Замена задних сайлентблоков фольксваген гольф
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
Всем привет.
Я все таки сделал, это не лёгкое дело в одно лицо.
Итак, когда я устранял недочёты по ЗДТ, то при затяжке колёсных болтов обратил внимание, что колесо как то не естественно дёргается вслед за ключом.
Начал смотреть в чем дело и наконец я увидел что задние сайлентблоки уже отжили свое. К своему стыду, хочу отметить, что конец им пришел видимо уже давно, и многие факторы на это указывали и стук, и плаванье машины на скорости и удары при проезде лежачих полицейских. Но мне, почему то все время казалось, что стук идёт спереди, я уже и сайлентблоки передние заменил и пружины и не как не мог понять что стукает сзади.
Замену задних сайлентблоков я проводил сразу после покупки машины в марте 2015 года, с тех пор машина проехала 40 тыс, вроде не много, думал они должны больше выхаживать. Сайленты стояли SVAG.
Когда менял сайленты в прошлый раз, делал это с братом в мастерской, там стоял промышленный 100 тонный пресс, поэтому мы сняли балку и повыдавливали сайленты.
Теперь же, я делал это у себя в гараже, и пресс пока ещё не сделал, никак руки не дойдут. Кроме того я не хотел снимать балку и разгерметизировать тормозную систему. Поэтому решил для выпрессовки и запрессовки, сделать миниатюрную приспособу.
Ну собственно и сделал ее, она цепляется за балку, внутрь вкладывается домкрат и можно проводить процесс прессования.
Приспособа разборная из 2-х частей.
Так же вытачил на станке оправку для выпрессовки, и сварил из старого сайлента оправку для запрессовки. В качестве пресса использовал домкрат на 3 тонны.
Ну в общем я подготовился и решил что сейчас быстренько часа за 3 все сделаю, но не тут то было.
Теперь все по порядку.
Для замены задних сайлентблоков, домкратим зад и снимаем колеса. Затем снимаем с крепежа трос ручника и выводим с фиксаторов тормозные трубки.
Затем на одной стороне откручиваем болт крепления балки и болт крепления амортизатора и опускаем одну сторону. У кого стоит колдун слевой стороны, нужно снять и его так как не даст вытянуть болт, я его просто отогнул вверх.
После того как опустили одну сторону балки, можно лицезреть свой сайлентблок. У меня он был порезанный но серединка ещё не вываливалась сама.
Затем одел приспособа и начал давить, и что вы думаете, ничего не произошло, трёх тонный домкрат оказался слишком слабым, я так и не смог выдавить сайлент.
Пришлось по старинке, проверенным способом, выжигать и выковыривать среднюю часть, а затем делать пропил во внешней гильзе выбивать зубилом, я делал два пропила, иначе обойма не выходила.
Затем нужно очистить отверстие для сайлентблока от коррозии, я использовал проволочную насадку на дрель.
Затем необходимо смазать отверстие либо силиконом, либо другой смазкой, я использовал белую смазку для замков.
Для замены купил комплект MEYLE, в комплекте 2 сайлента и новые болты с гайками.
Теперь можно приступить к запрессовке, тут делают кто как, кто кувалдой, кто шпилькой, я же использовал свою приспособу, хоть здесь пригодилась.
Перед запрессовкой, отмечаю центральную линию на сайлентблоке и соответственно на балке.
Вставил сайлент, совместил линии, надел приспособу, на сайлент поставил оправку, с другой стороны балки в приспособу вставил домкрат.
Начинаем прессовать, входит довольно легко, как говорится замечательно входит, жаль только что не выходит так же замечательно.
После запрессовки все собираем на место и переходим на другую сторону, проделываем все те же манипуляции. Описывать не буду, немного фото.
Порядок работ применим для автомобилей выпущенных на платформе Фольксваген А5 (PQ35):
Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2)
Volkswagen Golf 6 / Фольксваген Гольф 6 (5K1, AJ5)
Volkswagen Jetta 6 / Фольксваген Джетта 6 (1G3, AV2)
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1, 521)
SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1)
SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1, 5P5, 5P5, 5P8)
SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2)
Пришел конец сайлентам на моем авто и было решено их поменять.
Когда они порвались - не знаю, помоему на 70 тысяче они уже были надорваными:
 |
Прикупил сайленты в сборе у официалов по ВИНу авто:
1K0 199 231J
Согласно Эльзе, предлагается демонтировать рычаги и производить замену сайлентов на верстаке:
- снятие нижней пластиковой защиты от грязи и шума моторного отсека
- откручивание 3 гаек шаровой опоры
- выкручивание болта переднего сайлента рычага
- наконец откручивание 3 болтов заднего сайлента, демонтаж рычага и замена сайлента
 |
 |
 |
Очень не хотел я это делать по инструкции из Эльза и поэтому "придумал свой способ":
- откручивание 3 болтов заднего сайлента и замена навесу.
Забегая вперед, заняло это у меня 1 час.
Необходимый инструмент (в пакетике жидкое мыло):
 |
Порядок выполнения работ:
Машина на подьемнике или на яме, передние колеса вывешиваем.
Перед откручиванием болтов заднего сайлента отмечаем его положение на кузове.
Откручиваем болты, рычаг немного сместится и опустится вниз от днища авто.
Это нам на руку, будет место установить съемник и выпресовать старый сайлент:
 |
Ставим съемник как получится и выпресовываем сайлент:
Руками не пойдет, молотком не выбить. Резина будет пружинить.
 |
 |
Рычаг без сайлента:
 |
Теперь мажем новый сайлент и рычаг жидким мылом, и руками покачивая его натягиваем на рычаг.
Делается элементарно.
Сайлент на рычаге:
 |
 |
Теперь совмещаем сайлент с отверстиями в кузове и прикручиваем болты с нужным моментом, см картинку из Эльзы:
 |
Затем повторяем процедуру по замене для второго сайлента.
Есть пока нерешенный вопрос по замене на усиленные сайленты от других авто концерна ВАГ.
Поэтому не спешите покупать стандартные для VW, у ауди и сеата есть варианты "покрепче":
1K0199231N и 1K0199232N
 |
1K0199231K и 1K0199232K
 |
Как стало уже обычаем на этом форуме, без консультаций и мудрых советов уважаемого OL@G4 этот отчет был бы неполным и рутинным.
Хочу выразить ему свою благодарность за помощь в проделаной работе!
Существуют вставки для слабых сайлентов, для усиления на платформу А4 под болт:
 |
Или усиленный для запресовки:
больше не продается
Написано по кругу: weis=6LL407183 gelb=8Z0407183A, если белая полоска - 6L, если жёлтая - 8Z. С обратной стороны написано: 8Z0407183.
 |
Нашел простой сайлент в ЕТКА у поло и сеата как отдельная деталь.
Усиленные похоже больше отдельно не поставляются, поэтому и номеров нет нигде в инете:
 |
 |
8Z0407183 по 14 евро за штуку (Ауди А2)
 |
Для сравнения со старыми сайлентами 6Q0. для Г4, Поло.
 |
Внешние обоймы усиленных сайлентов аллюминевые, не треснут при запресовке.
Нагрузки на сайлент при езде:
Дополнение от Быстрая Изба:
Большое спасибо за отчёт. Я бы только хотел заострить внимание на паре пунктов:
Болты крепления рычагов - одноразовые, и ELSA предписывает их менять после каждого откручивания. И это не пустые слова. В противном случае в следующий раз рискуем получить такую картину:
 |
И выкрутить этот обломок нам ни разу не удалось, как ни старались. Приходилось менять целиком кронштейн (благо их полно на разборке). Цена за дружбу с аллюминием :)
Еще хочу обратить внимание, что причина стуков может быть не только из-за повреждённой резины сайлентблока, но и из-за больших зазоров между внутренней втулкой и рычагом
 |
и обращайте внимание на рабочую поверхность рычага
 |
Если новый сайлентблок легко наделся - это повод задуматься и принять меры:-)
p.s. поставили усиленные от Ауди А2 - очнеь довольны результатом
 |
Дополнение от Falke-5:
Тоже заменил на днях, засадил усиленные на свою (от Audi A3), те что как наши оригинальные, только сплошные без отверстий, на старых было лишь разбито центральное отверстие под шестигранник, при чём довольно не критично
 |
а сам сайлент был ещё довольно приличный
 |
 |
 |
 |
 |
корпуса родные ещё
 |
справа новый усиленный сайлент
 |
мазал зелёным кастролом LMX и загонял с помощью дощечки(соблюдаем правильную ориентацию метки), при бережном отношении вполне вариант если чё
 |
 |
 |
поскольку ямы в гараже нет, то загнать его снова на шестигранник рычага оказалось не таким простым делом как я там не мазал мылом, да не жал и крутил/стучал его-ни в какую! ну что, подумав, достал силикон от ликви
 |
достал старый чайник и бултыхнул для верности на пару минут в горячую воду данный узел и вот после этого уже монтаж прошёл без проблем(нужно соблюдать осторожность во избежание ожога!)
 |
 |
ставил на место на замеченные при съёме где маркером, где чертилкой метки
 |
залепив пластилиновым колпачком резьбу как я описывал выше (на третьем в лонжерон смысла нет-там глухая)
 |
 |
как-то так, результат кстати порадовал
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Короче поделюсь своим экспириенсом по замене сайлентблоков в балке на Фольксваген Гольф 3. Пока сделал только правую сторону, но принцип такой же и слева.
Хочу заметить, что колдуна и АБС у меня нет. Замена производится без ямы, гаража, помощьников и пива (и в темноте, под снегом). Главное - верить в себя.
Итак:
1. Подкладываем противооткатные башмаки под противоположную сторону машины
2. Ослабляем болты заднего колеса
3. Поднимаем машину дамкратом за балку, по возможности выше, работать удобней будет
4. Подкладываем под лонжерон пень (я подкладывал камень с резинкой сверху), убираем дамкрат
5. Отверткой вынимаем скобу, которая держит тормозную магистраль (вверх) и вынимаем шланг из держателя
6. Пшикаем WD40 на гайку сайлентблока
7. Головкой на 19 и накидным ключом на 19 откручиваем гайку
8. Извлекаем болт (это проще сделать импровизированным рычажком из рожкового ключа, уперев его сначала в кронштейн, а затем подложив подходящую головку - в нее)
9. Подставляем под балку подставку и отводим конец с сайлентблоком вниз
10. Берем дрель (со сверлом Ф10мм и высверливаем резину старого сайлентблока, вырываем втулку
11. Далее проливаем WD40 корпус старого сайлентблока с обоих сторон
12. Выбить оправкой (Ф55,0мм) старый сейлентблок на весу у меня не получилось, а уверенности в том, что его можно выпрессовать болтом тоже небыло, поэтому решил воспользоваться дедовским методом.
13. Берем ножовку по металлу и закрепляем полотно кверху тормашками, продев через сайлентблок
14. Далее очень аккуратно, чтобы не распилить балку, делаем два полноценных пропила внешней обоймы. Так мы ослабим внутренние напряжения в обойме и увеличим шансы уехать домой на машине.
15. Далее зубилом выдалбливаем лепесток и остальной металл. Процесс довольно тяжелый, я задолбался отдуши.
16. Когда наконец обойма выдет, обрабатываем заусенцы круглым напильником и нулевкой, протираем и смазываем графиткой.
17. Для запрессовки сайлентблока я заранее сделал классную приспособу. Она неплохо повторяет хитровые сложную форму поверхности сайлентблока.
18. Ориентируем сайлентблок так, чтобы его ухо было направлено вперед по ходу движения машины (ориентироваться надо на балку) и еще градусов 5 вниз.
19. Болтом загоняем сайлентблок в балку, контролируя отсутствие перекосов
20. Пропихивать сайлентблок нужно до тех пор, пока он не начнет выступать с внешней стороны на величину 8мм +/-1мм (измеряется линейкой или глубиномером)
21. Болты и гайки хорошо бы заменить, но можно и воспользоваться фиксатором резьбы.
22. Вставляем болт (изнутри) и наживляем гайку.
24. Одеваем колесо
23. Снимаем машину с подпорок, ставим на землю
24. Если был зажат ручник, снимаем с ручника
25. Затягиваем болт моментом 80 Н*м ( Внимание! Машина стоит на земле! )
26. Поднимаем домкратом вновь, снимаем колесо и устанавливаем на место скобу тормозного шланга
27. Одеваем колесо.
28. Снимаем с дамкрата
29. Протягиваем болты колеса.
30. Убираем противооткатные башмаки
У меня на это ушло около 3 часов с учетом разворачивания и сворачивания инструмента.
Удачи.
Сразу скажу, что эта операция по силам не каждому автолюбителю, а только такому, у кого есть желание, время и бо-о-ольшие тиски 8).
Снимая заднее колесо для очистки от гудрона, набранного на бетонке вокруг Москвы в районе Бронниц, обратил внимание, что резина на сайлент-блоках задней балки как будто отслоилась.
При этом в движении и на кочках совершенно не наблюдалось дробных постукиваний и т.д. Единственно, мне не нравилось с момента покупки машины, что она слишком жесткая сзади. Переезжаешь типа переезд, так сзади просто бомбовые удары какие-то. Впечатление было такое, что вместо пружин-аморитзаторов просто трубы вварены.
Ну вот. Решил сменить.
Наивно полагая, что раз сами с-б стоят 1000р, то замена не более 2000р, стал звонить и заезжать на близлежащие сервисы. Оказалось, что замена стоит 2700р и потом еще нужно делать развал схождение, а это 1700р (Авто-Леон-Арт). На мой вопрос о том, что балка-то задняя и что развал-то не делают на этой машине, а только схождение - менеджер посмотрел внимательно на свой стол и сказал, что да, мол, только схождение. За 1700. Покрутить одну рулевую тягу. Да.
В общем, решил делать сам.
Чтобы поменять с-б задней балки, нужно:
1. большие тиски;
2. вот такой съемник для подшипников ступиц М2141/DAEWOO (150р в магазине, например, в Сабурово);
4. длинное зубило (40-50см). Сделал из отечественной монтажки, заточив узкий конец на точиле.
5. крепкий молоток;
6. ножовка по металлу;
7. ключи на 16,18;
8. головки на 16, 18 с трещеткой;
9. хороший рожковый ключ на 11 для отворачивания тормозных шлангов;
10. болт с мелкой резьбой 10-го размера для затыкания тормозного шланга или подходящий резиновый чопик;
11. подшипник с внутренним отверстием Ф40, внешним размером Ф80 и толщиной 17мм;
12. мощная плоская отвертка;
13. тормозная жидкость.
Меняем:
поддомкрачиваем и снимаем заднее колесо. Поддомкрачиваем надежно, желательно домкратам и подпоркой т.к. будучи отсоединенной даже с одного конца, балка получает некую свободу вращения вокруг пятна котакта оставшегося стоять на земле колеса;
освобождаем из зажимов трос ручника
отсоединяем тормозной шланг и глушим его болтом с мелкой резьбой на 10, обматываем изолентой, чтобы не текла тормозуха;
вторым домкратом подпираем балку позади сайлент-блока;
откручиваем ключем и головкой на 18 болт, проходящий через с-б, и его гайку;
поддомкратив балку, освобождаем болт и вынимаем его;
снимаем домкрат, держащий балку. Балка при этом опускается, открывая взору и доступу с-б
плоской мощной отверткой выпихиваем резиновую часть сайлент-блока;
Продев ножовочное полотно через образовавшееся отверстие, собираем ножовку по металлу и распиливаем сначала внутреннюю гильзу с окнами, выбиваем ее длинным зубилом, затем так же поступаем с наружней цельной гильзой;
Старое и новое: пластиковый конь идет на смену железной лошадке
Берем подшипник и накладываем его на внутреннюю сторну с-б
подставляем тиски под балку, опускаем домкрат так, чтобы балка опустилась в тиски, наставляем в балку с-б с подшипником с внутренней стороны и задавливаем тисками с-б в балку. Затем, когда с-б упрется в противоположную губу тисков, опять разводим тиски и с наружней стороны наставляем широкое кольцо от съемника и додавливаем с-б тисками до конца;
убираем тиски, поддомкрачиваем и поворачиваем балку до совпадения отверстий, вставляем болт, закручиваем;
фиксируем обратно трос ручника, соединяем тормозной шланг и прокачиваем задние тормоза.
Важные замечания:
Если вам не пришлось снимать кронштейны крепления балки к кузову, то никакой сход-развал вам не нужен.
На наружней торчащей части с-б есть резиновый выступ. При установке с-б он должен быть направлен вниз.
После установки новых с-б я просто не узнал машину. Куда только делись "бомбовые удары"?! Теперь просто пульман какой-то.
Автор: Dinamitry
Admin
Завсегдатай
Разрешите вопрос.
таже проблема - надо менять сб, на днях заезжал в магазин что бы купить новые, мне вынесли 2 комплекта, на вид различия такие: 1)меньше в диаметре (наружный) больше заполнены резиной! (судя по фотографиям такие как у вас стояли! такие же стоят и у меня); 2) больший наружный диаметр, судя по фото, такие как поставили вы новые.
после того как пробили по этке мне дали вариант 1, еще добавили: "обычно эти сб идут на усиленую подвеску".
Вобщем вопрос такой: то ли я взял? и как можно поставить вар 2 вместо вар 1?
За ранее прошу прощения за техническую неграмотность!
слушатель
Участник
Главное- большое спасибо за подробное описание и фотографии.
Однако, позвольте несколько дополнений:
1. На Golf 4, 1998г., VIN -1999г., 1,6 AKL, АКПП - посадочный размер под заднии салентблоки оказался 69 мм (определилось после выпрессовки). 1J0501541C и "заменители" - 72 мм. Пластиковые гильзы очень хорошо сжимаются вместе с резиной и входят очень легко. Много лучше, чем просто резиновые (к примеру-ВАЗ)- резину иногда выдавливает в бок. Пластиковые оба вошли на раз. Даже не нужно точно выставлять - сами выровнялись. Для запрессовки любой длин-н-н-н-ный болт или пруток с нарезанной резьбой. Лучше, если резьба мелкая. Естественно гайки и шайбы. Шайбы лучше толщиной 3мм - min. Можно взять металлическую пластину и просверлить отверстие под болт (пруток). Естественно необходимы подходящего размера подшипники. Идея была замечательной. У меня, как раз случайно валялись. Имея ключ с трещеткой - один салентблок без напряга запрессовать можно минут за 15. А вот вытаскивал я старые каждый по часу. Главное резину вынуть. Дальше эл.лобзик и пропил. Все уже описано ранее.
3. Если уж разбирать, то не забудьте проверить втулки задних стоек.
Yurkesch
Просто любитель VW
Вчера выполнял такую же работу. Жалко, что поздно нашёл эту тему в форуме, многое для меня было бы проще, а так, думая, что в литературе всё описано достаточно подробно, посчитал лишним почитать топики в форуме, как оказалось, зря. Поскольку подобную работу выполнял не впервые (до этого менял сайлент-блоки на Джетте и Венте, каждый раз с демонтажом задней балки и ни разу не пожалел об этом, несмотря на значительное увеличение объёма работ с лихвой компенсируется свободным доступом и удобству работ с кувалдой и "болгаркой"), и в этот раз решил делать так же. Первая проблема была с выпрессовкой так называемых гидравлических опор (в некоторых руководствах вообще сказано, что их снять невозможно, замена вместе с балкой ). В отличие от случая, описанного здесь у меня была убита только одна опора, вторая была даже с маслом, поэтому пришлось изрядно поработать молотком, зубилом и "болгаркой" чтобы извлечь резинометаллическую начинку опор и только потом, распилив ножовкой внутреннюю гильзу, выбить её с помощью зубила и молотка. Запрессовать новые сайлентблоки в пластиковом корпусе при помощи приспособы из набора нужных шайб, оправок и длинного болта уже не составило большого труда, хотя силу к инструменту пришлось приложить. Неясный момент, собственно ради которого и и пишу в эту тему - это ориентация нового с/блока в балке. В мануалах дан не очень понятный рисунок:
Из него несовсем ясно вниз или вверх должен смотреть выступ на с/блоке. У автора темы сказано, что выступ должен быть направлен вниз, я установил вверх. Вопрос: будет ли разница в поведении машины при разной установке с/блоков? Профильные вырезы в резиновой части детали вроде бы одинаковы и симметричны (не считая небольшого скоса на резине на одной из сторон).
на этих автомобилях с завода могло стоять два вида сайлентблоков: с металлической (1J0501541D) или с пластиковой обоймой (1J0501541C). В первом случае для замены балку придётся с машины снять полностью, во втором можно произвести замену прямо на месте.
Понять, что стоит на вашей машине, достаточно легко: сайлентблок с металлической обоймой цельнолитой
в то время как сайлентблок с пластиковой обоймой имеет прорези
-опустить балку вниз, что бы вывести сайлентблоки из кронштейнов, нам мешают тормозные магистрали. Но не обязательно их разгерметизировать. Можно сделать разборный вариант, как у Golf III. Для этого вынимаем два фиксатора
-оттягиваем шланг вместе с трубкой в сторону мотора
-делаем в скобе пропил
-теперь можно вывести трубку из скобы
-вытащить трубки из фиксаторов на балке, для бОльшей свободы
-высвобождаем троса стояночного тормоза из фиксаторов
-теперь можно откручивать и вытаскивать передние болты крепления балки
-под центр балки ставим упор,
-выковыриваем края из кронштейнов, и приопускаем балку.
-теперь можно браться за сам сайлентблок. Удалить его достаточно легко, используя зубило небольших размеров. Вбивать его нужно между балкой и обоймой
-несколько заходов по окружности
-и дальше сайлентблок легко покидает своё гнездо
-перед запрессовкой нового обязательно нужно зачистить поверхности
-я делаю это с помощью насадки на дрель
-новый сайлентблок запрессовывается в строго определённом положении. Резиновая отливка должна смотреть ровно на стык посадочной обоймы и самой балки
-время самодельных приспособ прошло, нынче можно купить инструмент для любой операции. Набор для запрессовки задних сайлентблоков стоит вполне вменяемых денег
-прикладываем сайлентблок к балке, согласно меткам, собираем оправки, и — вперёд!
-буртик должен упереться в саму балку
-повторяем те же процедуры со второй стороны, собираем в обратной последовательности, но учитываем один важный нюанс: затягивать болты крепления балки можно только тогда, когда балка находится в нагруженном состоянии. То есть в том же положении, что и при стоящей на колёсах машине
-для воссоздания этого положения ELSA рекомендует пользоваться рулеткой, вычисляя расстояние между центром ступицы и аркой. Я же ставлю под заднюю крайнюю точку балки упор, и опускаю кузов до тех пор, пока нагрузка с лапы подъёмника не перейдёт на пружину. В таком положении и затягиваю.
Нарушение этого пункта существенно сокращает срок службы сайлентблоков. А так же их ресурс напрямую зависит и от работоспособности амортизаторов
Крепление балки к кронштейну:
Шестигранная самостопорящаяся гайка, 80 Нм
— заменять после каждого снятия
— при затягивании гайки балка должна находиться в горизонтальном положении (соответствующем снаряжённой массе а/м)
— Винт с шестигранной головкой
q заменять после каждого снятия
Болты крепления кронштейнов к кузову (если пришлось откручивать):
Винт с шестигранной головкой, 75 Нм
— заменять после каждого снятия
при повреждении резьбы приваренных закладных гаек допускается установка футорок (Heli-Coil).
Запись опубликована в рубрике инструкции по ремонту с метками Golf 4, сайлентблоки задней балки. Добавьте в закладки постоянную ссылку.
Читайте также: