Замена задних тормозных колодок элантра тагаз
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Пробег подходит к 90 тыс и пора уже менять колодки по кругу. Передние колодки были поменяны на 45 тыс, а задние стоят еще с завода.
Выбор колодок был прост — оригинал, т.к. ходят долго(при моей манере езды) и проблем с ними у меня было.
Номерок оригинальных передних колодок 581012CA20 — 1600 руб ( брал еще зимой):
Как видно, под ними скрываются колодки MANDO.
В комплекте к оригинальным колодкам так же идут прижимные пластины, чтобы колодка не болталась в суппорте. Для тех кто ставит неоригинал советую тоже их менять, номерок 581442C000 — цена копеечная.
Задние оригинальные колодки 583022DA10 — 880 руб ( брал зимой):
Как видно, тут тоже в комплекте идут прижимные пластины ( отдельно прикупить их можно вроде как по номеру 5824529300 ). Производитель тоже MANDO, только в отличии от передних колодок выштампована символика Hyundai.
И так сам процесс замены:
1. Домкратим машину, снимаем колесо и получаем доступ к суппорту:
2. Дальше нам понадобиться ключ на 14 и 17. Ослабляем вверху болт и выкручиваем нижний. Открываем сам суппорт:
3. Очищаем манжету, кто то рекомендует её смазать тормозухой или WDшкой или силиконовой смазкой. Но я этого делать не стал т.к. не факт что материал манжеты стойкий к тормозухе и WDшке, а от силикона он вообще может набухнуть.
Дальше необходимо вдавить поршень, для этого использовал набор:
очень быстро и удобно.
Внимательно смотрим за уровнем тормозной жидкости, т.к. при вдавливании поршня — уровень повышается. Забегая чуть вперед скажу, что мне пришлось откачать с бачка тормозухи мл 150.
4. Достаем старые колодки и старые прижимные пластины.
Фото старой колодки:
Для сравнения с новой:
5. Дальше я нанес медню смазку на прижимные пластины и на внутреннюю часть антискриповых пластин.
6. Устанавливаем все обратно и закрываем суппорт:
Я так же смазал 2 болта крепящих суппорт к скобе медяхой, чтобы в будущем не было проблем с их откручиванием.
Проделываем данную операцию и для остальных колес.
С задними колесами есть небольшие отличия:
1. Поршень надо не вдавливать, а вкручивать по часовой стрелке( на нем даже есть углубления для захвата):
К сожалению, не одна насадка с набора не подошла и пришлось вкручивать поршень дедовским методом.
2. В задних суппортах есть еще одна прижимная пластина в самом суппорте:
я её тоже поменял на новую, но медяху не наносил. Номерок пластины — 5824428300
Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок 1 мм.
Заменяйте колодки в следующих случаях:
– толщина фрикционных накладок менее допустимой;
– поверхность накладок замаслена;
– фрикционная накладка непрочно соединена с основанием;
– накладки с глубокими бороздами и сколами.
2. Проверьте, чтобы рычаг стояночного тормоза был опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).
3. Снимите заднее колесо.
6. Захватив пассатижами опорную стойку, нажмите на прижимную пружину, поверните стойку на четверть оборота.
7. . снимите прижимную пружину.
8. . и опорную стойку.
9. Выведите отогнутый конец нижней стяжной пружины из паза в задней тормозной колодке.
10. . и снимите пружину.
11. Выведите носок задней тормозной колодки из паза поршня рабочего цилиндра, чтобы ослабить натяжение верхней стяжной пружины.
12. Выведите отогнутый конец верхней стяжной пружины из паза в задней тормозной колодке.
13. . и снимите верхнюю стяжную пружину.
14. Отведите заднюю тормозную колодку от тормозного щита.
15. . и отсоедините от разжимного рычага задний трос привода стояночного тормоза, выведя наконечник троса из прорези рычага.
16. Снимите заднюю тормозную колодку.
17. . и распорную планку.
18. Снимите прижимную пружину передней тормозной колодки, как это делали для задней колодки (см. пп. 6, 7 и 8).
19. Снимите пружину.
20. . и серьгу механизма регулировки зазоров.
21. Снимите переднюю тормозную колодку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Сразу же после снятия колодок закрепите поршни рабочего цилиндра любым доступным способом (например, стяните резиновым жгутом или свяжите проволокой), иначе поршни могут быть вытолкнуты из цилиндра распорной пружиной и из гидросистемы вытечет тормозная жидкость.
22. Очистите от загрязнений и осмотрите детали тормозного механизма (рис. 9.7). Деформированные или сильно корродированные детали замените. Сильно растянутые, потерявшие упругость и искривленные пружины замените.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
При каждой разборке тормозного механизма заменяйте новыми прижимные пружины и опорные стойки.
Рис. 9.7 Детали барабанного тормозного механизма заднего колеса (показаны детали тормозного механизма с левой стороны): 1 – опорная стойка тормозной колодки; 2 – прижимная пружина; 3 – передняя колодка; 4 – верхняя стяжная пружина; 5 – рабочий тормозной цилиндр; 6 – распорная планка; 7 – разжимной рычаг привода стояночного тормоза; 8 – задняя колодка; 9 – нижняя стяжная пружина; 10 – серьга механизма регулировки зазора; 11 – пружина механизма регулировки зазора
23. Нанесите на места трения передней и задней тормозных колодок о тормозной щит тугоплавкую смазку для тормозных механизмов.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Рекомендуем при замене тормозных колодок заменять распорные планки в сборе с регуляторами зазоров, если они начали корродировать, так как при дальнейшей эксплуатации коррозия может вызвать отказ регулятора зазоров.
24. Освободите поршни рабочего цилиндра от фиксирующего приспособления, сожмите раздвижными пассатижами поршни рабочего цилиндра и установите тормозные колодки в порядке, обратном снятию.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Учтите, что при утапливании поршней в цилиндр повышается уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При необходимости откачайте жидкость.
26. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав 10-15 раз на педаль тормоза. При каждом нажатии должен быть слышен щелчок регулятора. Если щелчки прекратились, зазор установлен.
27. Установите на место колесо. Проверьте легкость его вращения.
28. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма другого колеса.
Проверяйте состояние тормозных колодок при каждом техническом обслуживании.
Тормозные колодки требуют замены при износе накладок (минимально допустимая толщина фрикционных накладок – 2,0 мм), непрочном соединении накладок с основанием, замасливании рабочих поверхностей, а также при наличии глубоких борозд или сколов.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
1. Снимите заднее колесо со стороны заменяемых колодок.
2. Выверните болт крепления нижнего направляющего пальца суппорта.
3. Поднимите суппорт вверх.
4. . и снимите внутреннюю.
5. . и наружную тормозные колодки.
Так выглядят внутренняя А и наружная Б тормозные колодки заднего тормозного механизма. Тормозные колодки задних тормозных механизмов различны по конструкции (на внутренней колодке установлены сигнализатор В предельного износа) и обозначены разными каталожными номерами.
6. Поддев отверткой.
7. . снимите прижимные пружины колодок и осмотрите их.
Деформированные или сильно корродированные пружины замените.
8. Поддев отверткой.
9. . снимите противоскрипную пластину и осмотрите ее.
Деформированную или сильно корродированную противоскрипную пластину замените.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
При каждой замене тормозных колодок в обязательном порядке проверяйте состояние защитных резиновых чехлов направляющего пальца и перемещение суппорта относительно направляющей тормозных колодок. Если перемещение затруднено, смажьте консистентной смазкой направляющие пальцы суппорта.
Для этого извлеките направляющий палец.
. смажьте его консистентной смазкой, а затем смажьте смазкой защитный чехол пальца. Аналогично смажьте второй направляющий палец и его чехол.
Установите направляющие пальцы в порядке, обратном снятию.
Замените защитные чехлы направляющих пальцев, если они затвердели, деформированы или надорваны.
Поскольку новые тормозные колодки имеют большую толщину, поршень суппорта необходимо утопить в цилиндр. Для этого на торце поршня имеются четыре паза.
10. Вставьте съемник стопорных колец в пазы поршня и вверните поршень, надавливая на него.
Для утапливания поршня можно воспользоваться специальным приспособлением.
Так выглядят детали приспособления для утапливания поршня тормозного механизма заднего колеса.
Установите специальное приспособление в суппорт, как показано на рисунке, при этом два цилиндрических выступа на шайбе приспособления должны войти в пазы на торце поршня. Вращая червяк приспособления, утопите поршень в цилиндр суппорта.
11. Установите тормозные колодки в порядке, обратном снятию.
12. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма правого заднего колеса.
13. Проверьте и при необходимости восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов, хотя колодки установлены фирменные. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя. Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно оцените и эффективность тормозов.
Старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км. При сильном нагреве неприработанных колодок верхний слой их накладок подгорает и тормоза долго не будут максимально эффективными.
На внутренних колодках тормозных механизмов задних колес установлены индикаторы износа. По достижении минимально допустимой толщины накладок индикатор износа во время торможения соприкасается с тормозным диском, вызывая скрип, сигнализирующий о наступлении предельного износа накладок тормозных колодок.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Заменяйте тормозные колодки тормозных механизмов задних колес только комплектом из 4 шт. (по две на каждую сторону). Перед заменой тормозных колодок проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если уровень близок к верхней метке, необходимо откачать часть жидкости, так как после замены изношенных колодок новыми уровень поднимется.
1. Снимите соответствующее заднее колесо.
2. Выверните болт нижнего направляющего пальца…
3. …и приподнимите подвижную скобу вверх.
4. Снимите с направляющей колодок наружную и внутреннюю тормозные колодки.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
При каждой замене тормозных колодок в обязательном порядке проверяйте состояние защитных резиновых чехлов направляющих пальцев, а также легкость перемещения подвижной скобы относительно направляющей тормозных колодок. Если перемещение затруднено, смажьте консистентной смазкой направляющий палец и его чехол.
5. С помощью раздвижных пассатижей утопите поршень цилиндра.
6. Установите фиксирующие пружины, тормозные колодки и другие снятые детали в порядке, обратном снятию.
7. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма другого колеса.
8. Несколько раз нажмите до упора на педаль тормоза. Это необходимо для того, чтобы выбрать зазоры в тормозном механизме, появившиеся после вдавливания поршней в цилиндры.
9. Проверьте и при необходимости восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
Всем привет. Сегодня поменял тормозные колодки задней оси. Менял сам ну и вот как это было.
Отпускаю гайки колёс и поднимаю домкратом автомобиль. Дополнительно ставлю подпорочку, домкрат не убираю-распределяю на них вес поровну. Отворачиваю гайки до конца и снимаю колесо.
Чищу. Мне помогает в этом деле щетка по металлу и обычная щётка для одежды. Прохожусь щёткой для одежды, а что не отдирается уже щёткой по металлу. Для замены колодок я обычно откручиваю оба болта и снимаю суппорт полностью.
У меня была проблема, зимой-залипал ручник и вот где собака порылась. Стрелочкой указал. Закис рычаг-привод ручника. Видно что он просто не доходит до ограничителя. Если приложить рычаг-отвертку он всё-таки доходит до ограничителя, но после передёргивания ручника опять остаётся в таком положении. Это чревато быстрым износом колодок.
В процессе осмотра суппорта я также выявил коррозию поршня. Да и вообще коррозию всего суппорта в целом. По-этому оставляю рычажок в том состоянии которое есть. Разбирать суппорт я не планировал. Скорее всего в конце лета я заменю суппорт целиком.
Так как может выйти так, что из-за коррозии верхней части поршня, он не утопится в суппорт до конца и суппорт просто не налезет на колодки. Вроде входит. Наверное вы заметили чёрную трубку. Это мой инструмент для утапливанния поршня. Я его сегодня изготовил и он отлично сделал свою работу. Сделан он из обрезка алюминиевого подседельного штыря, велосипедисты поймут о чём речь. Его диаметр 30,9 мм. Толщина стенок около 3 мм. Можно взять и чуть толще трубу и стальная подойдёт. Ножовкой спилил по кругу оставив два шипа. Немного обработал напильником. Можно будет еще рукоятку сварганить. Шипы примерно 3-4 мм.
Ставлю на поршень и надавливая крутчу по часовой, одновременно слежу за тем чтобы не заламывался сальник. Я немного смазал паз на поршне антискрипной смазкой. Так он мягче крутиться и не порвёт сальник.
Так как один из направляющих пальцев ходил очень туго я решил открутить скобу полностью и обслужить её.
Почистил всё щетками и вытер ветошью старую смазку. У меня давно лежал пакетик смазки для пальцев им и воспользовался.
Читайте также: