Замена задних тормозных колодок дэу леганза
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Донинвест Кондор , прокачка тормозов Донинвест Кондор , схема тормозной системы Донинвест Кондор , ремонт тормозной системы Донинвест Кондор , неисправности тормозной системы Донинвест Кондор , нет тормозов Daewoo Leganza , прокачка тормозов Daewoo Leganza , схема тормозной системы Daewoo Leganza , ремонт тормозной системы Daewoo Leganza , неисправности тормозной системы Daewoo Leganza
2. Обслуживание тормозной системы
Проверка вакуумного усилителя тормозов
Для простой проверки работы вакуумного усилителя выполнить следующее.
1. Запустить двигатель, дать ему поработать 1-2 мин и остановить. Несколько раз нажать на педаль тормоза с нормальным усилием. Если педаль уходит вниз при первом нажатии, но постепенно поднимается при втором или третьем нажатии, усилитель тормозов исправен. Если высота педали не меняется, усилитель неисправен.
*Хорошо Плохо Первый Второй Третий *
2. При неработающем двигателе несколько раз нажать на педаль тормоза и проверить изменение высоты педали. После этого нажать на педаль и запустить двигатель. Если при этом педаль немного уходит вниз, усилитель исправен. Если высота педали остается прежней, усилитель неисправен.
*Двигатель не работает Двигатель работает*
3. При работающем двигателе нажать на педаль тормоза и остановить двигатель. Удерживать педаль нажатой в течение 30 секунд. Если в течение этого времени высота педали не меняется, усилитель исправен. Если педаль поднимается, усилитель неисправен.
Если при одном из указанных способов проверки выявлена неисправность, проверить вакуумный шланг и усилитель и устранить неисправности. Если результаты проверок положительные, усилитель исправен.
Прокачка тормозной системы
На рисунках изображен автомобиль с левым расположением рулевой колонки. Автомобили с правым расположением симметричны.
Прокачка осуществляется в следующей последовательности:
- Заднее правое колесо.
- Переднее левое колесо.
- Заднее левое колесо.
- Переднее правое колесо.
1. Удалить вакуум из усилителя тормозов, несколько раз нажав на педаль тормоза при выключенном двигателе.
Если производилась замена главного тормозного цилиндра, отсоединялись тормозные шланги и расширительный бачок был пустым, необходимо прокачать главный тормозной цилиндр перед прокачкой контура.
2. Залить тормозную жидкость в расширительный бачок на главном тормозном цилиндре.
3. Отсоединить от главного тормозного цилиндра сверху трубопровод.
4. Заливать тормозную жидкость в главный цилиндр до тех пор, пока она не польется из отверстия.
5. Подсоединить трубопровод к главному цилиндру. Момент затяжки 16 Н•м.
6. Один раз нажать и удерживать педаль тормоза.
7. Ослабить крепежный элемент трубопровода сверху главного цилиндра для удаления воздуха.
8. Затянуть крепежный элемент трубопровода. Момент затяжки 16 Н•м. Затем медленно отпустить педаль тормоза. Подождать 15 секунд перед проведением следующей операции.
9. Повторить шаги 6 – 7 до полного удаления воздуха из главного цилиндра.
10. После прокачки главного цилиндра через верхнее соединение, произвести аналогичные действия с боковым соединением.
Не допускать попадания тормозной жидкости на лакокрасочные поверхности кузова. В случае попадания – немедленно смыть водой.
11. Одеть один конец шланга на штуцер, а другой опустить в емкость с тормозной жидкостью.
12. Один раз нажать и удерживать педаль тормоза.
13. Снять крышку штуцера для прокачки и ослабить штуцер для удаления воздуха из цилиндра.
14. Затянуть штуцер для прокачки. Момент затяжки 6 Н•м.
15. Медленно отпустить педаль тормоза. Подождать 15 секунд перед проведением следующей операции.
16. Повторять шаг 15 до полного удаления воздуха.
17. Установить крышку штуцера для прокачки.
18. Прокачать передние тормозные механизмы для автомобилей без антиблокировочной системы тормозов (ABS), начиная с шага 12.
Итак в продолжении подготовки к зиме переходим к задней тормозной системе.
Хочу отметить сразу 2 момента:
1. Поршень цилиндра вогнался очень легко, в отличии от усилий которые приходятся спереди.
2. но сама эта процедура была порядком тяжелее и дольше, чем на передке, видимо т.к. туда совсем редко залезают и с левой стороны тормозный диск не снялся так легко, как мне обещали)) Он застрял на неработающих колодках ручника, там все закисшее и заржавевшее и трос выдернут. Но не о ручнике здесь речь(пока не знаю когда я соберусь его реабилитировать, если вообще соберусь)))
1. Снимаем колесо и снимаем крышку бачка тормозной жидкости:
Перед нами следующая картина:
Очищаем все болты хорошо от грязи и песка щеткой по-металлу(аккуратно не повредив пыльники и резиночки), и заливаем все ВД-шкой
2. Откручиваем 2 болта сверху и снизу с направляющих суппортов, у меня они ключом на 15, думаю неродные болты:
Направляющие были не просто закисшие, так еще и колодки в скобе были не подвижны, я их выбивал оттуда( а пыльники были все целы.
3. Сжимаем поршень монтажкой либо чем-то подобным и снимаем цилиндр, отведя его в сторону:
Далее нам нужно снять скобу, чтобы снять диск, но не торопимся этого делать, т.к. нам нужно разобраться с самими направляющими пальцами, а это сделать гораздо удобней и безопасней на машине, чтобы не обломить направляющую в скобе!:
Для этого заливаем с нескольких раз ВД-шкой прямо под пыльники и даем время откиснуть, потом еще заливаем, чтобы вымыть оттуда ржавчину, далее берем ключ на 17 и пытаемся аккуратно прокручивать, переодически подливая ВД-ху и так продолжаем пока палец свободно не выйдет.
4. Откручиваем 2 болта на 14 и снимаем скобу:
5. Откручиваем маленький упрямый болт, который держит диск, крупной крестовой насадкой, опять же пролив его ВД-хой и простучав его молотком:
6. Снимаем диск и начинаем подготовительные работы для сборки, а именно все чистим смазываем и промазываем:
Пальцы стали двигаться и пружинить как новые!)
Далее меня ожидал сюрприз, так как новые колодки садились идеально, но в центре внешняя колодка упиралась в диск и издавала ужасный скрип при вращении, пришлось стачивать:
7. Ну и собираем все в обратной последовательности:
Не забываем закрыть бачок тормозухи, проверив уровень и нажать несколько раз педаль тормоза перед началом движения!:
Необходимые инструменты и материалы:
1. Ключи на 14, 15, 17;
2. Большая крестовая насадка;
3. Щетка по металлу;
4. Маленькая монтажка либо что-то подобное для сжатия поршня;
5. WD-40;
6. Высокотемпературная смазка для направляющих пальцев и пыльников;
7. Медная смазка для посадочных мест колодок в скобе и резьбовых соединений;
8. Очиститель карбюратора в спрее для эффективной очистки составляющих от старых смазок.
Было куплено:
Колодки тормозные комплект — Sangsin SP1114 — 480руб. (Корея)
Диски тормозные 15" — Sangsin SD3022 — 610руб. шт. (Корея)
Всем привет! Тормозные диски и колодки купил давненько, ещё снег лежал, а сегодня решил заняться заменой, благо погода хорошая) Так как в прошлом году заменил и смазал крепёж и направляющие задних суппортов, то в этом году всё раскрутилось без проблем вообще, что не могло радовать))) Заодно всё обновил краской, а ржавчину обработал мовилем.
Тормозные колодки задн. hankook frixa FPD08R = 506 руб.(за комплект) до этого ставил Ferodo(отличные колодки), но в этом году ценник на них что-то высок
Кстати, резиной Yokohama A.Drive AA01 очень доволен! По своим свойствам резина мягкая, хорошо рулится, по шумности скорее всего средняя, в дождливую погоду дискомфорта не испытовал, короче говоря для спокойной езды самое оно, надёжность на высоте!
Ну и напоследок как всегда ((( Как говорится, хорошего помаленьку! Всё началось 3-4 недели назад. Во время движения при повороте руля доносился звук, как будто мышь скребётся под капотом. Посмотрев схему предней стойки, подозрение пало на опорный подшипник и это подтвердилось в одном из б.ж. на драйве. Неторопливо я заказывал детальки стойки: резинки, сам подшипник, новые болтики… и сегодня случайно наткнулся на такое…
…опять растраты, но самое главное, что это удалось выявить ранее и я уже морально готов!) Всем спасибо за внимание!
Появился писк при торможении.
Решил менять все тормозные колодки.
Купил комплект передних и задних колодок, а так-же смазку для направляющих суппортов.
Начать решил с задних, потому, что пищало сзади.
Разобрал. Пальцы нормально ходят, смазка еще была.
Сами колодки в направляющих не ходят. Залипло там все.
Снял колодки и увидел что за писк…
Одна накладка отклеилась вообще. Вторая частично тоже отошла…
Что это за колодки я х.з. Ставили их предыдущие хозяева.
Пыльники все живые.
Ну дальше все стандартно… Чистка, смазка, сборка…
Наружный буртик от выработки спилил болгаркой…
Поршень задавил каким-то сьемником из гаража…
Вторая сторона аналогично…
Передние буду менять через недельку… Пусть задние притрутся. Не хочется остаться вообще без тормозов.
Да… Вот удалось найти маркировку старых колодок… Что это за изделие, я не знаю.
P.S. Тут у меня догадка возникла, почему накладки отошли. Видимо колодка заклинила в направляющих пазах, и при износе, ее поршнем выгибать начало… Вот оно и отклеилось?
Запчасти
Daewoo Leganza 2001, двигатель бензиновый 2.0 л., 133 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО
Машины в продаже
Комментарии 8
похоже задние колодки вообще ни разу не меняли.
Да и нынешний владелец за 3 года видать тоже не удосужился посмотреть ради профилактики :)
Хотя при ревизии ручного тормоза должен был обратить внимание, или при смене колес :)
Когда ручник чинил, я полностью задние тормоза перебирал. Колодки были еще очень даже живые. Износа там было процентов 40 — 50. Ну я их обратно и поставил. А по поводу трех лет… Первые два года она стояла больше. Там пробега было моего тысячи три… А вот последние пол-года ездит каждый день.
Обещал выложить процесс замены задних колодок — сдерживаю слово! Тому, кто это делал много раз, возможно будет неинтересно, но для тех кто впервые — пойдет (сам впервый раз менял). Супер-пупер специалистов прошу не критиковать!
Колодки были выбраны Sangsin Brake SP1114 на емексе 646 рублей стоили. Написано, что корейские
У меня все открутилось хорошо. Но бывают случаи — хрен открутишь.
Затем самое ГЛАВНОЕ: тщательно чистим суппорта от грязи (особенно в местах где вставляются колодки), направляющие и пыльники от старой смазки. С пыльниками аккуратно — можете порвать, будете бегать искать новые! Смазываем направляющие, места где колодки вставляются и поршень суппорта под манжетой ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ смазкой. Т.к. тормоза могут очень сильно нагреться, и обычная смазка закоксуется, направляющие может заклинить… В общем, эффективность торможения снижается со всеми вытекающими последствиями…
Я сам смазал смазкой "Мапсол-синтетик" (на работе целое ведро — короче халява!)
Когда установите новые колодки, поршень суппорта нужно "задавить" обратно. Можно монтажкой (только аккуратно), но я себе сделал такую приспособу. Спецы говорят, что так нельзя делать на авто с АБС, нужно сначала открутить золотники для прокачки тормозов… Уточните! У меня АБС отрублена, провода на датчиках обрезаны… Поэтому я не заморачивался
Ну а затем собираем все в обратной последовательности.
В общем впечатления после замены положительные — машина стала лучше тормозить, мягче что ли. Однозначно.
На все про все ушло минут 40. Делал все не спеша
Читайте также: