Замена задних колодок опель астра ф
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 19.09.2024
Замена тормозных колодок Opel Astra F, цена в Москве, замена задних, передних тормозных колодок Опель Астра Ф: Мытищи, Осташковское шоссе. Обращайтесь!
Данная услуга осуществляется для моделей Opel Astra F.
Каждый современный водитель транспортного средства имеет сведения, что значение тормозов чрезвычайно значительна. И одними из главных элементов в системе считаются колодки тормозные. Они довольно быстро снашиваются, и тогда настает срок их замены. Дабы не бояться отказа тормозящей системы на трассе от недоброкачественного их ремонта, замена тормозных колодок автомобиля Opel Astra F (Опель Астра Ф) должна проводиться профессионалами. Мы берем в штат только высококлассных квалифицированных специалистов. В связи с этим заменить колесные диски и тормозные колодки в нашу фирму приезжают заказчики из дальних регионов. Это указывает на то, что нам верят, и мы стараемся, чтобы замена задних тормозных колодок и другие типы проведения ремонта осуществлялись на превосходных условиях. Если Вас волнует передняя или задняя колодка автомобиля, мы сможем с лёгкостью уладить данную проблему.
Прайс-лист на услуги
| Услуга, устранение неисправностей | Цена, руб.* | ||
| легковые а/м | джипы | минивэны | |
| снятие/установка передних тормозных колодок | 800 | 900 | 1200 |
| снятие/установка задних дисковых тормозных колодок | 800 | 900 | 1200 |
| снятие/установка задних барабанных тормозных колодок | 1600 | 2400 | 2600 |
* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.
В этот холодный воскресное утро, решил отвлечь себя и заняться чем-нибудь полезным. Решил поменять барабан и колодки.
Начал снимать барабан. Кто-то снимает его отсоедения трос ручника, кто-то через отверстия между ступицей и барабаном. У меня так не получалось, потому я начал по-своему снимать барабан. С двух сторон от барабана я начал двумя мощщщными отвертками понемногу извлекать барабанчик со ступицы. Через 15 минут барабан был снят
Колодки были еще живые
, но я решил их все равно менять. Ставил я фирмы Bosch как и спереди. Барабан-Febi.
Так как пружинкам был алес-капут, а я к этому был готов, поэтому прикупил ремкомплект и поставил новые пружинки.
Когда снял барабан старый, то развалился один и другой цилиндр. Поставил быстро все на место. Сразу я понял, что нужно прокачивать систему.
Барабан стал один легко, а второй почему — то хреново вращался. Надеюсь притрется и всё станет на свои места. Механизм ручника был в неплохом состоянии, поэтому легко его разработал и поставил на место.
Со второй стороны аналогичная ситуация произошла. В общем, так как не было у меня ключа на 7, поехал в магазин, в фикспрайс и купил за 7 рублей набор ключей. Сразу скажу, качество гавно. Один штуцер только открутил, на втором же на ключе сорвались грани. Но прокачал одно колесо. Жидкость была темно коричневого цвета. Начал откручивать левой заднее колесо, и что вы думаете?сломал штуцер, так он прикорел. Как результат, нужна замена цилиндрика. Перешел на правое переднее колесо. Открутилось легкоключом на 9. Перешел на правую сторону-тоже не открутилось. Понятное дело, система завоздушена, поэтому тормоза никакие. Решил ручник натянуть. Тут уже я думал что проблем не будет, но ни тут то было. Начал натягивать ручник, а он не держит. И, видимо я сильно затянул одно колесо, что оно горело огнем, настолько горячим было. Но, второе колесо было холодным. Тут я вообще выпал в осадок из-за ситуации на 180 градусов отличающей. Поехал на склон проверить ручник. Хрен там плавал. Не держит. Получилось так что день коту под хвост, но я ничего толково не сделал, даже ручник не держит, и колесо одно греется при езде. В общем, сегодня одназна, но не мой день был. Что делать, я даже не знаю. Может кто мне подсказал бы что сделать чтобы барабаны были нормальные, и держал ручник как следует. Буду благодарен за советы.
Сегодня провёл частичный ремонт тормозной системы — были заменены задние тормозные диски и комплект колодок.
Ниже будет достаточно подробная инструкция по замене.
Выбирал производителя комплектующих опираясь на доступность в моём регионе и ценовой категории.
В конце-концов выбор пал на REMSA.
Итак, перед тем, как начать демонтаж старых дисков, необходимо приготовить инструмент. Нам понадобится:
1. Ключ "на 13" Накидной или рожковый на ваше усмотрение;
2. Рожковый ключ "на 19";
3. Вороток под торцевые головки или хорошая "трещётка";
4. Головка TORX E18;
5. Отвёртка с прямым шлицом;
6. Отвёртка с насадкой TORX T30;
7. WD-40 или аналоги;
8. Металлическая щётка.
Домкрат и баллонный ключ я не пишу, думаю они и так есть у каждого под запаской.
Итак… Домкратим, снимаем колесо. Не забываем сделать страховку и подставить "козелок" или что-то подобное в помощь домкрату!
Видим такую картину:
Работу принимала едва половина рабочей поверхности тормозного диска. С обратной стороны такая же история. Аккуратно очищаем поверхность суппорта и крепёжные болты от грязи с помощью металлической щётки. Чтобы упростить себе жизнь в дальнейшей разборке — сбрызните WD'шкой на ступицу и в отверстия крепления колеса. Если у вас прикипел диск к ступице — это поможет. По мере дальнейшего разбора проделайте эту операцию ещё пару раз, не помешает.
Освобождаем "молоточек" троса ручника из петли тяги суппорта. Чтобы это сделать оттяните тягу вниз, трос ослабнет и вы с лёгкостью это выведите. Если тяга опускается с усилием, воспользуйтесь плоскогубцами как рычагом. С помощью отвёртки с прямым шлицом достаём стопорную шайбу, крепящую трос ручника к суппорту. Чтобы не забыть это сделать потом, делаем сразу. PS. можно ещё отпустить натяжкую гайку ручника в салоне, под ручником… Я, собственно, это и сделал.
Ключом "на 13" откручиваем ОБА болта крепления суппорта к направляющим. Чтобы направляющие не прокручивались — придерживаем их рожковым ключом "на 19". Снимаем суппорт. Чтобы суппорт не весел на тормозном шланге — с помощью проволоки подвесите его на витке пружины.
У меня оказался весьма интересный случай, подтверждающий мою теорию о длительной стоянке авто. Наружные колодки на ОБЕИХ сторонах были закисшие, заклинившее. Выбивать из скобы приходилось молотком. Внутренние выходили проще, но тоже не без труда.
Берём трещётку или вороток с торцевой головкой TORX E18 и откручиваем два болта крепления скобы к цапфе. Будьте аккуратны! Головка то и дело наровит сойки со шлицов болта! Если делаете как я, без ямы или подъёмника, то удобно упереться ногами в заднюю балку и тянуть.
Вот и готово. Скоба демонтирована. Прижимные скобы колодок со скобы суппорта (тавтология) убрал и оставил откисать в WD'шке.
Теперь можно заняться очисткой скобы от всего нехорошего и, что очень важно — смазать направляющие!
В моём случае они отлично ходили и не были заклинившее, что меня очень сильно удивило и порадовало, но всё равно нужно залить немного свеженькой смазки. Снимает пыльник, вытягивает направляющую и пускаем смазку в отверстие. К слову, для работ с тормозами я использую BOSCH Superfit TO100. Сам до конца не уверен, что она высокотемпературная, но ещё ни разу не подводила. После сборки удостоверьтесь, что направляющие пружинят после попытки вдавить их в скобу. В противном случае — меняйте пыльник.
При помощи отвёртки с насадкой TORX T30 откручиваем винт крепления тормозного диска к ступице. Снимаем тормозной диск. Ели на этом этапе у вас возникли проблемы со снятием тормозного диска, то можно постучать по нему молотком ЧЕРЕЗ деревянную прокладку (досточку). Не рекомендуется стучать металл от металл.
Щиток тормозного диска прогнил насквозь, аж репяхи висят. Ценник на него недешевый, а менять мне нужно оба… Да и ступицы дёргать пока не хочется. Тема для другой запись в БЖ. Отгинаю, что мешает, отрываю репяхи. Поверхность ступицы необходимо тщательно протереть и после смазать термостойкой смазкой, чтобы в будущем не возникало проблем с демонтажем диска.
Ставим новый диск и прикручиваем винт крепления к ступице.
Дальнейшая сборка в обратной последовательности разборки: крепим скобу суппорта, ставим прижимные скобы колодок в скобу суппорта (снова тавтология), устанавливаем тормозные колодки. Тут немного подробнее: весьма не лишним будет смазать ОБРАТНЫЕ стороны колодок и "уши", что входят в скобу термостойкой смазкой — сводим к минимуму вероятность повторения клина колодки в скобе. Дальше нужно вдавить поршень суппорта. На задних тормозах это сделать не так просто, как впереди. Нужно одновременно ВКРУЧИВАТЬ и ВДАВЛИВАТЬ поршень! Есть для этого всякие приблуды, но когда их нет, а процесс запущен — можно обойтись ключом от балгарки для зажима дисков.Держим суппорт, давим и крутим. Да, тяжело. Да, неудобно. Но зато бесплатно. Позже сделаю самодельный ключ для сих дел…
Поршень вдавили, ставим суппорт на место и прикручиваем его к направляющим. Не забываем придерживать их ключом "на 19". И не забудьте поставить трос ручника на место и установить стопорную шайбу!
В принципе, ремонт окончен.
Все манипуляции проводились в одиночку, без помощников. Гараж не имеет ямы, всё сверху.
Много времени ушло на чистку скоб, в сумме потратил около 4х часов на обе стороны, но никуда не спешил.
После сборки делаем несколько нажатий на педаль тормоза и регулируем ручник, подтягивая регулировочную гайку под ручником в салоне.
Замена задних колодок Опель Астра с дисковым механизмом тормозов обычно не отличается от того же процесса на других машинах с похожей конструкцией. Но на Opel Astra H есть свои особенности, о которых мы сегодня поговорим. Во первых, вы должны быть готовы к трудностям, которые могут возникнуть при утапливании тормозного поршня в цилиндр. А без этого новые более толстые колодки просто не поставить.
Прежде, чем разбирать механизм постарайтесь найти подходящий инструмент, аналогичный Force 65803. Данный специнструмент предназначен для вдавливания поршня в тормозной цилиндр. Но просто вдавить не получится, процесс предусматривает еще и вращательные движения. То есть вдавливаем и аккуратно вкручиваем по часовой стрелке. Для этого на днище поршня есть специальные выямки. На фото мы их отметили для наглядности.
В остальном же проблем возникнуть не должно.
Домкратим заднюю часть Опель Астра, снимаем колесо. При этом с ручника машина должна быть снята. Для того, что бы поршень вдавливался легче, можно открыть крышку бачка с тормозной жидкостью. Первым делом нам нужно снять тросик ручника. На конце тросика шарик, который вынимаем из скобы, фото прилагается.
Теперь берем в руки два ключа, на 13 и на 17. Наша задача выкрутить направляющие пальцы суппорта. Тормозной шланг трогать не нужно. После того, как пальцы выкручены можно снимать суппорт и вынимать старые колодки.
Направляющие пальцы необходимо хорошенько очистить и покрыть новой смазкой. Из-за нагрева, которым подвергается тормозной механизм Опель Астра не всякая смазка подойдет. Необходимо использовать высокотемпературную смазку для тормозных пальцев направляющих. Обычно её продает в очень маленьким пакетиках, где находится всего несколько грамм смазки, собственно больше и не надо. Если резиновые пыльники пальцев порваны, то нужно поставить новые иначе смазка моментально вылетит, а направляющий палец покроется ржавчиной и в конце концов перестанет функционировать.
Вот теперь необходимо вдавить поршень в цилиндр, для чего понадобится специнструмент или ваша смекалка.
Следующий важный момент, это штырьки на колодках. Они должны попасть точно в выямки на днище тормозного поршня (Смотрим картинку выше). Собираем конструкцию в обратном порядке, ставим на место тросик ручника. После того, как установлено колесо, необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, это позволит колодкам занять свое место, а поршню прижаться к колодкам. Смотрим на уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости доливаем.
Видео замены задних колодок на Опель Астра J.
Довольно подробная видео инструкция, которая позволит более детально представить, что вам предстоит.
Читайте также: