Замена задних пружин опель вектра б

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

[OVB] Замена задних стоек и пружин (фотоотчет)

Поехали!
Что понадобится из инструмента:
Балонный ключ
Набор торксов, в частности нужны 25,27
Отвертка"крест"
Набор головок, в частности 7,17,21 + желательно 2 длинных удлинителя и трубу(для рычага)
Набор ключей., в частности накидной на 16
Пара стяжек для пружин + ключ к ним(в моем случае на 14 рожковый)
Баллончик ВД-40
Карщетка

Ну и то что хотим поменять:
пружины
амортизаторы
пыльники и резинки

Подготовка завершена приступаем:
1. Ослабляем болты колеса (в моем случае 5 шт причем почему то прикипающим ) и снимаем колесо

2. снимаем подкрылок для этого нужно открутить саморез (торкс 25, для особо ленивых можно просто отогнуть подкрылок, выпихнув пластиковые штырки, фото ниже)

винт который держит сбоку задний бампер (торкс 27)

и снять 2 фиксаторы пластиковых для этого нужно пропихнуть пластиковый штырек вовнутрь(он или вылетит сразу или когда снимем стойку) ну и просто поддеваем отверткой и вытаскиваем

ну и откручиваем снизу 1 саморез подкрылка от зад бампера., снимаем подкрылок и видим

четыре болта под головку на 17 но откручивать их не спешим!
3. Откручиваем низ амортизатора 1 болт под головку на 21(тут понадобится рычаг)

4. возвращаемся к нашим 4 болтам причем верхние не обязательно откручивать до конца а вот нижние придется открутить

снимаем стойку в сборе! ну и стягиваем пружину

5. карщеткой проходим по резьбе амортизатора, тем самым очищаем резьбу от грязи, и брызгаем ВД-40
берем головку на 7 и накидной на 16, откручиваем гайку накидным, придерживая головкой на 7 шток амортизатора чтоб не прокручивался
6. ну и разбираем стойку

7.Собираем стойку в обратной последовательности

затягиваем гайку до конца, так же придерживая шток (будет чувствоваться конец)
Стяжки не спешим снимать!(неплохо б было чтоб пружина проворачивалась)
8. Ставим стоку на место., затягивая 4 болта и нижний болт.
9. Далее выставляем ус пружины в паз верхней проставки и постепенно ослабляем стяжки пружины

10. Ставим обратно брызговик и колесо

откручивает 4 болта под головку на 16 (обведенные желтым) для этого я использовал два удлинителя со стандартного набора, трещетку, небльшую трубу для облегчения и все пошло как по маслу, удивительно даже . Верхние не обязательно откручивать полностью, достаточно на половину отпустить

Вот так у меня были преобразованы старые амортизаторы.

Начинаем с разборки всего этого, для начала откручиваем крепежный болт амортизатора к рычагу, головкой на 21.

На трещетку одваем трубу, для большего усилия, правда с ямы эту операцию делать куда удобнее, а так нету практически хода для трещетки с трубой. После откричиваем 4 крепежных болта что изображены на 1-ой фотографии и амортизатор со стаканом, правда в собранном виде у нас в руках. Далее разбираем амортизатор: фото как я это делал

головка на 8 с воротком зажата в тисках, головкой на 16 предварительно с помощью газового ключа отпустил гайку штока, далее уже пользовался накидным ключом, который на фото

. откручиваем гайку на 16 или бывают на 17 со штока стойки. Я делал это так: одевал головку на 16 на гайку штока, а головку на 8 на сам шток (бывают шестигранные, под головку; бывают двугранные под рожковый ключ или тиски например) на головку которая на 8 одевал вороток и зажимал в тиски, а вот головку которая на 16 охватывал газовым (разводным) ключом и таким образом откручивал гайку, предварительно конечно применив "жидкий ключ" Все это разобрали, и вот какой оказалась виновница торжества:

Новые пружины приобрел фирмы Autoklakson не смотрев даже отзывы о них, так сказать наугад, прилагаю фото и вот ссылка где заказывал их Mg.by

Вот толщина новой 11мм:

А это толщина старой 10.75мм:

Это старая стойка рядом с новой

Стойки заказал фирмы Nakayama, газовые за 35 BYN. Артикул S392NY. Заказывал на этом сайте: сайте

Далее все это счастье собираем в обратной последовательности, не буду писать что в каком порядке ставится, думаю при разборке труда запомнить это не составит. Хочу обратить ваше внимание на следующий нюанс, когда гайку штока на новой стойке закрутите до упора, накрутите на нее еще одну или две, в будущем у вас не будет проблем с откручиванием той самой вредной гайки, т.к. резьба будет защищена от коррозии.

Зажимаем болты крепления стакана амортизатора, обратите внимание, на то, что я его поставил в среднее положение, чтобы так сказать сделать баланс (не низ, не верх)

Аналогично проделываем со второй стороной, только слева крепежный болт амортизатора к рычагу отжимается вниз, а с правой стороны вверх, что немного неудобнее (отжимать вверх приходится).
Только вот с правой стороной я провозился куда дольше чем с левой, из за обломанного шестигранника на штоке, который свернул, теперь шток держать уже нечем. Сначало отрезал шток старого амортизатора между стаканом и началом пружиной и так в руках у меня остался стакан амортизатора и неоткрученный шток, сделал я это для того, чтобы можно было воспользоваться зубилом и рассечь гайку штока. (не отрезав шток, когда пружина стояла, зубилом воспользоваться было бы куда неудобнее, т.к. при ударе молотком по зубилу играла бы пружина) Таким образом я победил старую закисшую гайку штока и освободил шток от стакана. Все новое собрал, поставил и зажал. Единственное но, собирая все это одному мне пришлось воспользоваться стяжками, т.к. одному не получилось сжать пружину и одновременно наживить гайку на шток.
Вот собственно и результат

не такой уж и большой просвет, запаска маломерка, поэтому так кажется, а в общем то, что мне и нужно было

Попробовав машину на прямой трассе, сразу скажу впечатления после замены очень порадовали, несмотря на высокий клиренс отзади.
Итог мой таков: пошло около 5-6 часов работы на все это, да, много, очень долго провозился с рассечением гайки (около 2,5 часов), необходимый инструмент ну и конечно же желание как говорится. Проделанной работой очень доволен, дальнейший результат поведения моих новых запчастей буду писать в комментариях.
Ну и пробег конечно

Opel Vectra C, Signum. Снятие и установка винтовых пружин задней подвески

Замечание: Замену пружин следует производить в комплекте. В зависимости от модели устанавливаются пружины соответствующей жесткости — используйте только допущенные для данной модели пружины.

2. Снимите направляющую тормозных колодок соответствующего колеса (см. Главу 9).

2 Верхний демпфер винтовой пружины
3 Тормозной шланг
6 Нижний упор винтовой пружины

4. Сожмите винтовую пружину. Проследите за надежностью посадки на пружине сжимающего приспособления. Будьте осторожны, не повредите тормозной шланг!

5. Извлеките пружину с верхним демпфером и нижним упором (см. иллюстрацию 9.3) из колесной ниши. Медленно и осторожно разожмите пружину и извлеките ее из приспособлений.

6. Проверьте состояние винтовой пружины, верхнего демпфера и нижнего упора, при необходимости произведите замену соответствующих компонентов.

7. Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. При установке пружины убедитесь в правильности ее расположения в верхнем и нижнем посадочных гнездах.

8. Аналогичным образом замените вторую пружину.

Замена задних пружин (фотоотчет) Вектра ц — Opel Vectra, л., года на DRIVE2

С виду были они очень даже ничего и должны были открутиться без проблем, но не тут. Проблемы коррозии касаются в основном только образцов, небрежно восстановленных после аварии: Конструкция задней подвески. Первые проблемы возникают после тыс.

Сайт не имеет никакого юридического отношения к станциям представленным на сайте. Кроме замка, порой сбоит дисплей на центральной консоли, и даже электроника управления двигателем. Собственно, пара фоток из прошлого отчёта напомнит нам, как выглядит машина: Фотографий задней подвески в сборе нет, но в целом она выглядит так: На данном Опеле задняя подвеска просто в чудовищном состоянии — живых сайлентблоков нет, всё разрушено.

Судя по состоянию, капитально подвеску за тыс. Вот такую кучу запчастей привёз клиент.

После осмотра деталей и подвески, стало ясно, что половины не хватает. Составляем список — подбирать и заказывать запчасти будем. Начинаем разбирать заднюю подвеску.

Откручиваем и снимаем 4 поперечных рычага. Затем снимаем подрамник, к которому крепятся рычаги.

Предварительно нужно снять резонатор. Подоприте передние колеса противооткатными башмаками, поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки.

Снимите направляющую тормозных колодок соответствующего колеса см. Главу 9.

Сожмите винтовую пружину. И да да да, — 30мм только на зад, временно или постоянно покажет время, может потом и перед опущу: Ну мне нравится пока что: Демпфер пружины тоже заменил с двух сторон. В процессе, одна сторона сделана До установки пружин.

Привет)))
открыл сезон ремонта на снегу) По плановому ТО пришло время менять задние аммортизаторы, ну и пружины заодно, не люблю дважды делать одну и ту же процедуру.
Стояли у меня стойки фирмы Sachs, отходили они на данный момент 105 тысяч км.Думаю они отходили бы и еще несколько десятков тысяч, так что всем советую, свою цену отрабатывают на все сто %. Пружины не знаю вообще меняли ли, но не просели и не лопнули, я просто решил их заменить на новые.
По-тихоньку собирал запчасти с каждой зарплаты, и вот собрав комплект, настал день ремонта)
На дворе 21 ноября, снег, но тепло -1 всего)

В кратце по запчастям:стойки взял такие же, ибо доволен их работой и пробегом.
"Super Touring"SACHS(арт.105299) — 4000 р.
Пружины выбирал и выбрал CS Germany (арт.14774293) — 1700 р.
Ну и заказал резинки, которые обычно меняют при замене.

Втулки амортизатора Opel(арт.0436951) 2шт. —320 р.
Демпфер амортизатора Opel(арт.0436954) 2шт. —390 р.

На всякий случай решил заказать болты крепления аммортизатора к рычагу, мало ли старый лопнет, чтобы не попасть в просак.Заказал два, но из двух пришел только 1, второй где то потерялся при доставке)
Цена на него просто космос, триста рублей за болт это перебор я считаю.
Opel 0436970 Болт для крепления заднего амортизатора к заднему мосту 1шт. —315 р.

Процедура снятия не сложная, и весьма интересная.
Так что если кто сомневается в своих силах, поверьте — У вас всё получится!

Снимаем колесо, подкрылок. Думаю тут проблем ни у кого не возникнет.
Перед нами такая картина

Головкой на 16 нужно открутить болты (обведены красным). Нижние полностью, а верхние достаточно ослабить.
Но перед этим нужно открутить болт, который крепит аммортизатор к нижнему рычагу.
Для этого нам потребуется головка на 21 и труба с воротком.

Нужно приложить хорошее усилие, чтобы его открутить, да еще и не особо удобно ремонтируя на снегу)Но я справился.
Далее в ход пошла трещетка. Благодарю создателей этого чуда!

Теперь пора уже открутить те 4 болта, которые нас заждались.
После этого стойку в сборе тянем вниз…и она в руках.

На снятие с обоих сторон ушел где то час с небольшим, делал всё не спеша.

Далее разбираем эту конструкцию, предварительно стянув пружину (хотя потом я понял, что делать это вовсе не обязательно).
Откручиваем верхнюю гайку накидным ключом на 17, придерживая головкой на 7 шток амортизатора чтоб не прокручивался. В моем случае гайка прикипела, помогали тиски и матерные слова)))

Снимаем железный держатель и разбираем конструкцию, желательно запомнить расположение)))
А чтобы совсем понимать с чем имеем дело вам поможет очень хорошая запись в БЖ