Замена задних тормозных дисков рено сценик 1 рестайлинг

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Форум клуб Рено Сценик. Отзывы владельцев по эксплуатации.

Не поверите, в жизни не доводилось менять тормозные диски (ни передние, ни задние). Но всё когда-то делается первый раз ))

пациент — Сценик 2003 года, 1.6 мкпп, задние тормоза дисковые с АБС.
если это может помочь, готов написать VIN.

задние диски и колодки уже давно просят замены — с колодками проблем вроде нет, просят 1350 рублей за TRV, а вот с самими дисками я конкретно залип.

суть вопроса (или проблемы), который меня озадачил:
позвонил в первый магазин, сказали, что комплект (оригинал) стоит 11 тысяч, неоригинальные 7 тысяч.
ну, ладно, думаю, позвоню в другой магазин (по совместительству разборка и сервис Рено), там говорят, что комплект задних тормозных дисков обойдется в 5 тысяч рублей. Интересно.
По пути домой заехал в третий магазин, и именно там я и залип окончательно. Нашлись у них тормозные диски TRV — 3900 за комплект и 10900 (тоже TRV). Спрашиваю, а в чём разница? Оказалось, что за 3900 диски без впрессованного подшипника, а за 10900 уже с ним.

Из всего вышеизложенного возникают следующие вопросы:
1. возможно ли самостоятельно выпрессовать старый подшипник и запрессовать его в новые диски, а главное — можно ли так делать и стоит ли оно того?

2. может имеет смысл купить новые диски за 3900 без подшипника, а сам подшипник купить новый отдельно (если он встречается) или подобрать аналог?

3. какие вообще тут могут быть нюансы или подводные камни? как лучше вырулить ситуацию, отделавшись малой кровью (минимальной тратой денег)?

Заранее крайне признателен за любой совет или посильную помощь.

Если возникла необходимость в проведении ремонта тормозной системы, владельцам Рено Сценик 2 очень пригодится данный фотоотчет.

Рассматриваться будут такие работы, как замена задних тормозных дисков и тормозных колодок, чистка и смазка тормозных механизмов, а также замер осевого биения дисков.

Для того, чтобы произвести все эти процедуры своими руками, понадобится внушительный набор инструментов:

приспособление для утапливания тормозных цилиндров;
рожковый ключ на 15;
головки на 13, E16 1/2", 17 1/2", удлиненная на 30, 1/2";
удлинитель 12-15 см, 1/2" под головку E16;
ручной ключ с трещоткой, квадрат 3/8";
переходник с 3/8 на 1/2;
молоток;
большая и маленькая плоские отвертки;
динамометрический ключ от 20 до 220 Нм, квадрат 1/2";
длинный рычаг с квадратом 1/2";
микрометр;
измерительная головка с делением равным 0.01 мм, и магнитный держатель;
фонарик;
щетки среднего размера с ворсом трех типов: нейлон (+ одна маленькая), латунь, железо;
железная проволока (отрезки) для подвешивания суппорта и прочистки каналов направляющих;
пассатижи;
хлопковые тряпки;
домкрат и дополнительная страховка;
противооткатные приспособления под передние колеса или альтернатива попроще;

А также материалы:

тормозные диски — оригинал 7701207898;
тормозные колодки — оригинал 440605839R;
очиститель тормозов, совместимый с резиновыми изделиями;
защитные очки;
набор смазок: для направляющих пальцев, противозадирная и WD-40;
анаэробный фиксатор резьбы средней фиксации, разборный;
баллончик сжатого воздуха с трубкой;

Отворачиваем 4 болта и снимаем колесо. Щетками чистим тормозные механизмы от грязи, стараясь не вдыхать вредную исходящую пыль, а также не повредить металлической щеткой резиновые пыльники.

Всё что видим, добротно очищаем от грязи нейлоновой щеткой. Для легкой чистки необходимо, чтобы все было сухим. Нейлоновой щеткой очищаем шлицы всех четырех болтов и шлицы направляющих пальцев. Одеваем защитные очки и завершаем процедуру чистки кратковременным распылением очистителя тормозов.

Снимаем трос автоматического стояночного тормоза, потянув за него рукой.

Снимаем колодки и суппорты (части с цилиндром), не перекручивая и не натягивая резиновый шланг тормоза. Ключом на 15 и головкой на 13 откручиваем два болта направляющих пальцев. Руками шевелим и снимаем суппорт с целью слегка утопить цилиндр, чтобы легко снять суппорт.

Аккуратно вытаскиваем трос из отверстия в кронштейне суппорта, для упрощения работы. На фото это отверстие обведено овалом. Размеры указаны только для справки, ничего из этого откручивать не придется.

При снятии колодок старайтесь не погнуть направляющие. Колодки снимаются сдавливанием их к центру, затем разводим их стороны от диска. Если они не хотят отлепляться от диска, воспользуйтесь молотком, без лишнего энтузиазма.

Чтобы демонтировать направляющую скобу, берем рычаг с длинной ручкой и головку на Е16 и легко срываем с места два болта.

Демонтировали и переходим к следующему шагу — оценке исправности всех элементов.

Осматриваем фрикционные накладки старых колодок. Если их толщина отличается более чем на 1,5 мм, это говорит о неисправности в направляющих пластинах и пальцах (неправильный тип смазки, или мало/много смазки). Затем осматриваем пыльники цилиндра и пальцев. Любые надрывы обязательно требуют замены деталей на новые. Осматриваем суппорт, скобу, болты, диск на предмет неисправностей. Измеряем толщину диска микрометром в четырех точках. Если меньше 9 мм — необходима замена.

Осевые биения у центра измеряются вращением диска. Замер проводим в середине и у края диска. Перед измерением выставляем измерительную головку на ноль. Биение более 0,07 говорит о прошлом перегреве. Если такие показатели имеют место, нужна замена тормозной жидкости и переборка цилиндра.

С помощью плоской отвертки и молотка аккуратно выбиваем металлическую крышку в середине диска. Позже крышку придется устанавливать назад.

С помощью длинного рычага и головки на 30 легко откручиваем гайку ступичного подшипника.

Снимаем тормозной диск. Очищаем щеткой все поверхности вокруг оси от грязи и ржавчины, одеваем очки и завершаем очистку очистителем тормозов.

Ось необходимо защитить от пыли. К суппорту открывается удобный доступ.

Переходим к обслуживанию суппорта.

Переходим к скобе и направляющим пальцам. Вытаскиваем пальцы и пыльники из скобы. Чистим скобу от грязи, с максимальной осторожностью, дабы не повредить нежные направляющие пластины. Далее необходимо отсткести пригоревшую к наржавеющим направляющим пластинам грязь, скрести нужно маленькой плоской отверткой, а не щеткой, иначе они погнутся. Тщательно чистим от старой смазки углубления в скобе, куда входят пальцы. Поверхность должна быть гладкой. Выбоины и царапины говорят о неправильной смазке. Если нужно, поменяйте скобу и пальцы на новые.

Очищаем пальцы и их пыльники от грязи и старой смазки и обезжириваем.

Очищенные пальцы должны легко вставляться и выходить из скобы. Стоит отметить, что пальцы отличаются друг от друга. Тот, который с цилиндрическими ступеньками должен находиться вверху и немного люфтить при наклоне из стороны в сторону.

Равномерно и скупо смазываем пальцы, пыльники и углубления в скобе. Лишняя смазка станет причиной неправильной работы узла. Собираем направляющие, выгоняя воздух из углублений и пыльников. Направляющие должны немного засасываться вовнутрь. Уберите лишнюю смазку, если воздух не выгоняется. Под шляпки болтов и на резьбу смазка попадать не должна, иначе нарушается момент затяжки и болт может просто открутиться при эксплуатации. С каждой стороны скобы на два внешних витка резьбы обоих отверстий наносим фиксатор резьбы. Очень тонким слоем наносим противозадирную смазку на блестящую поверхность направляющих накладок. Лучше смазать их именно сейчас, так как после установки скобы будет мешать плотно прилегающий диск.

Следующий шаг — установка тормозного диска. Номер 7701207898.

Снимаем защиту с оси, обезжириваем ее очистителем. Едва заметным слоем, смазываем ось, резьбу не трогаем. Используем противозадирную смазку. Делается это с целью защиты от попадания влаги. Резьбу оставляем не смазанной, так как к ней впоследствии будет прилегать фиксатор резьбы. Диск удобнее ставить после обслуживания суппорта, так как облегчается доступ к суппорту. Достаем диск из коробки. Осматриваем и удаляем с фрикционной поверхности трудноудаляемую грязь, если такая есть.

С обоих сторон надежно закрываем подшипник диска тряпками.

Одеваем очки и очистителем тормозов смываем с фрикционных поверхностей диска консервационную смазку, протираем сухими салфетками. После этого фрикционные поверхности руками больше не трогаем! Одеваем диск на ось. Можно пошевелить диск и убедиться в наличии люфта. Этот люфт устраняется точно рассчитанным моментом затяжки гайки. готовим динамометрический ключ. Обезжириваем гайку и наносим с каждой стороны на два внешних витка фиксатор резьбы. Пару минут ему необходимо просохнуть. Фиксатор нужен потому, что гайка имеет одноразовую пластмассовую вставку против откручивания, а новой гайки в комплекте с дисками нет. Накручиваем рукой гайку до упора. Постоянно вращая диск, затягиваем гайку моментом 220 Н/м. Для длинобазисного шасси — 280 Н/м. если перетянуть, нарушится рабочий зазор в подшипнике и сократит его ресурс. Защитная крышка гайки ставится на место, простукиванием по периметру через тряпку или деревяшку.

Норма биения диска составляет 0,07мм. В данном случае показатель 0,03 — в пределах нормы.

Устанавливаем скобы и колодки. Металлической щеткой очищаем резьбу болтов и поверхности прилегания от грязи. Прикручиваем на место скобу. Сначала закручиваем оба болта моментом около 30 Н/м, затем дотягиваем номинальным моментом — 105 Н/м. Пошатываем направляющие пальцы, верхний должен иметь люфт.

Если люфтит нижний — меняем местами пальцы, была допущена ошибка когда собирали скобу.

Распаковываем тормозные колодки.

С клейкого противоскрипного покрытия снимаем защитную бумагу. У скобы направляющие были смазаны заранее, поэтому просто устанавливаем колодки сверху вниз. Не повредите нежные направляющие в скобе!

Устанавливаем суппорт. Вставляем в суппорт трос стояночного тормоза, заводим трос за направляющий крючок, с которого он был снят ранее. Очищаем болты направляющих пальцев, наносим фиксатор на три витка. Можно использовать те болты, что идут в комплекте с оригинальными колодками. Прижимаем колодки к диску и одеваем сверху суппорт. Наживляем верхний болт направляющего пальца болтом, закручивая его почти до конца, но не затягивая. Нажимаем сверху на суппорт и вставляем нижний болт, закручивая его до конца не затягивая. Затягиваем сначала верхний, затем нижний болт моментом 36 Н/м. Это почти предел для такого болта, очень легко сорвать, поэтому без фанатизма. Рукой одеваем тросик стояночного тормоза на положенное ему место. Готово.

пациент - Сценик 2003 года, 1.6 мкпп, задние тормоза дисковые с АБС.
если это может помочь, готов написать VIN.

задние диски и колодки уже давно просят замены - с колодками проблем вроде нет, просят 1350 рублей за TRV, а вот с самими дисками я конкретно залип.

суть вопроса (или проблемы), который меня озадачил:
позвонил в первый магазин, сказали, что комплект (оригинал) стоит 11 тысяч, неоригинальные 7 тысяч.
ну, ладно, думаю, позвоню в другой магазин (по совместительству разборка и сервис Рено), там говорят, что комплект задних тормозных дисков обойдется в 5 тысяч рублей. Интересно.
По пути домой заехал в третий магазин, и именно там я и залип окончательно. Нашлись у них тормозные диски TRV - 3900 за комплект и 10900 (тоже TRV). Спрашиваю, а в чём разница? Оказалось, что за 3900 диски без впрессованного подшипника, а за 10900 уже с ним.

Из всего вышеизложенного возникают следующие вопросы:
1. возможно ли самостоятельно выпрессовать старый подшипник и запрессовать его в новые диски, а главное - можно ли так делать и стоит ли оно того?

Заранее крайне признателен за любой совет или посильную помощь.

если у вас задние диски 7701206328 (что скорее всего и есть) то я бы посоветовал взять аналоги:
SNR KF155.73U
Bosch 0986479270
примерно 7000-8000р за пару(в москве) и незаморачиватся с подшипниками.

maxmm, большое спасибо за ответ.
вот такой VIN моего Сценика - VF1JA04
можно ли по нему точно определить, такие задние диски - 7701206328 или нет?
Так же буду крайне признателен, если подскажете, где искать аналоги SNR или Bosch.

PS если я куплю аналоги SNR или Bosch, то при замене своими руками не возникнет каких-либо неожиданностей или трудностей?

Срок работы диска равен сроку работы подшипника, по этому замена только комплектом. Недавно менял сам без проблем необходимо только затянуть гайку подшипника динамометрическим ключом. Стоимость комплекта 5400р.

по VIN задние тормоза либо дисковые либо барабанные(заводской номер авто).
если дисковые то да, 7701206328.

maxmm, спасибо большое. Только менять я хотел сам - замена обоих задних дисков и колодок стоит ~1800-2000 рублей, а это тоже деньги.

Подшипник нормально запрессовывается, иначе из-за загудевшего ступичного подшипника приходилось бы менять диск с оным. делал у неофициалов - легко запрессовывается, а вот выпрессовывать и повторно использовать - никак. так что брать диски с подшипниками или отдельно - вопрос стоимости, ну и если раздельно, нужен пресс.

sergey1, спасибо за помощь.

Василий Грозный, и Вам спасибо.
в принципе, общими усилиями вопрос решился.
Тормозные диски с уже впрессованным подшипником фирмы SNR за 3740 - это разумный вариант. Диски этой же фирмы без подшипника не увидел, а брать диск TRW за 1950, потом искать подшипник SNR и впрессовывать - сильно дешевле не выйдет (хотя пресс есть).

Всем ещё раз большое спасибо за помощь и участие.

Тема была открыта давно но хочу поделится своим опытом.
И так, после недавной замены задних сайлентов и поднятия задка (все делал дома с отцом), дошло и до замены задних тормозных дисков. Диски взял с разборки т.к. новые с подшипником и кольцом ABS стоили дороговато, диски отдельно продаются без кольца ABS, а вариант снять со старых для меня не подходил потому-что один был потресканый. И так диски с разборки нормальные НО подшипники не очень. Решил купить новые подшипники. Был на авторынке и те "порадовали" в одних случаях сказочными ценами, в других информацией что якобы диск не разборный. Плюнул на такие ответы и взял подшипники из одного магазина автозапчастей где я частенько покупаю то что мне надо (в принципе я знал что там они есть и цена в два раза дешевле чем на рынке). Размеры: 25 мм внутрений, 62 мм внешний, 48 ширина. Тип - роликовый, двухрядный, конусный. По оригиналу фирмы SNR в тот момент были только для Лагуны - 30*62*48, для сценика же были фирмы JBR, на нем даже маркировка как на оригинале FC 40725. Для тех кто в Кишиневе спрашивайте, дам координаты. Старые подшипники выпресовал гидравлическим домкратом на прессе для винограда, кстать повторно использовать подшипник не стоит т.к. пресс давит на внутренюю обойму, выдавливается в сторону кольца ABS. Кувалдой тоже не стоит пробовать, потому-что таким образом я сломал часть центра диска где ставится колесо (трубку через которую били повело в сторону). Все собрал, поставил на машину и пока нормально. Если придется опять менять диски, то болгаркой срежу старый диск пополам, предварительно сняв кольца ABS и буду иметь два нормальных подшипника без повреждений. Кстати, это вариант для тех у кого диски плохие а подшипники хорошие. Всем удачи!

ели вас не затруднит дайте координаты где в Кишиневе можно найти подшипник задний ступ, на сервисе сказали что у моих есть шум, а диски хорошие

После замены задних дисков (SNR вместе с подшипником) появился такой косяк: практически при каждом торможении, когда скорость уже упала до 3-4 км/ч начинаетсрабатывать АБС, то есть перед самой остановкой машины, если ногу с тормоза не убрать, в какой то момент начинает дрожать педаль, примерно так когда зимой срабатывает АБС на льду, но только с более частой вибрацией что ли. причем начинает только когда машина уже еле катится и вот вот остановится. что за дурь случилась? Может кто сталкивался?

Авто: Каптюр F4R 6МКПП чип от Chipspb, Клио2 D7F, был 9лет Сценик RX4 2002 F4R; был 3года Твинго C3G ..

Было такое.
Стальное кольцо АБС на одном из колес "заросло" грязью (почистить канавки) или лопнуло (заменить)

Потеплело, решил заняться машиной. Про подвеску написал, теперь отпишусь про тормоза. На диагностике которую делал ещё прошлым летом мне говорили что нужно менять колодки, но про диски ничего не сказали)))
По этому первоначально я и не думал их менять, но когда снял колесо увидел другую картину.
Задние диски делают из сплава чугуна, поэтому они очень хорошо поддаются ржавчине и отслаению. Блестящий слой по которому тёрлись колодки отваливался от удара молотка, я его с лёгкостью отбил. Но диск был не ровным местами ямки от ржавчины, особенно плохо выглядили края. От центра диска и от самого края по 1,5см была сплошная ржавчина. Почитал в инете, что нужно протачивать.
Решил провести кулибинский экспиримент, взял болгарку (с большим диском) и с помощью неё решил слегка подровнять. В первую оченедь снял небольшие буртики по краям диска, под углом, диском всё легко сточилось. Затем раскрученную машинку прислонял вплотную диск к диску, за счёт этого тормозной диск тоже начинал крутиться и стачивался равномерно, процедура долгая и занимает мног осил, когда тормозной диск разгоняется как и болгарка (УШМ) на ней ломаются диски )))

Результат меня порадовал но я поздно замерил толщину дисков, их минимальная толщина 9,5мм, а у меня как раз и получалось столько, да ещё после УШМ там не всё так гладко. Я решил не рисковать и купил новые. С тормозами не эксперементируют)))
Тем более ступичные подшипники уже выли на всю ивановскую. Когда ездил по трассе, шум стоял как от турбины в самолёте))) (в салоне авто)

Проточил УШМ, поставил колодки и одел суппорт. Биение не проверял но скорее всего там всё было плохо)))

Стояли оригинальные диски с артикулом — 7700600278
Отработали 12 лет.

В оригинальных дисках стояли подшипники SNR FC40725, такие устанавливают в диски SNR с артикулом — KF15573U

На Автодоке заказал новые диски SKF Артикул — VKBD1006 (3146р. 1шт)

На самом диске другой артикул FD-538287

На новом диске запресованы подшипники с SKF с артикулом — BTH1233

Новый диск устанавливается легко, одел на ступицу и затянул гайку, в комплекте шли и гайки и крышки. закрутил новую гайку головкой на 30 усилием 175 Н/М. (как в технотах)

Спупицу обматал строительным скотчем дабы не повредить, подзачистил и покрасил

Чтобы подготовиться к ремонту цилиндров, необходимо заготовить ряд инструментов. Для начала вам понадобятся:

Инструмент для вдавливания;
Ключ на 15;
Головки на 13 и Е16 (по возможности). Вместо нее можно взять на 30.
Головки на 17;
Молотки;
Отвертки плоского типа;
Рычаг для гайки;
Микрометр;
Латунные или железные щетки, а также нейлоновые;
Тряпки для впитывания влаги;
Домкрат, если работаете в гараже;
Детали и подручные инструменты для подложки машины;
Приспособления против откатки машины.

Лучше всего приобрести тормозные диски в сервисном магазине или в специализированном салоне. Металлические диски и колодки для Сценика 2 обойдутся почти в 12 тысяч рублей. Это оригинальные запчасти, экономить на них не стоит. Далее понадобится средство для очистки систем, смазка и фиксаторы средней резьбы. В перспективе надо иметь при себе баллончик со сжатым воздухом. Он оснащен трубкой.

Как обстоит работа на Сценике 1, 2 и 3 – каждый автомобиль готовим перед работой. Нужно заранее обработать узлы. Под передние колеса нужно подложить инструменты, чтобы машине не укатилась назад или вперед. Есть специальные детали, можно взять подручные средства. Двигатель выключен, табло не горит и руль блокирован. При этом открываем дверь водителя.

Затем стояночный тормоз можно убрать, и завести автомобиль. Капот открываем и видим пробку баллона с тормозной жидкостью. Крышку слегка откручиваем, чтоб мог воздух мог циркулировать. Уровень жидкости должен быть ниже среднего, в противном случае излишки убираем шприцем.

Далее обособим, что на Сценике колеса снимаются легко – везде отвинчиваем болты, щетки при этом направляем на чистку от грязи. Все что увидели, чистим, но не металлической щеткой. Она может повредить резиновые пыльники. Все болты тоже очищаем от грязи насухо, чтоб воды не оставалось.

Для Сценик 1 и 2

Для Сценика 3 нужно дополнительно снабдить ось суппорта защитой. Здесь также придется снять скобы рычагом посредством головки Е16. Два прикрученных болта вырываем. Суппорт чистите, пыльник меняете, если надо. Цилиндр нужно утопить, это касается и других Сцеников.

Перед установкой займемся очисткой колодок. Скорее всего, их тоже надо бы поменять. Для этого снимаем осевую защиту и убираем жиры и грязь при помощи очистителя. Резьбу смазывать не нужно. Смазку подобрать такую, которая защищала бы от влаги. Затем к ней прикладываем фиксатор. Поскольку суппорт уже обслужили, можно приступать к колодкам. Для Сценика 1 и 2 нужно сделать следующее:

Щетками прочистить всю резьбу и болты. Скобы установить на свои места, потом прикрутить болты;
Болты сверху должны иметь люфт. Если такого нет, меняем местами все – следствие ошибки при сборке скобы;
Снимаем колодки и внимательно осматриваем их.

Далее занимаемся установкой суппорта и колодок для Сценика 3. Суппорт ставим в тормоз и ставим на крючок, откуда и снимали его. Колодки ставим к тормозному диску вплотную и цепляем к ним сверху суппорт.

Верхний болт в первую очередь затягиваем, потом переходим на нижний. Важно! Выбирайте средний ключ, чтоб не сорвать болты. Трос тормоза вручную одеваем очень осторожно и проверяем всю работу.

Колодки выставляются практически одинаково. Главное, не упустить проверочные шаги после установки и монтажа.

Не заводя двигателя, выжимаем тормоз;
Проверяем стояночный тормоз не менее 4-5 раз;
Затем вручную прокручиваем цилиндры. Если они тяжело крутятся, значит, колодки прижаты слишком плотно. Для этого снимаем суппорт и прокручиваем пальцы направляющих;
Если все нормализовалось, ставим колесо на место.

После этого нужно проверить уровень жидкости в бачке. Далее нас ждет второе колесо. После всех процедур проверяем полностью всю проделанную работу. Для каждой модели сценика все одинаково:

Заводим машину и проверяем педаль тормоза. Нужно ездить и назад, и вперед;
Выезжаем на 5 минут в город или окрестности;
Первые 200 км резко на тормоз не нажимаем.

Читайте также: