Замена задних тормозных цилиндров фольксваген
Добавил пользователь Cypher Обновлено: 20.09.2024
Итак, мои попытки решить проблему скрипов, трения, закусываний и "овалообразного" торможения перешли на новый уровень. После чистки было решено поменять тормозные цилиндры.
Заказал два, ведь я надеялся раз и на 40 000 км. решить все проблемы :).
Я практически не нашел информации, какие же у меня стоят цилиндры. По драйву бытует мнение (насколько я понял) что не всегда по WIN-у приходит то что нужно. У различных годов выпуска они разные. Где вместо двух отверстий — лишь одно. Где два, но другая форма корпуса цилиндра, другие резинки. С выбором помогло фото с предыдущей чистки барабанов у дилера.
Сейчас могу заявить, что в 2013 году ставятся ВОТ такие (выше фото) цилиндры. Одно отверстие на вход тормозной жидкости, второе с резиновой заглушкой для выхода (прокачки).
Перед тем как ехать в гараж, закупил новую тормозную жидкость. Так как прошлой уже 3 года исполнилось.
Хотел взять проверенную RUSDOT4, но продавец посоветовал RUSDOT6, мол для АБС специальная.
Уже по дороге нашел информацию, что мой выбор был более-менее правильным, в каком-то старом журнале эта тормозная жидкость заняла второе место.
Следом закупил медную смазку спрей (ИМХО удобнее) за 150 рублей, за 50 рублей щетку по металлу, а так же смазку для суппортов. Смазку, к сожалению, не использовал по глупости.
К сожалению, фотоотчет очень скудный, так как было холодно и темнело. Хотелось закончить побыстрее.
Первым делом я решил сменить жидкость, чтобы в новые цилиндры попала сразу свежачок.
Кто-то говорит что, чтобы сливать жидкость нужно открывать бачок… Я не открывал.
Высасываем из бачка старую жидкость. Мне помогал шприц. Нужно оставить некоторое количество, чтобы не засосать воздух. Заливаем новую тормозную. Убеждаемся что жидкости достаточно. Чтобы при сливе опять же не засосать воздух.
Дальше лезем под автомобиль. Ниже я вам покажу переднее левое колесо.
Итак, выше красной стрелкой показал резинку, закрывающую отверстие для слива тормозной жидкости. Берем накидной ключ на 8 или 11 (спереди кажется на 11, а сзади в точно таком же месте на 8), трубочку и баночку с отверстием под выход воздуха. Отверстие нужно чтобы жидкость вытесняла воздух из баночки.
Натягиваем шланг баночки на отверстие и помаленьку поворачиваем ключом. В этот момент за рулем должен сидеть второй человек и давить на тормоз. Как только педаль тормоза начнет уходить в пол — прекращаем откручивание. Дальше человек за рулем медленно отпускает тормоз (чтобы не засасывать в систему воздух) и снова давит в пол. И так раз 5-6. Не забываем смотреть уровень жидкости после каждой такой прокачки. Доливаем новую, если нужно.
Такие же махинации проводим со всеми четырьмя колесами.
А теперь переходим к замене тормозных цилиндров.
Снимаем колесо, откручиваем торкс на барабане. Нащупываем сзади барабана, в верхней его части резиновую заглушку. Снимаем и там можно будет увидеть храповой механизм. Нам его нужно крутить ВНИЗ (если смотреть на колесо из ямы). Если смотреть с внешней стороны, то ВВЕРХ.
Ниже фото этого механизма уже в открытом состоянии. Просовываем в отверстие сзади барабана отвертку, упираемся в зубчики и крутим, чтобы свести колодки.
красным выделил часть храпового механизма, который нужно проворачивать. В данном случае его нужно проворачивать от себя, в сторону балки. Синим выделил отвертку
Итак, прокрутили, сняли барабан.
Дальше нам нужно освободить цилиндр от колодок, те его сжимают. Для этого сначала тянем колодки в стороны и затем на себя, чтобы они не мешали замене.
Дальше дело за малым. Откручиваем крепление трубки тормозной жидкости от цилиндра, и откручиваем два болта крепления тормозного цилиндра.
Меняем цилиндр, прикручиваем на место двумя болтами, затем накручиваем тормозную трубку. Собираем колодки в обратной последовательности. И как вишенка на торте, но ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ вишенка — это снова прокачиваем задние тормоза, чтобы воздух из новых цилиндров вышел и те заполнились тормозной жидкостью.
Дальше как по учебнику. 10 раз нажимаем на тормоз с силой, затем при нажатой педали начинаем поднимать-опускать ручник, чтобы колодки подвелись к барабану с помощью храповика. Должны будут слышны отчетливые щелчки. И когда щелчки кончатся — можно вздохнуть и идти за колой.
Некоторое время назад,заметил,что при торможении слышен посторонний шум,как будто колодки стёрлись,и скребёт железом по железу.
Звук исходил со стороны заднего левого колеса,и после многократных торможений становился тише. Разобрал,оказалось засопливился торм.цилиндр.
Итак,сам процесс ремонта:
ослабляем колёсные болты,домкратим,снимаем колесо;
снимаем защитный колпачок,расшплинтовываем гайку,снимаем подшипник
далее тонкой отвёрткой нащупываем клинышек,можно посветить фонариком,а можно наощупь по пружинке;поднимаем клин вверх,и снимаем барабан
на фото видно подтёки тормозухи
теперь берем шестигранник на 5,и пробуем открутить болт крепления ВНИМАНИЕ: не используйте шестигранник с "шариком" ,т.к. болт крепко прикипает и есть риск оборвать "шарик" в головке болта,и несложный ремонт может затянутся
далее, ключом на 11 откручиваем трубку,надо быть готовым,что трубка может "пойти" вместе с гайкой и сломаться.Лучше купить трубку заранее
когда все откручено снимаем цилиндр,разбираем из любопытства
на фото видно,что стало с трубкой:она не сломалась но сильно перекрутилась.Заменим.
ставим новый цилиндр
новая трубка медная,легко гнётся в руках;можно выгнуть её приблизительно по старой,а потом догнуть по месту
прикручиваем все на место,прокачиваем тормоза, и всё собираем
Хочу заметить,что для прокачки тормозов,надо снимать машину с домкрата,иначе"колдун" не пропускает тормозуху к цилиндрам.
Да,колодки и рабочую поверхность барабана надо обезжирить,иначе тормозов не будет. При наличае смотровой ямы чинить проще,особенно по части трубки;
пока барабан был снят,заодно заменил подшипники(на другом колесе тоже заменил),скрежета пока не слышно.Остаётся тока гадать,как течь цилиндра была связана со скрежетом ,у кого какие соображения,приветсвуется.
Удачи.
Думаю материал колодок при попадании на него некоторого количества тормозухи (не много, а чуть чуть) поменял свои качества фрикционные. Как например при попадании масла на диск сцепления начинается вибрация. Хотя ХЗ могу и ошибаться.
Лёха751
Профессиональный советчик
Shvets
Профессиональный советчик
Не раз приходилось с этим сталкиваться. Удивляет одно, как можно рожком на 11 открутить гайку тормозной трубки. Обычными ключами(рожковым или накидным) открутить нереально, только грани можно сорвать. Используйте всегда такие ключи
на 11 (можно доработать с 10 на 11).
Оракул
Densss
Профессиональный советчик
я вот не знаю как на VW-а на Жигулях при замене заднего тормозного цилиндра при невозможности открутить торм.трубку я откручивал болты крепления цилиндра ,чуть вытягивал его на себя и придерживая тормозную трубку ключем ,выкручивал цилиндр руками.
И обратно тоже самое.
Но если есть запасная торм.трубка-то можно и не париться
golf_ovod
Мастер советчик
при невозможности открутить торм.трубку я откручивал болты крепления цилиндра ,чуть вытягивал его на себя и придерживая тормозную трубку ключем ,выкручивал цилиндр
+50
на любом старом авто придется делать так, хоть VW ,хоть Жигуль. Я сам себе менял задние также потянувь на себя и ставил белорусские Fenox - мне нравяться.
Ramsoft
Постоянный участник
Две недели назад делал то же самое. У меня жидкость по оси задней ступицы затекала в подшипник и вымыла из него смазку, которая вместе с жидкостью испачкала весь барабан и колодки.Может посторонние шумы возникли из-за этого? Масляное голодание подшипника и ускоренный его износ? Или изменение состояния трущихся поверхностей?
--Passat_CL Sedan 1.8 ABS 1994--
Лёха751
Профессиональный советчик
Не раз приходилось с этим сталкиваться. Удивляет одно, как можно рожком на 11 открутить гайку тормозной трубки. Обычными ключами(рожковым или накидным) открутить нереально, только грани можно сорвать. Используйте всегда такие ключи
на 11 (можно доработать с 10 на 11).
Может повезло,а может WD-40 помогла. а вообше есть ключи с прорезью,специально для трубок.
а сколько должно быть болтов на креплении торм.цилиндра? там два отверстия,а у меня стоит один болт,и на другом колесе тоже один.Так и должно быть?
Лёха751
Профессиональный советчик
Две недели назад делал то же самое. У меня жидкость по оси задней ступицы затекала в подшипник и вымыла из него смазку, которая вместе с жидкостью испачкала весь барабан и колодки.Может посторонние шумы возникли из-за этого? Масляное голодание подшипника и ускоренный его износ? Или изменение состояния трущихся поверхностей?
У меня тоже подшипник "активно смазывался" тормозухой, я сразу сменил и подшипники(зад полностью),пока всё нормально.
Стоимость работ по ремонту Volkswagen необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!
Диагностика
Замена ГРМ
Прочее
Ремонт генератора
Ремонт ГУР
Ремонт двигателя
Ремонт КПП
Ремонт подвески
Ремонт стартера
Ремонт сцепления
Ремонт тормозной системы
Ремонт ходовой
Техническое обслуживание
Электрика
Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам
Где отремонтировать Volkswagen
Автосервис Солнцево
Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Главмосстроя 7а
Метро:
Боровское шоссе, Солнцево, Говорово
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Алтуфьево
Адрес: СВАО
г. Москва, ул.Илимская вл.3Ж, стр.3
Метро:
Алтуфьево, Бибирево, Лианозово
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Волочаевский
Адрес: ЮВАО
г. Москва, ул.Волочаевская 12а
Метро:
Площадь Ильича, Римская, Курская
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Сокол
Адрес: САО
г. Москва, ул.Острякова д.3
Метро:
Сокол, Аэропорт
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Фили
Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Тучковская 13 стр.2
Метро:
Багратионовская, Фили, Деловой Центр
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Домодедовская
Адрес: ЮАО
г. Москва, Каширское ш. д.67 стр.14
Метро:
Домодедовская, Зябликово, Красногвардейская
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Ш. Энтузиастов
Адрес:
Ш. Энтузиастов 56с44
Метро:
Перово, Новогиреево, Соколиная гора
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Автосервис Балашиха
Адрес:
г. Балашиха, Леоновское ш. д.8
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Автосервис Химки
Адрес:
г. Химки, Нагорное ш. д.2 корп.7
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Вся представленная на сайте информация, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.
Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно (только если вы не планируете менять подшипники).
Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый).
Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.
Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно бы иметь рентгеновское зрение.
Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя отвёртку как рычаг, поднять его вверх.
Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения. Он прост, как и всё гениальное. При раздвигании колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, между колодкой и распорной планкой открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки. Вы отпускает педаль, а упавший клин не даст колодкам полностью сойтись
Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.
Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр . То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.
Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.
Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.
Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?
Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11 мм, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.
Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.
Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, я в своих сделал два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.
Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (можно использовать старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).
Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.
Мелкая, но не маловажная составляющая тормозных механизмов — пружинки
Обязательная замена при установке новых колодок. И рекомендация от TRW: замена раз в два года.
И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – цапфу. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.
на Golf III нет медных пятаков, и там часто кроется причина скрипа при нажатии и отпускании педали тормоза. Но есть альтернативный способ борьбы со скрипом ещё один немаловажный аспект: клин в механизме натяженияна гранях имеет насечки, которые, в помощь небольшой пружинке, призваны удерживать от выдавливания вверх, под усилием пружин, сводящих сами колодки.Если не знать, то рассмотреть эти шлицы на вынутом клинышке практически невозможно.
Поэтому требуется дополнительная очистка жесткой карчёткой. Если же насечки уже съедены коррозией ли стёрлись, клинышек лучше всего поменять.
В противном случае ход педали тормоза будет больше, а эффективность торможения – ниже.
Ну и последняя, но не менее важная деталь: распорная планка. Со временем колодки стачивают те места, в которые упираются, из-за чего увеличивается расстояние до барабанов.
А это — лишний свободный ход педали тормоза, и опять же — ограничение работы механизма саморазведения.
При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Я делаю это так: пассатижами хватаем за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив(главное – не перестаратьсяJ)
Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.
Если есть необходимость в замене ступичных подшипников, делаем это так
Перед установкой барабана клинышек механизма само разведения необходимо полностью поднять вверх. И ещё раз убедитесь в чистоте поверхности оси ступицы.
Надели барабан, отрегулировали подшипник. Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку (в противном случае есть риск, что он отвалится).
При наличии регулятора тормозных усилий на задний контур ложится лишь только часть нагрузки, так что особых предосторожностей для прикатки колодок не требуется.
Читайте также: