Замена задних стоек стабилизатора тойота рав 4 3 поколения

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

кобра

Новичок

CImage.jpg ( 251,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1793

кобра

Новичок

Реклама партнёров

Borius1

У меня Toyota RAV4(III) 2006 года.
В прошлом году с разницей в несколько месяцев отвалилась сначала левая потом правая стойка стабилизатора задняя.
Толи перетерлось, толи проржавело. В обоих случаях отвалилась нижняя резьба с гайкой
Заказывал и менял полностью.
Коды для правого набора:
Стойка стабилизатора задняя (правая) - 48830-42021 (Оригинальный код: 48830-42020)
Втулка задней стойки стабилизатора №1 - 48817-42021 (Оригинальный код: 48817-42020)
Втулка задней стойки стабилизатора №2 - 48817-42030 (Оригинальный код: 48817-42020)
Гайка крепления стойки стабилизатора (верхняя) - 94151-21241
Гайка крепежная стойки стабилизатора (нижняя) - 94184-61001

Насколько я понял, что если заказывать пару втулок задней стойки стабилизатора по оригинальному коду, то они не различаются на верхнюю и нижнюю.
Я только сейчас понял, что для себя заказал и мне поставили 48817-42021 - 2 шт. )) Надеюсь это не чревато.

rlubimcev

А кроме втулок какие еще могут быть там резиновые проставки? По схеме ничего нет. Может в сервисе перепутали?

кобра

Новичок

Скорее всего они и есть (втулки стоек заднего стабилизатора).

Есть еще одна резиновая деталь втулка самого заднего стабилизатора:
ссылка

peton

Новичок

Рохан, спасибо за инструкцию!
Собираюсь поменять эти втулки и уже купил. Но вот смущает в них то, что в отличии от втулок переднего стабилизатора, они не имеют разреза (я заказал не оригинальные). Получается, что для их установки придется накручивать их на стабилизатор через все изгибы до места, где они прижимаются скобами.
Хотел уточнить, был разрез на ваших втулках или нет? Если был, то не задумываясь разрежу свои и просто установлю их сразу в нужное место.

Рохан

peton
Пожалуйста.) Я менял старые оригинальные втулки на новые оригинальные. И те, и те были с разрезами. Думаю абсолютно не смертельно сделать разрез на неоригинальной втулке.

Реклама партнёров

кобра

Новичок

Я тоже имел дело с неоигинальными втулками, сделал срезы сам мелкой ножовкой по метелу, встали на место как родные.

qera777

Поменял задние втулки (родные на оригинальные) по методике Рохана. Все описано верно. Немного добавлю: стяжки убирать надо, иначе будет не работа, а мучение. Причем можно открутить только по одному болту, а второй ослабить и просто отвести их в стороны. Без приспособы собранной на фото, втулки не поменять. Она состоит из: торцевая головка 17мм удлиненная, кардан, удлинитель 12,5 мм, удлинитель 25 мм. Все с квадратом 1/2 дюйма. Ключ желательно использовать длинный, я крутил 43 мм - ым. Стандартным каратышом 25 мм из наборов будет сложнее сдернуть, особенно правую верхнюю гайку.
Теперь статистика. На пробеге 160 тысяч визуально износ (эллипс) не просматривается. Линейкой диаметры замерять не стал. После замены абсолютно ничего не изменилось. Вывод - втулки заднего стаба, в отличие от передних - живучие, и думаю, легко пройдут и 200 тысяч. Заморачиваться за них смысла нет.

slon83

MrDims

злобный крокодил

nikvas

Реклама партнёров

Sakura-San

Старожил

nikvas

kss-bas

Поменял вчера втулки заднего стаба с помощью гнущегося переходника и изоленты.
До замены стуков не было,а было ощущение,что задние стойки полупустые и было слабое побухивание (от слова бух, а не бухать.Другого слова не смог подобрать).
Проехал тысяч 30 на новых стойках с эффектом побухивания и была диагональная раскачка - поэтому грешил на стойки.
После замены машина не раскачивается,не бУхает,задняя подвеска как новая.
Но.
Стал очень жесткий зад,хотя качаю не больше 2-х очков.Раньше читал про жесткость задней подвески(и вообще РАВа) - удивлялся : мой РАВ после покупки и стравливания до 2-х очков был всегда комфортный по подвеске. Сейчас каждый стык на асфальте задом чувствуется хорошо.
Ушли перепрыгивания курса на ямках(перестал подкозливать)
По грунтовке идет отлично.
Интересно,через сколько станет помягче.Поделитесь опытом,кто менял.
Втулки ставил с родной тойотовской этикеткой , хотя место разреза на резинках было другим.
Рав4 лонг,236т.км..
Всем добра.

Владимир Михайло.

Новичок

Поменял задние втулки на пробеге 210тыс км!Года два назад заменил амморты задние Токисо на Каябу газомаслянные(лучше бы токисо поставил-жесткий каяб очень)-задок приподнялся ну и соответсвенно -через пару лет стало греметь сзади-такое ощущение будто громыхает на неровной дороге и ямках весь пластик в багажнике..в общем заменил правую и левую резинки стаба с помощью удлинненной головки высотой 76мм,сорвал верхнюю гайку сначала с помощью старого советского ключа для торцовых головок -на ощупь одел головку с ключом длинным 41см и сорвал гайку, затем одел трещетку 25см (чуть задевала за пыльник шруса -но ничего страшного) и открутил верхнюю гайку, растяжки снимал ,трубу выхлопную тоже с резинок снял и опустил чуть ниже, открутил гайки нижние на линках, никаких удлинителей 12.5мм и 25мм не понадобилось.Резинки стояли заводские -от времени потеряли упругость
и затвердели и с боков стали трескаться..то есть спокойно 200-210 тыс км с завода проходят оригинальные резинки заднего стабилизатора!

Отверните гайку и отсоедините стойку от рычага подвески № 2.

Отверните гайку и снимите стойку со стабилизатора.

Порядок выполнения работ такой же, как для левой стороны.

4. СНИМИТЕ ЛЕВЫЙ РЫЧАГ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ № 2 В СБОРЕ

Ослабьте болт со стороны элемента подвески.

Не снимайте болт и гайку. Просто ослабьте их.

Подоприте левый рычаг подвески № 2 домкратом.

Поместите между домкратом и рычагом деревянный брусок или резиновую подушку.

Выверните болт и отверните гайку со стороны кулака подвески.

Медленно опустите домкрат и отсоедините рычаг подвески № 2 от кулака подвески.

Снимите верхнюю изолирующую прокладку с цилиндрической винтовой пружины.

Снимите цилиндрическую винтовую пружину с рычага подвески № 2.

Снимите нижнюю изолирующую прокладку с рычага подвески № 2.

Порядок выполнения работ такой же, как для левой стороны.

10. СНИМИТЕ ЗАДНЮЮ ПРАВУЮ ЦИЛИНДРИЧЕСКУЮ ВИНТОВУЮ ПРУЖИНУ

Порядок выполнения работ такой же, как для левой стороны.

11. СНИМИТЕ НИЖНЮЮ ИЗОЛИРУЮЩУЮ ПРОКЛАДКУ ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ВИНТОВОЙ ПРУЖИНЫ

Порядок выполнения работ такой же, как для левой стороны.

12. СНИМИТЕ КРОНШТЕЙН № 1 ЗАДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Отверните 2 гайки и снимите кронштейн.

Снимите стабилизатор с автомобиля.

Снимите 2 втулки стабилизатора со стабилизатора.

1. ПРОВЕРЬТЕ ЛЕВУЮ СТОЙКУ ЗАДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА В СБОРЕ

Прежде чем устанавливать гайку, 5 раз передвиньте палец шарового шарнира вперед-назад, как показано на рисунке.

Непрерывно поворачивая гайку с помощью динамометрического ключа со скоростью 1 оборот за 3-5 с, снимите показания крутящего момента на 5-м обороте.

0,05-1,96 Н*м, (0,5-20 кгс*см, 0,4-17 фунт-сила-дюймов) или менее

Проверьте пыльник шарового шарнира на наличие трещин и утечек смазки.

Установите 2 втулки.

Установите стабилизатор в автомобиль.

Установите кронштейн и закрепите его 2 гайками.

Установите нижнюю изолирующую прокладку на рычаг подвески № 2.

Установите цилиндрическую винтовую пружину на рычаг подвески № 2.

Совместите упор верхней изолирующей прокладки с концом цилиндрической винтовой пружины и установите верхнюю прокладку.

Порядок выполнения работ такой же, как для левой стороны.

8. УСТАНОВИТЕ ЗАДНЮЮ ПРАВУЮ ЦИЛИНДРИЧЕСКУЮ ВИНТОВУЮ ПРУЖИНУ

Порядок выполнения работ такой же, как для левой стороны.

9. УСТАНОВИТЕ ВЕРХНЮЮ ИЗОЛИРУЮЩУЮ ПРОКЛАДКУ ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ВИНТОВОЙ ПРУЖИНЫ

Порядок выполнения работ такой же, как для левой стороны.

10. ВРЕМЕННО ЗАКРЕПИТЕ ЛЕВЫЙ РЫЧАГ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ № 2 В СБОРЕ

С помощью болта и гайки временно закрепите рычаг подвески № 2 на элементе подвески.

Порядок выполнения работ такой же, как для левой стороны.

12. УСТАНОВИТЕ ЛЕВУЮ СТОЙКУ ЗАДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА В СБОРЕ

Установите стойку стабилизатора и закрепите ее 2 гайками.

Порядок выполнения работ такой же, как для левой стороны.

14. УСТАНОВИТЕ ПРОВОД ДАТЧИКА СИСТЕМЫ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ (для привода на одну ось)

Чтобы не задевать другие детали, при установке датчика не перекручивайте участки его жгута с линией, нанесенной краской.

Подсоедините разъем провода датчика системы противоскольжения (A) к датчику частоты вращения.

Закрепите зажим датчика (B) болтом (C).

Не допускайте перекручивания жгута проводов датчика при установке зажима.

Закрепите зажимы датчика (D) 2 гайками (E).

Не допускайте перекручивания жгута проводов датчика при установке зажимов.

Закрепите зажим датчика (F) болтом (G).

Не допускайте перекручивания жгута проводов датчика при установке зажима.

Вставьте разъем и уплотнительную шайбу изнутри автомобиля через отверстие канала в арке колеса.

Ленточный прижим уплотнительной шайбы должен остаться снаружи автомобиля.

Захватите уплотнительную шайбу и вытащите ее изнутри автомобиля наружу. Затем закрепите ее на месте таким образом, чтобы она не наклонялась.

При вытаскивании уплотнительной шайбы не тяните за жгут датчика.
Закрепите уплотнительную шайбу на месте в пределах диапазона, указанного на рисунке.

Подсоедините разъем провода датчика системы противоскольжения.

15. УСТАНОВИТЕ ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ (для полного привода)

Закрепите датчик (A) болтом (B).

Следите за тем, чтобы на наконечнике датчика и в установочном отверстии датчика не было посторонних частиц.
Чтобы предотвратить взаимодействие с ротором подшипника, на вращайте корпус датчика во время и после его установки.

Закрепите зажим датчика (C) гайкой (D).

Закрепите зажимы датчика (E) 2 гайками (F).

Не допускайте перекручивания жгута проводов датчика при установке зажимов.

Закрепите зажим датчика (G) болтом (H).

Не допускайте перекручивания жгута проводов датчика при установке зажима.

Вставьте разъем и уплотнительную шайбу изнутри автомобиля через отверстие канала в арке колеса.

Ленточный прижим уплотнительной шайбы должен остаться снаружи автомобиля.

Задняя подвеска на РАВ 4 состоит из рычагов, дополненных пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости. Конструкция обеспечивает стабильность траектории и улучшение управляемости. Конфигурация деталей и взаимное расположение элементов зависят от поколения кроссовера, что следует учитывать при подборе комплектующих для ремонта.

Задняя подвеска состоит из рычагов и стабилизатора.

Задняя подвеска Toyota RAV4

Кроссоверы RAV4 выпускаются с 1994 г., за последующие годы сменилось 5 генераций машин.

Изначально автомобили поставлялись только с полным приводом, но затем стали предлагаться версии с передними ведущими колесами. Производитель предусматривает использование только рычажной независимой задней подвески, улучшающей характеристики управляемости.

Из чего состоит

В конструкцию узла входят (на примере RAV 4 2008 модельного года):

сварной подрамник для крепления элементов, прикрученный к кузову болтами;
продольные штампованные пластины;
гидравлические телескопические амортизаторы;
цилиндрические пружины с опорными площадками;
резиновые сайлентблоки, расположенные в местах крепления подвижных элементов;
развальные тяги;
верхние поперечные штанги;
стабилизатор со стойками;
кулак с отверстиями для крепления к подвеске;
крепежные элементы.

Для изменения угла установки колес используются эксцентриковые болты либо тяги с регулируемой по длине секцией (зависит от генерации автомобиля). Для крепления деталей использованы гайки с унифицированным размером под ключ, что упрощает процедуру ремонта.

На продольном элементе могут устанавливаться направляющие опоры для тросов, идущих от рычага стояночного тормоза к механизмам задних колес.

Схема задней подвески

Схема и взаимное расположение элементов зависят от поколения автомобиля. При движении по неровной дороге колеса перемещаются в вертикальной плоскости, возврат в исходное положение обеспечивается пружиной и амортизатором. Шарниры поддерживают корректное взаимное положение элементов и позволяют сохранить управляемость автомобиля. Введение в схему регулятора развала позволяет корректировать угол установки колес.

Оригинальные комплектующие задней подвески

Например, в состав конструкции на Toyota RAV 4 2013 модельного года входят:

Для ремонта ходовой части рекомендуется использовать оригинальные комплектующие. Детали отличаются высокой прочностью и обеспечивают безопасность эксплуатации кроссовера. К недостаткам относят цену, которая компенсируется ресурсом, и риск приобретения поддельной продукции. На упаковках имеется QR-код, позволяющий проверить происхождение комплектующих.

Если при чтении или распознавании идентификатора возникают затруднения, то следует заказать детали у другого поставщика.

Аналоги для замены запчастей подвески

На рынке запасных частей имеются детали от альтернативных производителей. Детали обходятся владельцу машины дешевле (разница в цене может доходить до 2-3 раз), но существует риск выбора продукции с низким качеством. При поиске комплектующих следует учитывать отзывы и выбирать детали от крупных брендов.

Пружины и опоры

Хорошие пружины для подвесок производит шведская компания Kilen. Некоторые владельцы отмечают отрыв витков при движении с перегрузкой по пересеченной местности, но при нормальных условиях детали выдерживают 5-6 лет эксплуатации. Для RAV4 Можно также использовать комплектующие KYB, Lesjöfors (принадлежит Kilen), Monroe либо Sachs.

Пружины и опоры производит компания Kilen.

Амортизаторы

Стойки для RAV4 выпускают несколько десятков компаний. Продукция от брендов KYB, Monroe или Sachs отличается высоким качеством изготовления, таким же, как у оригиналов. Амортизаторы марки Bilstein с газовым подпором характеризуются повышенной жесткостью.

Также на рынке есть изделия китайских производителей (например, Optimal), которые подойдут для проведения бюджетного ремонта.

Отбойники

Помимо оригинальных комплектующих, на рынке присутствуют изделия китайских брендов Febi и Patron. Если автомобиль эксплуатируется по дорогам с твердым покрытием и изредка выезжает на пересеченную местность, то отбойники выдержат 3-4 года. При движении с полной загрузкой в условиях бездорожья комплектующие разрушатся за 1 сезон.

Стойки стабилизатора

Вместо оригиналов можно использовать стойки производства компаний CTR, Delphi или Lemforder (с подбором по каталогам). На рынке присутствуют запасные части китайского изготовления (например, Febi или LynxAuto). Детали эти дешевле аналогов от крупных поставщиков, но владельцы машин отмечают нестабильное качество. Стойки стабилизатора с одинаковым артикулом, но выпущенные с интервалом в несколько недель или месяцев, могут отличаться комплектующими и ресурсом.

Стойки стабилизатора могут отличаться комплектующими.

Разборка и сборка подвески

Алгоритм выполнения работ (на примере кроссовера RAV4 2014 модельного года):

Установить автомобиль на подъемник, обеспечив доступ к элементам ходовой части.
Отвернуть гайки и снять колеса с задней подвески.
Очистить резьбовые соединения от налета, грязи и обработать жидкостью WD40.
Подождать 10-15 минут, а затем отвернуть гайки стоек стабилизатора, удерживая шаровые пальцы от проворачивания гаечным ключом.
Снять корпуса резиновых втулок и оценить степень износа штанги. Если на металле имеется глубокая выработка, то рекомендуется установить новую тягу (старая деталь может лопнуть под нормативной нагрузкой).
Демонтировать амортизаторы, отвернув гайки крепления сверху и снизу.
Снять пружины, предварительно сжав витки струбциной или самодельным приспособлением.
Отвернуть крепления тросов стояночного тормоза от продольных рычагов.
Демонтировать опорный кронштейн, прикрученный болтами к кузову.
Отвернуть гайки и выбить болты из шарниров, обеспечивая снятие элементов подвески.
Установить новые детали и собрать ходовую часть, обеспечивая требуемый момент затяжки динамометрическим ключом. Окончательную фиксацию плавающих или разрезных шарниров осуществить после установки машины на колеса (под номинальной нагрузкой).
Смонтировать пружины и амортизаторы, а затем проверить угол установки колес на специальном стенде. При нарушении регулировки ухудшается управляемость и ускоряется износ шин.

Снятие и замена пружин в подвеске

Последовательность действий при обслуживании ходовой части на RAV4 с кузовом ХА20:

Установить автомобиль на подъемник или поднять на домкрате заднюю часть кузова (с использованием предохранительных упоров под пороги).
Найти на облицовке колесных арок в багажнике заглушки и снять крышки, открыв доступ к гайкам крепления амортизаторов.
Отвернуть крепления ключом, удерживая шток от проворачивания.
Открутить нижнюю гайку, фиксирующую корпус амортизатора на кулаке. Резьбовые соединения необходимо предварительно очистить от грязи и обработать жидкостью WD40 для удаления и размачивания продуктов коррозии.
Приложить вертикальное усилие к кулаку и опустить рычаг вниз, обеспечивая выход верхней части пружины из посадочного гнезда. Альтернативой является специальная струбцина, позволяющая сжать витки и уменьшить высоту пружины.
Произвести замену резинового ограничителя хода подвески, который не имеет болтов крепления.
Установить на новую пружину резиновую опору и вставить конструкцию в штатное место (для упрощения процедуры можно сжать витки струбциной).
Прокачать амортизатор и поочередно затянуть нижнюю гайку фиксации корпуса и верхний элемент, удерживая шток от прокручивания.
Повторить процедуру с другой стороны автомобиля.

По аналогичной схеме проводится замена деталей на автомобилях 2007 или 2011 модельного года. После монтажа новых пружин или амортизаторов не требуется регулировка углов установки колес. Если при проведении работ обнаруживается повреждение шарниров, глубокая коррозия или деформация рычагов, то следует поменять изношенные комплектующие.

Советы по ремонту и замене подвески

При проведении обслуживания не рекомендуется повторное использование гаек, которые покрываются слоем ржавчины и теряют прочность. При затяжке возможен обрыв витков либо элемент будет самопроизвольно откручиваться. На машинах с пробегом более 100 тыс. км отвернуть часть креплений не удается, в этом случае требуется использовать абразивный инструмент. Нанесение на резьбу густой смазки обеспечивает защиту металла от воды и снижает скорость образования коррозии.

Если после ремонта нет возможности отрегулировать углы установки на стенде, то следует выставить длину рычага по имеющемуся образцу. На головке развального болта и подрамнике наносят метки (например, маркером или зубилом). После ремонта ходовой части направляющие элементы позиционируют по имеющимся насечкам. Выставлять угол по старым регулировкам можно только в случае уверенности в корректном положении колес. При обнаружении несимметричного износа шин или увода автомобиля в сторону следует провести регулировку на стенде.

На амортизаторах предусмотрены гофрированные чехлы из пластика или резины, защищающие штоки и уплотнители от попадания грязи. При обнаружении деформаций или разрывов детали следует поменять. Рекомендуется осмотреть крепления и состояние подрамников, которые подвержены коррозии. Снижение жесткости основания приводит к смещению элементов подвески и ухудшению управляемости.

Главное назначение амортизатора – это гашение колебаний, которые возникают при движении по неровной поверхности. Амортизаторы Тойота РАВ 4 2006 Каяба отличаются повышенной надежностью, способны выдерживать разнонаправленные нагрузки и обеспечить безопасность движения.

Передний амортизатор Тойота РАВ 4

Original Kayaba в серии Excel-G оптимален для замены изношенных передних стоек. Меняют одновременно два — левый и правый — на одной оси. Передние амортизаторы Тойота РАВ 4 Каяба 2006 представляют собой саморегулирующиеся, газомасляные стойки классической двухтрубной конструкции, имеющие разделенные резервуары для масла и азота. Для амортизационных стоек Excel-G Kayaba используют запатентованный клапанный механизм: жидкость и газ не смешиваются, не происходит вспенивание.

Задние амортизаторы РАВ 4

Модели на Тойоте РАВ 4 необходимо ставить только газомаслянные, так как этот тяжелый кроссовер требует выносливой подвески.

Подбор запчастей производят, в зависимости от поколения, модификации, года выпуска автомобиля.

Задние амортизаторы РАВ 4 имеют различные артикулы, но в остальном принцип действия их одинаков. Амортизатор подвески TOYOTA RAV 4 III (ACA3, ACE, ALA3, GSA3, ZSA3) с 2006 года производится для моделей 2007, 2008 и 2011 года. Стойки подвески RAV 4 IV (ZSA4, ALA4) — 2014.

Задние стойки на Рав4 2007 года А30 не отличаются от стороны установки. Их монтируют отдельно от пружины.

Амортизаторы газомаслянные Excel-G на Тойоте РАВ 4 Kayaba с 2006 года обладают повышенным комфортом и хорошей управляемостью, имеют ряд положительных характеристик:

Увеличенный срок службы за счет масляного уплотнения.
Тефлоновую втулку, стальной хромированный поршень, уменьшающий силу трения.
Сжатый азот и специальный клапан предотвращают смешивание газа и жидкости.
Плотное поршневое кольцо препятствует утечке жидкости.
Бесшовная система крепления пружины и цилиндра, новейшие, износостойкие материалы снижают риск поломок и раскола.

Амортизаторы газомаслянные на автомобилях Тойота РАВ 4 гарантируют максимальный комфорт: на пониженных скоростях они мягкие, при повышении показателя спидометра они становятся жестче, что улучшает управляемость. Газомасляный амортизатор является надежной альтернативой стандартным стойкам для восстановления подвески в первоначальное состояние на неровностях дорожного полотна.

Неисправности: причины и последствия

При длительной эксплуатации происходит износ амортизаторов. Нагрузки и вибрации начинают передавать кузову колебания по непредсказуемой амплитуде, приводят к раскачиванию автомобиля и снижению его устойчивости при движении. Снижается сцепление с дорожным полотном и увеличивается тормозной путь. Неисправные детали приводят к износу деталей ходовой части и шин.

Причины неисправностей и пути их устранения могут быть разными.

Необходимые меры, если вытекает жидкость из резервуара:

Излишнее количество жидкости – обеспечить нужный уровень.
Ослабление гайки резервуара – подтягивание детали.
Повреждение резервуара в зоне уплотнительного кольца – решают заменой резервуара.
Повреждения на штоке и хромовом покрытии – заменой сальника и штока.
Износ и деформация уплотнительного кольца – требуется замена кольца.
Большие гофры на сальнике штока, его износ или повреждение – замена сальника.

Другие характерные особенности неисправности стоек Тойоты:

Снижение плотности и потеря свойств жидкости в течение длительного использования.
Недостаточное сопротивление на прямом ходу из-за плохой герметичности клапана, при повреждении деталей или уменьшении жесткости пружины клапана сжатия.
То же — на обратном ходу — происходит при утечке рабочей жидкости, износа направляющей втулки, штока, выходе из строя дисков клапана сжатия.
Стук, возникающий во время езды.

При всех неисправностях требуется замена изношенных и поврежденных деталей и контроль уровня и состояния рабочей жидкости. Купить запчасти несложно, но поменять их качественно не всегда получится.

Как проверяют опорный подшипник

Состояние опорного подшипника Тoyota оказывает влияние на работу других элементов подвески. При неисправной детали появляется стук, скрип, меняется люфт, а шток амортизатора уходит в сторону от оси. Нарушается угол установки колес, изнашиваются шины, ухудшается управляемость автомобиля.

Если при движении на неровностях, лежащих полицейских, поворотах и резком торможении из передних арок раздается металлический стук, нужно в первую очередь проверить опорные подшипники.

Сделать проверку доступно каждому автолюбителю.

Для этого нужно снять защитные колпаки и прижать пальцами чашку стойки. Начинают раскачивать автомобиль за крыло в разных направлениях. Если кузов раскачивается, а стойка не двигается или имеет меньшую амплитуду, а подшипник издает характерный стук, значит, он неисправен.

Руку прикладывают к передней амортизационной пружине, а помощник крутит руль. Изношенный подшипник даст руке отдачу.

Как заменить: фото и видеоинструкция

Правильная диагностика позволяет принять решение: подлежит ремонту или требует замены.

Специалисты рекомендуют использовать амортизатор Toyota RAV 4 Каяба до замены не более 70 000 км пробега, но оригинальный может прослужить значительно больше.

Как заменить задние амортизаторы Тойота РАВ 4 2011, можно посмотреть на видео:

Цены на задние, передние стойки РАВ 4, другие комплектующие

Цены на стойки Toyota RAV4 отличаются, в зависимости от производителя. Например, интернет – магазины предлагают передний амортизатора:

Премиум: KYB, SACHS, Tokico – 5300-7700 руб.
Оптимум: FENOX, MONROE, NIPPARTS – 3600-4600 руб.
Бюджет: ASHIKA, FEBEST, JAPANPARTS, LYNXauto, PATRON – 2800-3000 руб.

Бюджетные задние, передние стойки РАВ 4 приобретать не стоит, так как, по отзывам автолюбителей, они быстро выйдут из строя. Часто используют средние по цене детали. В рейтинге наиболее популярных — бренды премиум-сегмента Kayaba и Tokico. Амортизаторы Kayaba газ-масло для РАВ 4 и комплектующие при неисправности — лучший выбор, так как они рассчитаны для родных стоек под определенную марку и имеют фирменную гарантию.

Читайте также: