Замена задних тормозных колодок фольксваген гольф 3
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
День добрый!
Вот решил поменять задние тормозные диски и колодки на своем Голфе (Golf3 1995 AEK 1.6 101 л/с). Старый диск имеет трещину. По мануалу посмотрел, вроде ничего сложного в этом нет, но там упоминается о каком-то инструменте под номером 3272, да и на сервисе мне какую-то хитрую гайку, без которой не обойтись, показывал. Кто может поделиться советом (руководством) что и как правильно делать. Руки растут ровно, а вот опыта маловато. Спасибо. (колодки взял Hexen, диски JC (Japan Cars))
АндрейЕТ
Оракул
Kelevra
Только вперед !
Насколько я помню, у меня была проблема только со скручиванием болтов скобы суппорта, справа. Там вроде М10х1,25 под внутренний шестигранник.
Болты сильн приржавели, и слизались грани. Но друг любезно предоставил стилсоновский ключ, и дело пошло. Посмотри, если у тебя есть такие болты скобы, запасись новыми, 4 шт.
Если не будешь менять подшипник. то смазку поменять придется, т.е. промыть (бензин,растворитель и т.д.) и засунуть новую смазку(рекомендую зеленый кастрол, вроде Castrol LMX).
Будет вопрос о снятии гребенки АБС(если есть). Я вркучивал два болта, и старым клапаном, опираясь на болт поддевал гребенку, вылетает отлично.Естественно, везде использовать WD-40, или аналоги.На новый диск гребенка легко запресовывается киянкой(без фанатизма), впрочем, как и задний сальник.
Не помешает также установить леппестки под колодки, это спасет скобу суппорта. Важный момент, кагда закручивается поршень суппорта, ему необходимо передавать усили, чтобы он уходил внутрь.Также, не надо щелкать скобой троса ручника, потому как поршень выползает наружу, и занятие по запихиванию обратно будет долгим и нудным.
Ну и последнее, очень важное таинство, регулировка затяжки ступичной гайки.Этим можно заниматься часами. Главное, не перетянуть.
Ну и само собой, общение с подшипниками требует стерильной чистоты.
Вопросы по ремонту принимаются в личку.
Такой вопрос, что за колодки такие, и диски. скока стоят.
VW Passat B5 1.9 TDI,AHU,`97,МКПП,Koni FSD- sold
VW Passat B4,2.0,2E,1994,спойлер- sold.
VW Golf 2- sold.
sprut
Постоянный участник
спасибо за оперативность. все немного прояснилось.
про колодки пролхое не говорят, но я брал те, что были в магазине. Диски корейского производства Japan Cars стоимость 18.5 $ за штуку, колодки 12 $ комплект
В салоне под пепельницей для задних пассажиров ослабляем натяжение ручника. Снимаем колесо. Далее нужно снять тормозной барабан. Вставляем отвертку в отверстие под болт, ближе к переду авто, нащупываем там пружину, натягивающую клин. Двигаясь отверткой, по пружине, вверх упираемся в клин, который нужно подвинуть вверх. Далее снимаем защитный колпак, шплинт, корону с гайки и откручиваем гайку. Вынимаем шайбу и обойму подшипника. Снимаем тормозной барабан.
Взявшись плоскогубцами за тарелки прижимных пружин, сжимаем пружину и поворачиваем тарелки на 90 град. Можно одновременно придерживать штырь сзади пальцем.
Упираясь отверткой, как на фото выше, вынимаем поочередно нижние, правую и левую части тормозных колодок, затем снимаем пружину.
Вынимаем верхние части тормозных колодок из тормозного цилиндра и снимаем трос ручника из рычага колодки. Достаем колодки в сборе.
Начинаем переставлять пружины на новые тормозные колодки.
С толкателя снимаем тонкую пружину. Снимаем пружину с клина. Отводим рычаг ручника в сторону и одна часть колодки освобождается из толкателя.
В руках остается колодка с толкателем который держится за счет толстой пружины, сняв ее можно все собирать с новыми тормозными колодками в обратной последовательности.
После этого подсоединяем трос ручника для чего отодвигаем пружину троса и фиксируем ее плоскогубцами. Вставляем трос с в рычаг колодки.
Вставляем колодки в тормозной цилиндр
Вставляем на место нижнюю пружину и заводим нижние концы на свои места.
Осталось вставить штырьки и прижимные пружины, поднять вверх клин, поставить барабан, собрать все на место и отрегулировать ручник.
Советы и дополнения приветствуются!
Друзья, подскажите а какие тормозные колодки лучше(барабанные)? Я купил Pagid. Нормальные колодки или так себе?
Митяй B4
Участник
Менял задние колодки(барабан) на своем Пассате пришлось изучить методы регулировки подшипника ступицы. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ!
Guerilla
Мастер советчик
shustroy
Участник
А как решить такую проблемку,поменял задние колодки,на новые,все вроде хорошо,все работает,но тормоза пропали,как будто надо прокачать их,тока перед тормозит щас,хотя колодки то новые стали,может есть какие регулировки? Заранее спасибо за помощь!
madmaxim
Завсегдатай
посмотри клин, он скорее всего не опустился у тебя и колодки не разведены, проверь это - это увеличивает ход педали, ручника и делает тормоза более ватными и неэффективными
rigik
Участник
После замены всего (колодки, пружинки, барабаны, клинышки, троса) стали клинить тормоза. В чём может быть проблема? Уже всю голову изломал.
Пробовал дергать ручником, после этого не клинит, нажимаю на тормоз, клин падает вниз и заклинивает тормоза, причем очень не хило заклинивает. Даже если снять с него пружинку. В чем проблема?
dca121
Профессиональный советчик
После замены всего (колодки, пружинки, барабаны, клинышки, троса) стали клинить тормоза. В чём может быть проблема? Уже всю голову изломал.
Пробовал дергать ручником, после этого не клинит, нажимаю на тормоз, клин падает вниз и заклинивает тормоза, причем очень не хило заклинивает. Даже если снять с него пружинку. В чем проблема?
Очень похоже на неправильно собранный механизм саморегулирования зазора. Когда колодки расжимаются поршнями клинышек опускается но при снятие давления в цилиндре (отпускание ручника) колодки должны немного отойти от барабана (типа там люфт, зазор в распорной планке) за счет хитрой конструкции распорной планки и стяжных пружин разной жесткости. Проверить можно так. При снятом барабане попросить напарника медленно нажимать педаль когда колодки стронутся с места примерно 1-3 мм клинышек должен оставаться на месте а при отпускании педали колодки должны вернуться на место. При более сильном нажатии педали при ходе колодок более 1-3 мм начнет опускаться клинышек но при отпускании педали колодки все равно должны сходится назад на 1-3мм.
почему так получилось — науке неведомо, но именно на Гольф3 задние барабанные колодки при движении издают противный скрип. На Гольф2 такой беды не замечено, на последующих поколениях так же. А секрет прост, рассмотрим конструкцию задних барабанных тормозов:
А на Гольф 3 — сэкономили. Места контактов остались стальными, с лёгкой насечкой.
При ремонте задних тормозных механизмов, или для профилактики скрипа, эти пятаки можно чистить и наносить тонкий слой смазки. На некоторое время помогает. Но есть более радикальное средство. В машинах следующего поколения, например, в Шкода Октавия, с барабанными тормозами, эти пятаки сделали сменными, из пластика.
Можно купить поштучно (6N0609589), можно вот такой комплект 6U 0698589 ( на обе стороны сразу) :
Процедура внедрения выглядит следующим образом:
-перед снятием барабана нужно поднять клин механизма саморазведения. Для этого вставляем плоскую отвёртку в резьбовое отверстие, обращённое вверх и вперёд
-нащупываем клин и поднимаем его вверх
-снимаем колпачок, закрывающий ступичный подшипник
-откручиваем центральную гайку
-придерживая подшипник, снимаем барабан
-вынуть колодки из-под нижних ограничителей
-опустить колодки в сборе вниз, отвести в сторону и оставить висеть на тросике ручника
-что бы во время работы поршеньки из цилиндра случайно не выскочили, желательно их зафиксировать. Хотя бы пластиковой стяжкой, ну или стопором подшипников
-и вот видны места, по которым трутся колодки
-когда то тут были рельефные насечки
-вскрываем пакет, подбираем сверло до диаметру
-получается 6 мм.
Сверлим отверстия, стараясь попасть в центр старых площадок
-чистим нижние упоры
-сдуваем остатки пыли и стружку
-берём пятаки и вставляем в отверстия
-к комплекту даётся специальная паста, наносим тонкий слой на все пятаки, и нижние упоры
-собираем всё в обратной последовательности, обратив внимание на пару моментов:
-перед надеванием барабана убедиться, что клин механизма саморазведения поднят вверх
-ну и не забыть уделить внимание правильной регулировке подшипников
А дальше наслаждаемся результатом. То есть отсутствием скрипа 🙂
за всю свою практику ни один из клиентов ни разу не заказывал новые упорные щиты. Впервые это случилось в этом, 2014 году. Каково же было моё удивление, когда я взял его в руки
это не замена номера, это тот самый номер, принадлежащий обычному щиту. то есть ВАГ сам внёс изменения в конструкцию, но я клянусь, что додумался до этого улучшения самостоятельно:-) То есть, да, навеяно конструкцией, применяемой на более свежих машинах, но я не знал, что ВАГ посмотрел и в сторону третьего поколения
номер пластикового пятака — 6N0609589, нужно 12 штук на две стороны
Спасибо, класс! А если там имеются медные пятаки, но некоторые из них сильно протерты, то имеет ли смысл убрать сверлом старые медные пятаки и поставить новые пластиковые?
чаще всего эти пятаки изнашиваются неравномерно, что приводит и к неравномерному движению колодок. Убрать выработку практически невозможно, так что замена на пластик — оптимальное решение
А вы писали, что эти пятаки пластиковые поштучно есть…а какой номерок поштучных?
1J0609589
Спасибо! 1J0609589 (1 шт.) и 6U0 698 589 (6шт.)
А если эти побитые медные пятаки выровнять и все сточить до одинаковой высоты выступания над плоскостью щита — допустимо ли?
не пробовал заниматься подобными экспериментами на клиентских машинах, поэтому ничего не могу сказать
Ясно. А нет случайно данных, сколько служат эти пластиковые пятаки?
Пока что дважды на одной машине менять не приходилось:-)
Сенкс за инфу, почитал с интересом
статья про то, как я придумал бороться со скрипом, устанавливая пятаки, используемые в Шкодах. Уже позже, в комментариях, я добавил информацию о том, что и ВАГ заменил опорные щиты с железными пятаками на пластиковые, и указал номер этих пятаков. Использовать можно и те и другие, работа, да и эффект на выходе, одинаковые
1J0609589 (Шкода) или же 6N0609589 (Гольф 3 )- 1 штука, на машину нужно покупать 12 штук
Или купить 6U0 698 589, это уже КОМПЛЕКТ на сторону, соответственно для машины нужно 2
поправил ошибку, спасибо
Шкодовские — 1J0609589
6U0 698 589 это комплект на обе стороны, ошибся и заказал 2 комплекта
Я видел как и на 2-ух болтах цилиндрик держался не очень и эти отверстия разбивал…а на 1-ом — как-то совсем не внушает доверия и надежности. Ищут VAG-овцы лазейки, чтоб более новые их части побыстрее выходили из строя, чтоб почаще запчасти покупали))) Ато какой смысл делать часть, которая 20-30 лет служит и не приносит прибыли?
А тут на 1-м болте, если цилиндрик отвалится на ходу — то сразу огромный список запчастей понадобится для владельца.
ну, как я понимаю, на этот болт не приходится никакой силовой нагрузки. Разбивать его будет только если не затянуть при монтаже:-)
а так — да, делать надёжные узлы давно не выгодно, но и с уменьшением надёжности явно переборщили 🙁
Я уже ничему не удивляюсь. У каждого своё видение, своя статистика
В моей практике было пара случаев, когда нерадивый механик просто забывали прикручивать цилиндры, и это обнаруживалось много месяцев спустя. Однако цилиндры никуда Не девались. Основная нагрузка приходится в сторону колодок, если поршеньки не подклинивают, оно будет распределяться равномерно, и корпус цилиндра и не будет пытаться куда-либо смещаться.
стараюсь и болты цилиндриков, и тормозные скобы и пр. ставить на фиксатор, как-то с ним спокойнее..да и выкрутить если что можно инструментом, зато “по дороге” точно само не открутится))
когда я только начинал свою деятельность, в далёких 90-х годах прошлого века, ни об ELSA, ни о новых болтах крепления речи и быть не могло. Приходилось всегда ставить те же крепления, что и выкручивались. И тянул динамометром только головку блока, остальное так же — от души, с запасом. Но последнее десятилетие я получаю просто таки наслаждения, следуя инструкциям ELSA. Где требуется — новые болты, и ровно с тем моментом, который указан. И никогда ничего не откручивалось само, а спится так же спокойно:-)
— Теоретически, да…Но зачастую качество выкрученного бу болта либо выше либо равно новому.
когда я говорил о следовании ELSA, то имел ввиду, естественно, новые и только оригинальные болты 🙂
Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.
Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно (только если вы не планируете менять подшипники).
Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый).
Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.
Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно бы иметь рентгеновское зрение.
Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя отвёртку как рычаг, поднять его вверх.
Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения. Он прост, как и всё гениальное. При раздвигании колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, между колодкой и распорной планкой открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки. Вы отпускает педаль, а упавший клин не даст колодкам полностью сойтись
Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.
Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр . То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.
Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.
Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.
Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?
Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11 мм, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.
Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.
Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, я в своих сделал два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.
Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (можно использовать старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).
Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.
Мелкая, но не маловажная составляющая тормозных механизмов — пружинки
Обязательная замена при установке новых колодок. И рекомендация от TRW: замена раз в два года.
И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – цапфу. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.
на Golf III нет медных пятаков, и там часто кроется причина скрипа при нажатии и отпускании педали тормоза. Но есть альтернативный способ борьбы со скрипом ещё один немаловажный аспект: клин в механизме натяженияна гранях имеет насечки, которые, в помощь небольшой пружинке, призваны удерживать от выдавливания вверх, под усилием пружин, сводящих сами колодки.Если не знать, то рассмотреть эти шлицы на вынутом клинышке практически невозможно.
Поэтому требуется дополнительная очистка жесткой карчёткой. Если же насечки уже съедены коррозией ли стёрлись, клинышек лучше всего поменять.
В противном случае ход педали тормоза будет больше, а эффективность торможения – ниже.
Ну и последняя, но не менее важная деталь: распорная планка. Со временем колодки стачивают те места, в которые упираются, из-за чего увеличивается расстояние до барабанов.
А это — лишний свободный ход педали тормоза, и опять же — ограничение работы механизма саморазведения.
При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Я делаю это так: пассатижами хватаем за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив(главное – не перестаратьсяJ)
Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.
Если есть необходимость в замене ступичных подшипников, делаем это так
Перед установкой барабана клинышек механизма само разведения необходимо полностью поднять вверх. И ещё раз убедитесь в чистоте поверхности оси ступицы.
Надели барабан, отрегулировали подшипник. Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку (в противном случае есть риск, что он отвалится).
При наличии регулятора тормозных усилий на задний контур ложится лишь только часть нагрузки, так что особых предосторожностей для прикатки колодок не требуется.
Читайте также: