Замена задних сайлентблоков фольксваген джетта 5

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Указанные артикулы деталей верны для большинства автомобилей платформы A5. Тем не менее, в подвеске отдельных моделей применяются другие детали (см. ETKA по VIN).

Прошёл наш Golf Plus более 90ткм и уже многие сервисы начали навязчиво намекать, что хотят нам поменять задние сайленты (почти все). В виду невысокой цены последник и нехватки времени на диагностику решил купить сразу все.

Сначала решил покупать все резинки оригинал (благо стояли они сущие копейки). Но, как всегда, выяснилось, что VAG заботливо оградил пользователей от неприятностей и сайленты поперечных рычагов продавать перестал (в ETKA не бьются), предлагая покупать рычаги (которые стоят от 4 до 6 тыр/шт.)

Прислушавшись к мнению Tarusmen и d.lus, при невозможности приобрести VAG, решил покупать недостающие сайленты производства Lemforder, и, как выяснилось, не прогадал.

Все заказанные детали оказались с треугольным клеймом Lemforder и артикулом VAG. Ниже приведён список заказанных сайлентов. Жирным выделен артикул при заказе, в квадратных скобках цена по состоянию на апрель 2011 года в Exist-е. Также указан номер детали на иллюстрации в ETKA и фактическая маркировка, прочитанная на резине полученных деталей. Как выяснилось Lemforder маркировал свои резинки помимо артикула VAG ещё и частью артикула Boge (всё это бренды, принадлежащие ZF). Думаю, если заказывать Boge, то придут точно такие же детали как и при заказе Lemforder или VAG.

3.
•Сторона установки: задняя ось, с обеих сторон
•для продольного рычага
[238,71р.]
1K0505541D (Lemf: 2992001)
маркировка: 1K0505541D 134507

8.
•Сторона установки: задняя ось, снизу, с обеих сторон, внутри
•для поперечного рычага
[182,15р.]
2991701 • 1K0505171C
маркировка: 1K0505171C 134500

14.
•Сторона установки: задняя ось, сверху, с обеих сторон, внешний
•для поперечного рычага
[361,11р.]
2991801 • 1K0505203A
маркировка: 1K0505203A 134475

15.
•Сторона установки: задняя ось, сверху, с обеих сторон, внутри
•для поперечного рычага
[361,11р.]
2991901 • 1K0505279A
маркировка: 1K0505279A 134482

17.
•Сторона установки: задняя ось, снизу, с обеих сторон, внешний
•для поперечного рычага
[186,03р.]
1K0505553A (Lemf: 2730601)
маркировка: 1K0505553A 134493

На основании предписаний ELSA и в результате осмотра было принято решение заменить на новые все болты, шайбы и гайки (стоят почти столько же, что и сами сайленты):
[1466,2р.]

N 10170804 – 6 шт.
WHT003468 – 2 шт.
N 10106402 – 2 шт.
N 10401801 – 2 шт.
N 10610702 – 2 шт.
N 91047502 – 2 шт.
WHT000227 – 2 шт.
WHT000228 – 4 шт.
WHT000232 – 4 шт.

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ: [4124,42р.]

Скорее всего перепрессовывать будем отдавать на станцию, где имеется гидравлический пресс.

ВАЖНО: Многие сайленты овальные и имеют несколько модификаций (на машине могут стоять сайленты устаревшей конструкции). Во время препрессовки необходимо обязательно учитывать предписания ELSA (в ней описано положение сайлентов при запрессовке).

TURBO_DIESEL

Я здесь живу

slawka02

Я здесь живу

Что-то не хватает тут "рулевых" тяг левой и правой.
Стоек и втулок стабилизатора.

По номерам:
1. 1K0 501 530 C - Тяга поперечная задняя правая
1K0 501 529 F - Тяга поперечная задняя левая
А это, как будто, заменитель, двусторонний,
1K0 501 529 J - Рычаг задней подвески. но не уверен, т.к. ставил неоригинал:
Moog VO-LS-0584 - Рычаг задней подвески левый.
Moog VO-LS-2205 - Рычаг задней подвески правый.

9. 1K0 505 465 K - Стойка стабилизатора заднего - 2шт.

15. 1K0 511 327 AR - Втулка заднего стабилизатора 20,7MM
1K0 511 327 AS - Втулка стабилизатора заднего 21,7MM

10,11.
N 102 861 10 - Гайка шестигранная самоконтрящаяся М10 - 4шт.
Могут понадобиться.

18.
N 106 447 01 - Болт с внутренним многогранником - 4шт.
Уточнение для поста №1:
WHT000228 – 2 шт. Болт, эксцентриковый M12X97,5, схождение.
WHT000227 – 2 шт. Болт, эксцентриковый M12X82,5, развал.
WHT000232 – 4 шт. Шайба, эксцентриковая 35X3X5X12X105
И сайлентблок №3 первого поста очень плохо убивается.

slawka02

Я здесь живу

2Kusocheka

Участник

Я (в сервисе конечно) на 90 тысячах перебрал. дефектовали правую сторону, левая более -менее, но поскольку уже начинались посторонние шумы решил не тянуть с заменой. Все сайленты (кроме №3 - их не менял) заказывал Лемфердер и какие то, счас уже не помню VAG. стало заметно лучше в плане "звуковых эффектов" на 120 000 задефектовали линки - поменял и авто - как новый - никаких бряков и стуков.
З.ы. На передней подвеске на 120 000 заменил еще два больших сайлентблока. Они беспокоить наначали где то на 100 000. но как то руки не доходили

slawka02

Я здесь живу

Просто заглянул

хотите сказать что задняя подвеска "не убиваемая" т.е. если до 100 то и не чего там лазить??
и тяги поперечные задние как будто не меняли??)

slawka02

Я здесь живу

serg-70

Мастер советчик

с позволения Автора, дополню тему тему следующем:

2. Салентблок № 8 который находятся в рычаге№7, а также салейнтблок № 15 и 14 рычага №13 первого поста темы лучше не пытаться выбивать или выпрессовывать! так как у них алюминиевая основа которая прикипает напрочь к металлу! Я их просто выжег при помощи газовой печки. т.е. снимаем рассеиватель газовой конфорки и поджигаем салейтблок, как только он разгорится выдавливаем его внутреннюю часть (горит салент изумительно! аж трещит) дальше выковыриваем алюминиевую внешнюю обойму которая осталась от салейнтблока. после чистим впосадочное место и запрессовываемым новые салейнты.
Дополнительно! Салентблок №8 необходимо запресовывать согласно рекомендации Febi которую вы можете найти на их сайте. Ельза по этому поводу ничего не говорит!

Дополнительная информация! при подрыве салейнтблока под №4 подвеска на неровностях издаёт неприятный стук на подобие что что то валяется в багажнике.
Ну и промежду прочем! я сразу же заменил втулки стабилизатора в оригинале у меня стояли Febi и я брал Febi. Также рекомендую заменить стойки заднего стабилизатора 1K0 505 465 K
потому что после снятия стабилизатора обнаружено что верхние пальцы данных стоек имеют большой люфт. Не лишним будет обратить внимание на тормозные шланги идущие к задним супортам у меня на 150 тыс. имелись не большие трещины возле завальцовки штуцера к самой шланге.

halfpipe

Завсегдатай

Застучало справа сзади к 70 тыс.км. и 4 лет. Решил перебрать заднюю подвеску. Купил задние стойки стабилизатора и полиуретановые задние сайлентблоки подруливающих тяг фирмы Точка Опоры, их номера есть в existe как аналог. Когда стал снимать задний рычаг хорошо, что я купил запасные болты под звездочку, ну очень не удобно их снимать. В результате на все сайлентблоках железные обоймы болтались как "говно в проруби". Собрал самодельный пресс(8 тонный домкрат, 2 куска швеллера, 4 шпильки на 16, 16 шт гаек на 16). При помощи втулок masuma, они тоже есть в existe, удалось выпрессовать и запрессовать сайлентблоки. В итоге стуки пропали в задней подвеске.

halfpipe

Завсегдатай

Роман Ч

Постоянный участник

Зравсвуйте Благодаря этому форуму заказал с.блоки заднего нижнего рычага. У официалов только вместе с рычагом за дикие деньги. В общем на порядок дороже получалось.
Завалился на оф.сервис поменять(самостоятельно в данный момент нет возможности). Помыли машину, почти разобрали. Эксцентриковые болты из сайлентов не пошли, ну-ни-как. Только резать?
Болтов у них таких конечно не оказалось. Собрали машину и выгнали. При разборке по ходу оборвали тягу датчика на левом рычаге. Видимо при попытке снятия рычага демонтировать забили.
Вот как то так бывает.

user289

Завсегдатай

Вторая RU-15T (~~внутр. диаметр 47мм~~) - потому что такая лучше подходит, или потому что другой не было в наличии?

Насколько я понял, диаметр сб 42 мм, соответственно, внешний "диаметр" рычага (в том месте, где он круглый) около 48 мм. Рычаг в оправку не стремился провалиться?

Я собрался заказывать оправки~~, может 45 или 46 мм лучше подойдет~~?

----------------------------------
Внутренний и внешний диаметры попутал, хорошо сразу не оплатил.

Под машину со штангенциркулем слазил - у меня рычаг снаружи 48 мм.

Заказал RU-17T с внутренним диаметром 43 и наружным 49.

halfpipe

Завсегдатай

Просто заглянул

Дополнительная информация! при подрыве салейнтблока под №4 подвеска на неровностях издаёт неприятный стук на подобие что что то валяется в багажнике.

serg-70

Мастер советчик

с позволения Автора, дополню тему тему следующем:

1. Салентблок под №17 выпресовывать хорошо получается обыкновенной торцевой головкой на 27 сам салентблок имеет фторопластовую верхнюю основу! Но для его запрессовки не снимая кулака лучше использовать спец. инструмент (набор насадок VW для запрессовки салентблоков который стоит дурных денег!) Чтоб избежать затрат я изготовил спец. приблуду фото прилагаю при помощи данной приблуды салент запрессовывается как родной!
2. Салентблок № 8 который находятся в рычаге№7, а также салейнтблок № 15 и 14 рычага №13 первого поста темы лучше не пытаться выбивать или выпрессовывать! так как у них алюминиевая основа которая прикипает напрочь к металлу! Я их просто выжег при помощи газовой печки. т.е. снимаем рассеиватель газовой конфорки и поджигаем салейтблок, как только он разгорится выдавливаем его внутреннюю часть (горит салент изумительно! аж трещит) дальше выковыриваем алюминиевую внешнюю обойму которая осталась от салейнтблока. после чистим впосадочное место и запрессовываемым новые салейнты.
Дополнительно! Салентблок №8 необходимо запресовывать согласно рекомендации Febi которую вы можете найти на их сайте. Ельза по этому поводу ничего не говорит!

3. Относительно салентблоков рулевых тяг №1 как ранее указывали в постах они идут левая и правая салейнтблоки в них установлены верхний под № 3 ориг.№ 1k0501541C номер по Lemforder (29314 01) ; под №2 нижний ориг. номер 1k0505543 A, номер по Lemforder (29921 01), данные салейнты имеют стальную оболочку и цветовую метку указывающую на сторону установки. выпрессовываются без напряга но только в одну сторону это необходимо определить и учитывать ! При запрессовывании надо постараться не перекосить т.к. посадочное гнездо конусное.
Дополнительная информация! при подрыве салейнтблока под №4 подвеска на неровностях издаёт неприятный стук на подобие что что то валяется в багажнике.
Ну и промежду прочем! я сразу же заменил втулки стабилизатора в оригинале у меня стояли Febi и я брал Febi. Также рекомендую заменить стойки заднего стабилизатора 1K0 505 465 K
потому что после снятия стабилизатора обнаружено что верхние пальцы данных стоек имеют большой люфт. Не лишним будет обратить внимание на тормозные шланги идущие к задним супортам у меня на 150 тыс. имелись не большие трещины возле завальцовки штуцера к самой шланге.

с позволения Автора, дополню тему тему следующем:

Дополнительная информация!
при подрыве салейнтблока под №4 подвеска на неровностях издаёт неприятный стук на подобие что что то валяется в багажнике.
Ну и промежду прочем! я сразу же заменил втулки стабилизатора в оригинале у меня стояли Febi и я брал Febi. Также рекомендую заменить стойки заднего стабилизатора 1K0 505 465 K
потому что после снятия стабилизатора обнаружено что верхние пальцы данных стоек имеют большой люфт. Не лишним будет обратить внимание на тормозные шланги идущие к задним супортам у меня на 150 тыс. имелись не большие трещины возле завальцовки штуцера к самой шланге.

Порядок работ применим для автомобилей выпущенных на платформе Фольксваген А5 (PQ35):

Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2)

Volkswagen Golf 6 / Фольксваген Гольф 6 (5K1, AJ5)
Volkswagen Jetta 6 / Фольксваген Джетта 6 (1G3, AV2)

Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1, 521)

SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1)
SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1, 5P5, 5P5, 5P8)
SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2)

Пришел конец сайлентам на моем авто и было решено их поменять.
Когда они порвались - не знаю, помоему на 70 тысяче они уже были надорваными:

Прикупил сайленты в сборе у официалов по ВИНу авто:
1K0 199 231J

Согласно Эльзе, предлагается демонтировать рычаги и производить замену сайлентов на верстаке:

- снятие нижней пластиковой защиты от грязи и шума моторного отсека
- откручивание 3 гаек шаровой опоры
- выкручивание болта переднего сайлента рычага
- наконец откручивание 3 болтов заднего сайлента, демонтаж рычага и замена сайлента

Очень не хотел я это делать по инструкции из Эльза и поэтому "придумал свой способ":

- откручивание 3 болтов заднего сайлента и замена навесу.

Забегая вперед, заняло это у меня 1 час.
Необходимый инструмент (в пакетике жидкое мыло):

Порядок выполнения работ:

Машина на подьемнике или на яме, передние колеса вывешиваем.
Перед откручиванием болтов заднего сайлента отмечаем его положение на кузове.

Откручиваем болты, рычаг немного сместится и опустится вниз от днища авто.
Это нам на руку, будет место установить съемник и выпресовать старый сайлент:

Ставим съемник как получится и выпресовываем сайлент:
Руками не пойдет, молотком не выбить. Резина будет пружинить.

Рычаг без сайлента:

Теперь мажем новый сайлент и рычаг жидким мылом, и руками покачивая его натягиваем на рычаг.
Делается элементарно.

Сайлент на рычаге:

Теперь совмещаем сайлент с отверстиями в кузове и прикручиваем болты с нужным моментом, см картинку из Эльзы:

Затем повторяем процедуру по замене для второго сайлента.

Есть пока нерешенный вопрос по замене на усиленные сайленты от других авто концерна ВАГ.
Поэтому не спешите покупать стандартные для VW, у ауди и сеата есть варианты "покрепче":

1K0199231N и 1K0199232N

1K0199231K и 1K0199232K

Как стало уже обычаем на этом форуме, без консультаций и мудрых советов уважаемого OL@G4 этот отчет был бы неполным и рутинным.
Хочу выразить ему свою благодарность за помощь в проделаной работе!

Существуют вставки для слабых сайлентов, для усиления на платформу А4 под болт:

Или усиленный для запресовки:
больше не продается
Написано по кругу: weis=6LL407183 gelb=8Z0407183A, если белая полоска - 6L, если жёлтая - 8Z. С обратной стороны написано: 8Z0407183.

Нашел простой сайлент в ЕТКА у поло и сеата как отдельная деталь.
Усиленные похоже больше отдельно не поставляются, поэтому и номеров нет нигде в инете:

8Z0407183 по 14 евро за штуку (Ауди А2)

Для сравнения со старыми сайлентами 6Q0. для Г4, Поло.

Внешние обоймы усиленных сайлентов аллюминевые, не треснут при запресовке.

Нагрузки на сайлент при езде:

Дополнение от Быстрая Изба:

Большое спасибо за отчёт. Я бы только хотел заострить внимание на паре пунктов:

Болты крепления рычагов - одноразовые, и ELSA предписывает их менять после каждого откручивания. И это не пустые слова. В противном случае в следующий раз рискуем получить такую картину:

И выкрутить этот обломок нам ни разу не удалось, как ни старались. Приходилось менять целиком кронштейн (благо их полно на разборке). Цена за дружбу с аллюминием :)

Еще хочу обратить внимание, что причина стуков может быть не только из-за повреждённой резины сайлентблока, но и из-за больших зазоров между внутренней втулкой и рычагом

и обращайте внимание на рабочую поверхность рычага

Если новый сайлентблок легко наделся - это повод задуматься и принять меры:-)

p.s. поставили усиленные от Ауди А2 - очнеь довольны результатом

Дополнение от Falke-5:

Тоже заменил на днях, засадил усиленные на свою (от Audi A3), те что как наши оригинальные, только сплошные без отверстий, на старых было лишь разбито центральное отверстие под шестигранник, при чём довольно не критично

Замена задних сайлентов рычагов на Гольф 5

а сам сайлент был ещё довольно приличный

корпуса родные ещё

справа новый усиленный сайлент

мазал зелёным кастролом LMX и загонял с помощью дощечки(соблюдаем правильную ориентацию метки), при бережном отношении вполне вариант если чё

поскольку ямы в гараже нет, то загнать его снова на шестигранник рычага оказалось не таким простым делом как я там не мазал мылом, да не жал и крутил/стучал его-ни в какую! ну что, подумав, достал силикон от ликви

достал старый чайник и бултыхнул для верности на пару минут в горячую воду данный узел и вот после этого уже монтаж прошёл без проблем(нужно соблюдать осторожность во избежание ожога!)

ставил на место на замеченные при съёме где маркером, где чертилкой метки

залепив пластилиновым колпачком резьбу как я описывал выше (на третьем в лонжерон смысла нет-там глухая)

как-то так, результат кстати порадовал

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Небольшой отчет о замене сайленблоков опоры двигателе переднего подрамника в 2005.5 VW Jetta 2.5.

Причина замены - периодические стуки.
Поднял машину на рампы и осмотстел состояние нижнего сайлентблока крепления dogbone. Последний был растресканный. Решено было менять парой.

Части
Dogbone mount: 1K0199855BB - Lemforder
Dogbone Subframe Mount - Lower: 1K0199867A - Genuine VW
Dogbone Subframe Mount - Upper: 1K0199868B - Genuine VW
Набор сменных болтов подрамника: N10558002KT1- Genuine VW

Спец инструмент
VAS T10214

Замена сайлентблоков подрамника на Фольксваген Джетта 5

Ниже привел видео альтернативы T10214. FYI: Данный набор, без пресса, стоит порядка $700. В США его продает официальный поставщик инструмента для VAG - SnapOn.

Я таки попытался сделать оправку для пресса самостоятельно, из подручных материалов. Не вышло. Сдался для запрессовки официальному дилеру.
К слову, лишь у одного официального сервис-центра в округе нашелся спец.инструмент.
Технари Stohlman VW даже не взялись, предложив альтернативу в виде нового подрамника.
Местный сервис-центр Audi вселил было, надежду, но в итоге вернули подрамник с развороченной парой "новых" сайлентблоков.

Немного фотографий процесса снятия/установки подрамника.
Загоняем машину на рампы и ставим на jack stands. Обязательно разгружаем подрамник. Колеса должны висеть в воздухе. Колеса я снял для удобства доступа. Загоняем домкрат с куском фанеры на пятке под подрамник и придерживаем его от падения.

Откручиваем болты крепления:
- Open end wrench 18mm + XZN M7 - гайки стабилизатора поперечной устойчивости (sway bar).
- Socket 13mm - болты крепления выхлопа и болты крепления sway bar к подрамнику.
- Socket 16mm - болты крепления рулевой рейки к подрамнику, dog-bone mount.
- Socket 18mm - болты крепления подрамника.
- Socket 21mm - болт крепления опоры dog-bone.

Это то что из себя представляли старые опоры после 103 тыс миль пробега (165 тыс км).

Новая опора (справа) имеет другой дизайн, толшины как обоймы, так и резиновой подушки.

После снятия подрамника все старые основные болты идут в мусорку.
Набор новых болтов крепления подрамника.

Новая опора dog-bone.

Запрессованная пара новых сайлентблоков на месте.

Затяжка болтов подрамника:
18mm - передние болты крепления подрамника затягиваются моментом 70Nm + 90 degree. Задние 70Nm.

16mm - 50Nm + 90 degree.

13mm - 20Nm + 90 degree

Dog-Bone:
16mm длинный - 50Nm
16mm короткий - 40Nm
21mm - 100Nm + 90 degree.

Основной болт крепления затягивается только после того как опора установлена по месту и затянуты два болта на 16mm.

Расходные материалы автомобиля имеют свойство рано или поздно изнашиваться. Данный фотоотчет, в котором демонстрируется замена сайлентблоков задних рычагов автомобилей на платформе A5 от Volkswagen Group, рассматривает как-раз один из подобных случаев.

Общепринятый способ проведения такого ремонта по инструкции из Эльза довольно трудозатратный, включает в себя демонтаж рычагов и проведение замены сайлентблоков на верстаке. Но можно воспользоваться способом на фотоотчете, занимающим по времени около часа.

Какой задний сайлентблок переднего левого рычага ставить на платформе A5?

Оригинальный номер 1K0199231J, средняя цена 3230 руб.

Lemforder 34762 01 — 1087 руб
TRW JBU691 — 1100 руб.
Febi 27069 — 1240 руб.

Порванный после 70 тысяч сайлентблок. Новый в сборе имеет номер 1K0 199 231J.

Необходимый для работы инструмент. В пакете — жидкое мыло.

Процедура проводится на яме с вывешенными передними колесами. Перед откручиванием болтов заднего сайлентблока его положение отмечается на кузове. После того, как открутите болты, рычаг немного сместится и опустится вниз от днища авто. Это придется кстати, так как появится место для установки съемника и выпрессовки старого сайлентблока.

Ставим съемник, выпресовываем сайлентблок.

Руками не пойдет и молотком не выбивается. Резина будет пружинить.

Изъяли сайлентблок с рычага.

Смазываем новый сайлентблок и рычаг приготовленный жидким мылом. Натягиваем на рычаг, покачивая руками. Все довольно просто.

Сайлентблок на рычаге.

Совмещаем его с отверстиями в кузове и прикручиваем болты с необходимым моментом натяжки.

Сайлентблок на Джетту

Сегодня рассказ про сайлентблок для Volkswagen Jetta 5 и 6 модели. Что это такое, почему они выходят из строя, и как заменить.

Сайлентблок для Джетты — что это?

Сайлентблок – прокладка-шарнир между кузовом автомобиля и узлами подвески. Представляет собой две металлические втулки с резиновой или полиуретановой прокладкой внутри.

Они установлены на большинстве движущихся узлов подвески в местах, где те крепятся к кузову и где есть необходимость загасить вибрацию от подвески на кузов: в рычагах и на тягах поперечной устойчивости (реактивных тягах).

На джетту 5 и 6 модели сайлентблоки одинаковые.

На что влияет изношенный сайлентблок:

Из-за разбитой резиновой втулки в узлах появляется люфт, следовательно, машина во время движения начинает раскачиваться.
Поскольку нечем будет гасить вибрацию, она появится в салоне автомобиля.
При прохождении неровностей на дороге будет слышен грохот подвески.
Также во время манёвров на поворотах машина хуже слушается руля.

Как определить, что пора в сервис на диагностику подвески?

Если из-под днища автомобиля слышится посторонний металлический шум, увеличилась вибрация, следует заглянуть в сервис или самому посмотреть подвеску.

Какой сайлентблок поставить на Джетту?

Какой сайлентблок лучше установить на Volkswagen Jetta 5 и 6, с резиновой или полиуретановой прокладкой?

Ответ однозначный: полиуретан прослужит значительно дольше, но и стоимость такой детали в 4-5 раз выше.

Известно, что оригинальные запчасти надежнее, но если нет возможности купить оригинал, можно заменить его на производителя другой фирмы, такими как ABS, Mapco, Sidem. Они стоят дешевле, но не уступают по качеству.

Для примера актуальные цены на сайлентблок Джетты:

Резина: Ocap от 1100 руб., ABS от 400
Полиуретан: Ocap от 4200, ABS от 2600

Менять сайлентблоки стоит сразу все на одном узле, потому что срок службы их примерно одинаковый. Если у вас накрылся на переднем правом рычаге передний сайлентблок, следует поменять и задний блок на этом же рычаге, так как в ближайшее время он тоже попросит замены.

Из-за чего сайлентблоки на Volkswagen Jetta выходят из строя:

Тряска и удары, которые принимает на себя резиновая втулка.
Химия, которая разъедает резину.
Время. Даже если машина долгое время стоит, резина дубеет. И при движении после длительной стоянки начинает рассыпаться быстрее.

Замена сайлентблока на Джетте

Замена сайлентблока довольно проста; ее можно произвести самостоятельно, имея простой набор инструмента:

молоток;
набор ключей и балонник;
зубило;
монтажка;
тиски.

Сам процесс замены сайлентблока для Джетты выглядит так:

Шаг 1. Загоняем машину на яму, подъёмник или эстакаду. Не забываем о безопасности: на яме или эстакаде помимо ручника стоит зафиксировать машину противооткатами или кирпичами.

Поддамкрачиваем автомобиль, и снимаем колесо, на рычаге которого вы планируете поменять сайлентблок.

Шаг 2. Снимаем защиту двигателя, если она имеется.

Откручиваем шаровую опору и выбиваем палец из рычага. Также необходимо открутить стабилизатор поперечной устойчивости.

Откручиваем и вынимаем два болта из сайлентблока, после чего полностью снимаем рычаг.

Шаг 3. Со снятого рычага необходимо выбить старые сайлентблоки.

Выбивать следует резкими, но не сильными ударами через зубило, монтажку или любую другую железку. Главное не помять сам рычаг.

Шаг 4. Устанавливаем новую деталь, и запрессовываем ее.

Перед установкой нового блока его необходимо смазать. Ни в коем случае не пользуйтесь маслом или тормозной жидкостью. Они разъедают резину, и новая деталь прослужит не больше месяца. Лучшая смазка для резины – это раствор мыльной воды.

Шаг 5. После замены обоих блоков собираем все в обратном порядке.

Читайте также: