Замена задних пружин лансер 10 своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Для замены пружин и тормозных дисков вам понадобится обычный но нормальный инструмент:
набор головок, ключи рожково-накидные, стяжки пружин, и возможно спец ключ для разборки стойки, домкрат, страховочные стойки.
время работы с перекурама чесанием языками и прочие примерно 4 часа.
И так начнем:
работы производятся на воздухе под чистым небом.
[ ссылка на изображение ]

1. ослабляем верхнюю гайку амортизатора, головкой, пока она под напряжением есть большой шанс что вам не понадобится спец ключ, главное сорвать её с места а потом далее вам понадобится накидной ключ на 17 и ключ на 8 чтобы держать сам шток амортизатора.
так же ослабляем 3 верхних гайки на 14 крепления стойки амортизатора
[ ссылка на изображение ]

далее отварачиваем все болты и гайки на стойке ниже.
это гайка крепления стойки стабилизатора,
гайка крепления скобы к которой крепится тормозной шланг.
два болта крепления стойки к поворотной стипице.
[ ссылка на изображение ]
пластмассовая скоба просто вставлена, оккуратно снимаем её
[ ссылка на изображение ]
если при откручивании гайки стойки стабилизатора она проварачивается то вам понадобится шестигранник
[ ссылка на изображение ]

для безопаснго снятия пружины, применяйте стяжки для пружин, стоят они очень не дорого.
[ ссылка на изображение ]

вот прижины рядошком, новая и стоковая:
[ ссылка на изображение ]
не смотря на то что пружины одинаковые по высоте, они разные по количеству витков и жоскости.

при сборке стойки обращайте внимание на маркировку на пружине, чаще всего правильное написание на пружине подскажет где у неё верх:
[ ссылка на изображение ]

далее всё собираете в обратной последовательности.

далее переходим к задней части авто:

из багажника откручиваем гайки, верхние гайки крепления амортизатора
[ ссылка на изображение ]

для того что бы добратся до верхних гает, придётся разобрать часть обшивки багажника, всего-то пара саморезов.

далее после того как мы открутим и вытащим нижний болт и 2 верхние гайки, амортизатор опустится вниз.
[ ссылка на изображение ]
верхнюю часть вытаскиваем на себя и вверх.
[ ссылка на изображение ]

для разборки снова применяются стяжки пружин
[ ссылка на изображение ]

фото задних пружин, родной и тюниной
[ ссылка на изображение ]

при сборке снова обратите внимание на маркировку.
[ ссылка на изображение ]

раз уж мы все равно открутили колесо, то за одно и поменяем тормозные передние диски.
откручиваем суппорт.
[ ссылка на изображение ]

далее откручиваем саму скобу на которой крепится суппорт.
[ ссылка на изображение ]

снимаем старый и устанавливам новый тормозной диск, для того чтобы он не болтался прижмем его 2 колесными гайками
[ ссылка на изображение ]

если в комплект к колодкам есть противо-скрипные прокладки, то не забываем их ставить\клеить
[ ссылка на изображение ]

и немного разных фоток:
переднийамортизатор родной
[ ссылка на изображение ]
задний амортизатор
[ ссылка на изображение ]
тормозной диск, новый
[ ссылка на изображение ]

после модификации.
испытания.
безопасность прежде всего.
[ ссылка на изображение ]

о своих ощущениях от модификации раскажет сам владелец.

[ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ]

хороший фотоотчет, молодца
только вот надо было сфоткать машину целиком до и после..) а так все на высоте)

zweryga
А 100% была фотка машины после общая

Очучения от модификации:

1. Тормоза - пока прикатываются, есть небольшое биение при торможении (плавном!) со 120-130, но думаю пройдет после обкатки, раньше было хуже)) И даже сейчас чувствуется, что информативность торможения повысилась, легче контролировать замедление.

2. Пружины - огонь!)
Машину перестало кренить в поворотах, нет "клевков" при торможении и разгоне. Нет раскачки на волнах асфальта! Но зато острее 5-й точкой чувствуются стыки в лефортовском тоннеле Пружины несколько компромисные, оставляют немного комфорта при значительном улучшении управляемости)

После заехал в эва-тюнинг, сделали сход-развал. Зад вообще не регулировался, впереди правая сторона в 2,5 раза превышала норму( Но возможно это было до замены пружин, т.к. были попадания в ямы, да и машину тянуло в торону немного при разгоне.

zweryga, тебе огромный мега-спасибо-респектище!

зафиг? все равно разницы не увидел бы.
тем более есть фотки с сантиметром до и после
попозже будет фотка относительно 4WD (рядышком поставим) и просто фотки с сантиметром 4WD.

Ben
всегда пожалуста

[ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ]

Даже небольшой износ задних стоек может сильно сказываться на характеристиках управления автомобилем.

Это может быть увеличение тормозного пути (в лучшем случае), занос задней оси в повороте, и многие другие неприятности, чреватые серьезными проблемами.

Фирменные задние амортизаторы на Лансер 10 сегодня приобретают единицы автомобилистов. Причины отказа от оригинальных стоек заключаются в их стоимости. Аналоги тоже могут быть надлежащего качества, но только тогда, когда речь идет об именитых брендах.

OEM-номера (Original Equipment Market – оригинальный рыночный номер изделия) задних амортизационных стоек Митсубиси различаются по типу подвески и имеют следующие обозначения:

4162A130 – 1.5, 2.0 Invite, EX GLX, GLS;
4162A036 (4162A175) – 2.0 Intense;
4162A122 – EX GT, GTS, Galant Fortis.

Артикул пыльников: MR510002.

Цена на оригинальные задние стойки начинается от 6 000 рублей.

Какие аналоги можно поставить

В качестве аналогов задних амортизаторов для Lancer X с двигателями объемом от 1.5 до 1.6 наиболее популярными считаются стойки фирмы Каяба (Kayaba, Япония) следующих артикулов:

341455 – 1.5, 2.0 (клиренс – 165мм);
341444 – 1.6, 1.8, 2.0 (клиренс – 150мм);
341425 – 1.8, 2.0 (на 18″ диски).

Другие неоригинальные стойки производят следующие бренды: Bilstein, Miles, Boge, Jurid/Bendix, Mapco, Monroe, Optimal, SACHS.

Средний ценник на задние неоригинальные амортизаторы для десятого Лансера начинается с 2 000 рублей.

Процесс замены задних стоек

Замена стоек проводится при помощи следующих инструментов:

Работа завершена! Кстати, есть вариант заменить стойки сразу на обеих сторонах авто. Если в арсенале имеется подкатной домкрат, то им можно поднять всю заднюю часть авто, уперев его в подрамник.

Так, последние модели в дорестайлинговой компоновке стали более мягче, а также несколько увеличился крен при прохождении крутых поворотов. Но после рестайлинга разработчики несколько увеличили устойчивость, пожертвовав мягкостью пружин и амортизаторов.

У моделей с двухлитровым двигателем также занижен клиренс до 150 мм (за счет изменения расположения опорной чашки пружины на стойке) и присутствует задний стабилизатор поперечной устойчивости, который за дополнительную плату можно установить на авто более простых комплектаций, кузов и рычаги имеют для этого все необходимые технологические элементы.

Описание и устройство передней подвески Lancer X

Передняя подвеска митсубиси lancer х стандартная для всех моделей данного класса – стойки типа Макферсон, два рычага и стабилизатор поперечной устойчивости.

В среднем, этот узел начинает требовать к себе внимание через 40-50 тысяч километров пробега – изнашиваются втулки стабилизатора, ближе к 80 000 км стоит быть внимательнее с передними амортизаторами и стойками стабилизатора. В автомобилях начиная с 2010 года выпуска передние стойки имеют несколько больший ресурс. Рычаги, сайлентблоки и шаровые опоры наиболее живучие, 200 000 км пробега для них далеко не предел. При этом, стоит отметить, что замена шаровой опоры, согласно рекомендаций изготовителя, необходимо проводить вместе с рычагом. В случаях если рычаг сохранил все заводские параметры и отсутствуют какие-либо деформации, можно заменить только шаровую опору. Такую операцию допускается проводить не более одного раза.

Описание и устройство задней подвески

При конструировании задней подвески Lancer X применялась схема того же узла от Mitsubishi Outlander XL, поэтому эти конструкции имеют много схожих элементов. Основными деталями, которые включает в себя задняя подвеска Mitsubishi Lancer X являются: 1-продольный рычаг. 2-нижний передний рычаг, 3-верхний рычаг, 4-амортизатор, 5-винтовая пружина, 6-нижний задний рычаг.

Средний срок жизни этого узла до 200 тысяч километров, некоторые детали выходят из строя раньше:

Сайлентблоки нижних поперечных рычагов, которые оказывают прямое влияние на развал заднего колеса, выхаживают по 80 000-100 000 км, зачастую, их замена сопровождается трудностью выкручивания крепежных болтов из-за прикипания;
В продольном рычаге та же деталь требует замены через 100-150 тыс. км;
Верхний поперечный рычаг отвечает за схождение колеса, его жизненный цикл составляет не менее 100 тысяч километров. Его замена производится по причине износа сайлентблока, который запрессован в тело рычага производителем, и отдельная продажа его компанией мицубиси не предусмотрена. Бывают альтернативные варианты сайлентблоков сторонних производителей, они продаются отдельно от рычага, но в таком случае автовладелец поступает на свой страх и риск.

Проявление неисправностей и обслуживание подвески

Появление любых из выше перечисленных признаков сигнализирует о том, что автомобилю требуется диагностика ходовой части, особенно, это касается случаев, когда подвеска стучит, гремит или требуется определенное усилие для удержания машины от увода в сторону, результатом дальнейшей эксплуатации может стать полное разрушение детали и ДТП!

В связи с тем, что в данных узлах все детали взаимозависимы, не стоит затягивать с проверкой иначе цена ремонта увеличится в разы. Кроме того, нельзя пренебрегать периодической проверкой соосности и развала/схождения колёс, современные диагностические стенды позволяют провести эту процедуру в максимально короткие сроки с расшифровкой всех необходимых показателей.

Основной причиной преждевременного выхода из строя узлов подвески автомобиля является плохое дорожное покрытие, благодаря которому, ресурс деталей, заложенный производителем сокращается в разы.

Доброго времени суток.Пришли запчасти все и я решил поменять заднии стойки амортизаторов и пружины.Достали пинки под зад при езде по не ровной дороге.Были закуплены стойки 341455 KAYABA, LESJOFORS
Пружина задняя.Так же приобрел новые стяжки пружин в замен старых-гнутых))).Перед работой залил все вдшкой обильно.Для замены потребуется ключи на 14,17, молоток, монтировка, стяжки и в моем случае болгарка, как без нее- ни куда))).И так менял на работе ( не было тисков, а это 50% успеха)без ямы, на асфальте.Снимаем колесо, не забыв под упоры под авто, самостраховка.

Необходимо добраться до гаек, что находятся в багажнике, для этого вытаскиваем пенопласт весь, снимать обшивку багажника не надо, достаточно со стороны сидений и доступ открыт нам(гайки на14).После перемещаемся ниже, откручмваем гайку(17)крепления амортизатора к поперечному рычагу.Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, для удобства открутил один конец поперечного рычага, т.к.не смог достать стойку в сборе(хотя в книжке откручиваем стойку и вытаскиваем стойку)

После извлекаем стойку в сборе без проблем, если есть помощник и лом, то можно не открутив вытащить стойку.

И вот подошли к засаде, я не смог открутить гайку штока, т.к. не было тисков и пневмо инструмента, а японцы не продумали вариант, чтобы сорвать гайку пока стоит на авто.ПРИМУ ИНФОРМАЦИЮ КАК ОТРУТИТЬ ГАЙКУ ШТОК, пишите свои варианты.А я после не удачных попыток на коленках открутить, прибегнул к болгарину

После стянув стяжками проблем не возникалоМожет кому номерок оригинальной стойки

Старый амортизатор сльно устал, подтеков не было.

Заменил еще опору пружины, втулки еще нормальные, а вот отбойник-пыльник (опять по чему то с левой стороны)порван, буду менять.Собираем в обратной последовательности.Я при установке смазал все болты, чтоб не закисали, хотя и так открутились без проблем.С одной стороной долго провозился(менял все в первый раз), зато вторая сторона заменена за менее 1 ч.Сейчас стало на много лучше с новыми амортизаторами и пружинами.Теперь изучаю информаци по замене сайлентблокам. Кто какие себе ставил?Готов к приему дельный коментов, про гайку штока я серьезно, интересен опыт по откручиванию данной гайки, т.к. при замене сайлентблоков, надо будет поменять отбойник.ВСЕМ СПАСИБО И УДАЧИ.

P.S.дабы не писать запись в БЖ призамене сайлентблоков поперечного рычага на стенд надо будет ехать?

Читайте также: