заменил маслосъемные колпачки. Для этого необходимо иметь набор для выставления фаз, компрессор, рассухариватель, оправку для подачи воздуха в цилиндры, набор ключей, головок и т.д.

Первым делом отсоединяется вся проводка и убирается в сторону, снимается корпус воздушного фильтра, весь пластик и верхняя опора

Далее демонтируется ремень грм, кожухи датчиков распредвалов и сектора. Устанавливается фиксатор распредвалов.

Следующим этапом демонтируются фазовращатели или шкивы- зависит от компоновки мотора, снимаются клапана VVTI, свечи, откручиваются болты крепления постели и устанавливаются оправки.

После откручивания заглушек, из фазовращателей польется масло. Дабы не загадить все маслом, под фазовращатели подложить ветошь, руками поворачивая за шкив влево и вправо выгнать масло из фазовращателей.

Далее необходимо демонтировать постель распредвалов. Очень важно не повредить привалочные плоскости.
Снимаются распредвалы и демонтируются толкатели клапанов предварительно их необходимо пронумеровать.

Далее непосредственно сама процедура замены маслосъемных колпачков. Данная операция требует не только определенного набора инструмена, но и хорошей сноровки. У меня инструмент профессиональный, поэтому заменить МСК я могу не прибегая к помощи посторонних лиц. Рассухарить клапана так же можно и ВАЗовским рассухаривателем для 16-и клапанных двигателей, но после небольшой переделки и делать лучше в четыре руки, т.е. иметь помощника. Для подачи воздуха в цилиндры необходимо иметь оправку. Ее можно изготовить из трубчатого свечного ключа на 16мм, не нужной свечи с размером зева 16 мм и штуцера для шланга с "быстросъемом"

Рассухариватель установлен. Через оправку в цилиндр подается воздух под давлением, самое оптимальное 5 Атм. Клапан рассухаривается, меняется сальник клапана и сборка. По аналогии остальные цилиндры

Очень важно при установке нового маслосъемного колпачка, для предотвращения повреждения кромки, использовать защитный чехол, который одевается на стержень клапана.

С выпускным рядом хлопотнее всего. Очень не удобно. Делается все в колено- локтевой позе=)
Как только заменили МСК, приступаем к сборке. Но сначала несколько подготовительных операций. Необходимо все отмыть, проверить зазоры в клапанах, очистить и обезжирить привалочные плоскости.
Коленвал необходимо от метки ВМТ повернуть на 3 зуба против часовой стрелки.
Устанавливаются распредвалы. Их необходимо установить таким образом, чтобы кулачки 1-го цилиндра были обращены друг к другу, и под углом примерно 45 градусов от плоскости разъема.
Далее уплотнительные кольца свечных колодцев.

Теперь можно приступить к установке постели распредвалов.

Постель устанавливается на направляющие и осаживается. Далее поочередно затягиваются болты от центра к краям с усилием 17Нм.

При сборке очень важно иметь динамометрический ключ. Крайне не желательно тянуть "по- руке".
Далее необходимо установить фиксаторы распредвалов и запрессовать передние сальники. Тут как раз пригодится старый сальник. С его помощью данную процедуру можно произвести за пару минут.

На муфту одеваем сначала старый, следом новый сальники и с помощью болта крепления муфты производится запрессовка сальника.

Как только передние сальники распредвалов установлены, необходимо установить фазовращатели. Но для начала их необходимо подготовить- очистить, проверить на предмет люфта. При необходимости заменить. Далее монтаж. Болт крепления муфты обязательно заменить на новый.

Устанавливается фиксатор коленвала. Для этого необходимо демонтировать стартер и открутить заглушку.

Едем дальше- ослабляются болты крепления шкивов к муфте. Устанавливается ремень ГРМ и производится его натяжка. Момент затяжки центрального болта натяжного ролика- 25 Нм. Во время натяжки ремня ГРМ, можно заметить, как не много поворачиваются шкивы и очень часто вместе с муфтами. Далее муфты необходимо повернуть по часовой стрелки до упора и затянуть болты крепления шкивов с моментом 10 Нм.

ГРМ собран, муфты отрегулированы. Снимаем фиксаторы. Далее проверка: два оборота коленвала- все метки должны совпасть.

Далее устанавливаются клапана VVTI. Момент затяжки 10 Нм. Прокладка обязательно новая.
После чего производится монтаж задних сальников распредвалов.

По замене бачка вентиляции картера писать особо нечего. Отмечу лишь то, что закручивать банджо болт удобнее, когда снят насос ГУР. Достаточно открутить болты крепления и отвести насос в сторону. Впускной коллектор затягивается с моментом 19 Нм. Обязательно использовать новую прокладку.
Далее сборка мотора в обратной последовательности. Очень важно перед пуском мотора произвести прокачку масла по системе. С отключенными форсунками и снятыми свечами, стартером прокрутить мотор в течении 1 минуты с интервалом около 20 секунд. После этого нужно запустить мотор и прогреть до рабочей температуры. Теперь можно делать раскоксовку. Я использовал лавр. Выставил коленвал недоходя до ВМТ примерно 10 градусов. Залил равное количество в каждый цилиндр и завернул свечи. Время на процедуру 4 часа. После чего просушил цилиндры, слил старое масло и залил промывочное. Запустил мотор и дал ему поработать на ХХ в течении 20 мин. По прошествии этого времени, остановил мотор, слил промывочное масло, заменил свечи на новые и приступил к демонтажу поддона.

Красным отмечено место, которое непосредственно связано с системой вентиляции. Такая же часть есть в блоке. Эти каналы необходимо очистить. Так же необходимо снять маслоприемник, очистить и установить назад, уплотнительное кольцо заменить на новое.

Поддон так же устанавливается на фланцевый герметик. Уплотнительные кольца обязательно новые. Протяжка в несколько этапов:
— Установить поддон и затянуть по 2 болта с каждой стороны с усилием (крепление к блоку) 3 Нм
— Затянуть два болта крепления поддона к КПП с усилием 25 Нм, затем 48Нм
— Затянуть все болты с усилием 17 Нм, начиная от КПП вперед попарно.

На этом пожалуй все. Возможно что-то упустил, не стесняйтесь спрашивайте. Всем добра.

Рис. 67. Передняя часть блока цилиндров: 1 — штифт натяжения пружины; 2 — опорный палец успокоителя цепи; 3 — стальной шарик диаметром 17 мм; 4 — маслоразбрызгивающее сопло; 5 — заглушка блока цилиндров; 6 — опорный палец башмака натяжителя цепи; 7 — опорный палец натяжителя цепи привода масляного насоса

Рис. 66. Задняя часть блока цилиндров с указанием местонахождения стального шарика (1), перекрывающего главную масляную магистраль, и заглушки (2) блока цилиндров

С боковых и торцовых сторон блока цилиндров установлены заглушки отверстий, которые выдавливаются из блока в случае замерзания охлаждающей жидкости. Со стороны сливной пробки охлаждающей жидкости на блоке цилиндров предусмотрены две заглушки диаметром 34 мм, а с противоположной стороны (со стороны масляного фильтра) находятся еще две заглушки такого же диаметра. С торцовой стороны картера предусмотрена одна заглушка 5 (см. рис. 67) диаметром 17 мм. Еще одна заглушка 2 (см. рис. 66) диаметром 34 мм запрессована с передней торцовой стороны блока цилиндров. Эти заглушки можно менять в случае замерзания охлаждающей жидкости, не снимая двигателя, но с использованием специального инструмента. Для этого необходимо выполнить следующие операции:

- узкое зубило либо мощную отвертку установить под край заглушки (рис. 69) и с помощью молотка повернуть заглушку в отверстии на 90° вокруг своей оси (рис. 70);

- тщательно зачистить посадочное отверстие заглушки в блоке цилиндров. На уплотнительной поверхности не должно остаться следов смазки;

- намазать посадочное отверстие фиксирующим средством Loctite и вставить новую заглушку с помощью специальной оправки (номер по спецификации — 102 589 00 15 00) либо другой подходящей оправки таким образом, чтобы она была заподлицо с поверхностью блока цилиндров;

- установить все снятые детали на свои места и после паузы 45 минут залить охлаждающую жидкость в двигатель, если он не снимался с автомобиля;

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

при осмотре машины снизу -смотрим на акпп с водительской стороны по ходу движения(то есть сзади двигателя) в районе левого привода будет видно круглую(около 6 см. в диаметре) чуть утопленную крышку,на крышке -крест,это и есть крышка поршня..

Maeglin

Шовинист

[email protected]

Maeglin

Шовинист

Третья передача пропадает или начинает злостно буксовать на переключениях 2-3 и 3-4. Там шайба просаживается на конус, общая длина подпора поршня поэтому изменяется, и он перестает стопорить тормозную ленту. Характерно для машин первых годов. Только новая крышка уже технологически не имеет этого дефекта, соответственно если она уже заменена, или коробка сама по себе не особо древняя, то поршень не виноват. И если учесть, что шайба просаживалась за несколько лет, то по сути можно считать что подавляющее большинство коробок уже прошло процедуру замены крышки. У меня например она уже была нового образца, причем закисла от времени так, что выковыривали ее часа два. Сменили уплотнения только, но бесполезно.

crazytosh

Maeglin, я вот тоже все читаю об ентом, читаю.
поменять думаю что-ли в эрко эту фихню.
благо стоит она не дорого.

[email protected]

Роман NSK

edisons

Поменял сегодня крышечку на сорокете 2004 года, пробег 162 т.к. (B5244S - AW55-50/51). адаптацию после не делал, но переключения стали намного лучше (плавней и чётче). потерял времени часа 4, снял за 20 мин. (поддомкратить, защита, колесо), остальное время ушло на борьбу с пружиной поршня :facepalm . спасибо инженерам Вольво dash2(но это наверное только на 40-овухе) . bugoga, к крышке подлезть можно только одной рукой! Кст. три недели назад менял с полной заменой масло АКПП (с промывкой и на оборудовании Wynns), маслицо пролившееся из-под поршня было нормальное красненькое - но с темными вкраплениями особенно на штоке поршня. так-то! Возможно попадает водица из радиатора охлаждения. dn
А крышка стояла походу родная с 2004 года - новая (замененая) имеет проточку посередине между резинками.

Сегодня отравил запрос на работы и получил вот такой ответ:
" S60 2007 атмосферный двигатель,р абота занимает целый день, стоимость работы 22450 рублей" неужели все так сложно и дорого?
Притом, что на сайте ориентируют на 5000 рублей без снятия ГБЦ.

По результатам той темы https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?t=118151 решил узнать "а что если. "
Ремонт - он такой, только начни ремонтировать

Там же предлагали ничего не трогать. Не?

Ну а по теме. Может и дороговато, с другой стороны лишь за замену ГРМ 5 минимум наверное, да? (давно не в курсе).
А здесь надо пораскидать макушку. Голову снимать - куда дороже было бы.
В ценнике наверное имеется в виду, что сама замена мск столько стоит, а работы сопутствующие - ну вот, ещё 15-шка

Адмес

Ага, я вчера отдал в ремонт, планировал уложиться в 13-15, по факту набралось на 27, при этом я от половины работ был вынужден отказаться на время))

gera193

Постоянный участник сообщества

Ну, да, за эту работу берут от 18 000 ру.
Если честно, ацки дорого!
Да, гемора много, да целый день.
Но господа, средняя зарплата в день 2000-3000 р.
А то и меньше!
Так почему ремонтники ценят себя столь высоко.
Может найдется Кулибин, с адекватными запросами!?
К нему очередь запишется!

gera193

Постоянный участник сообщества

starik1

А когда их надо менять? Через скока пробега? У меня 130. Пора или рано еще? За межсервисный пробег в 15 тыс где то литр доливаю.

На аватарке надо капот закрыть - так сразу лучше станет

Вообще не надо. А когда будет надо - уже будет поздно (обычно к тому моменту меняют целиком двигатель) :facepalm

Ну как-то так. Хотя конечно по-разному бывает.

Адмес

можно за целый день поменять у 5-ти машин тормоза по кругу и будут те же деньги. Наверное, считается средняя выручка сервиса в рабочий день и исходя из этого есть такса на такие долгосрочные работы. Ну, и нормочасы по виде, естественно, у приличных сервисов
На ютубе есть канал моториста с Донбасса. Он занимается ремонтом ВАЗов. За полную переборку движка берут 500 баксов, с расточкой горшков, шлифовкой головки, притиркой клапанов. Запчасти отдельно

скидываем приводной ремень,
скидываем кожух ремня,
выставляем метки!
снимаем натяжитель и ремень грм,
снимаем катушки и выкручиваем свечи
снимаем звезды распредвалов и датчик фаз
снимаем клапанную крышку (если у вас будет инструмент приводимый в движение не мышечной силой, то хорошо сэкономите время)))

вынимаем валы и гидрики
настало время волшебного рассухаривателя
подводим вверх поршня, с которых начнем, фиксируем коленвал (я поворачивал чуть назад от вмт и одевал на центральный болт головку с воротком, который упирал в лонжерон)
и монтируем чудо девайс

подаем воздух и в атаку -- рассухарили , поменяли колпачок

засухарили -- и так 24 раза с двумя перерывами для подгона следующих поршней в вмт.
когда самое нудное уже позади ставим гидрики
устанавливаем коленвал в метки
снимаем стартер, под ним заглушка для фиксатора коленвала, заглушку убираем, фиксатор вставляем, упираем в него колено
по мере необходимости меняем сальники, у меня они были вполне себе живые, а вот помпа и натяжной кролик не совсем, поэтому я менял их
ставим распредвалы, как положено один прорезью вниз, другой прорезью вверх, не помню уже сейчас какой как, ну да вида в помощь
сальники кто после монтажа крышки ставит, кто до, кому как удобнее, я ставлю сразу с валами
крышку герметим герметиком анаэробным, естественно удалив остатки старого с нее и с головки (в магазинах кстати взамен оригинального герметика предлагают виктор рейнц -- гавно полное, я брал перматекс)
накрываем все это дело крышкой
устанавливаем волшубные девайсы из чудесного набора и притягиваем крышку равномерно, не забывая помогать молоточком легонько
закручиваем обратно миллион болтиков, не превышая указанного момента
снимаем девайсы для крышки и ставим другие для фиксации распредвалов из того же набора
наживлям звезды распредвалов от руки, но плотненько накидывем ремень грм, ставим натяжитель и выстреливаем его (вы же не забыли его взвести, пока спина отдыхала от танцев с сухариками)
проверяем метки, затягиваем звезды
снимаем все фиксаторы, колено 4 оборота крутим и сверяем метки еще раз, можно фиксаторы еще раз примерить, если кто сильно переживает, да и грех лишний раз не воспользоваться, они ж денег стоят))
ставим датчик фаз и заглушку впускного вала,
ставим стартер
ну и как говорится собирае все в последовательности обратной снятию
может что упустил, дополняйте

Читайте также: