Замена задних колодок лифан смайли
Добавил пользователь Cypher Обновлено: 19.09.2024
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
техническое обслуживание Lifan 320 , техобслуживание Lifan 320 , обслуживание двигателя Lifan 320 , ремонт Lifan 320 , запчасти Lifan 320 , моменты затяжки Lifan 320 , каталог запчастей Lifan 320 , техническое обслуживание Lifan Smily , техобслуживание Lifan Smily , обслуживание двигателя Lifan Smily , ремонт Lifan Smily , запчасти Lifan Smily , моменты затяжки Lifan Smily , каталог запчастей Lifan Smily
2. Технические операции на автомобиле
Проверка уровня тормозной жидкости в расширительном бачке
Проверить и отрегулировать уровень тормозной жидкости в расширительном бачке.
Тип тормозной жидкости: DOT4.
Замена тормозной жидкости тормозной системы
1. Заполнить расширительный бачок тормозной системы тормозной жидкостью.
- Снять заправочную пробку расширительного бачка тормозной системы.
- Заполнить расширительный бачок тормозной системы тормозной жидкостью.
Тип тормозной жидкости: DOT4.
2. Прокачать гидропривод тормозной системы.
Прокачка гидропривода тормозной системы
1. Прокачать гидропривод тормозной системы.
Примечание:
Порядок прокачки гидропривода тормозной системы: правый задний тормозной суппорт – левый задний тормозной суппорт – правый передний тормозной суппорт - левый передний тормозной суппорт.
1) Подсоединить прозрачный шланг к винту прокачки правого заднего тормозного суппорта.
2) Нажать на педаль тормоза несколько раз и ослабить винт прокачки. Удерживать педаль тормоза в нажатом положении, и слить тормозную жидкость с переднего левого тормозного суппорта.
3) После того, как тормозная жидкость перестанет вытекать, затянуть винт прокачки и ослабить педаль тормоза.
4) Повторить шаги 1), 2), 3) до тех пор, пока вытекающая тормозная жидкость не будет содержать пузырьков воздуха.
5) Затянуть винт прокачки рекомендуемым моментом затяжки.
Момент затяжки: 13 Н·м.
6) Прокачать таким же образом остальные тормозные суппорты.
2. Проверить тормозную систему на предмет наличия следов утечки тормозной жидкости.
3. Проверить уровень тормозной жидкости в расширительном бачке.
Проверка работы вакуумного усилителя тормозов
1. Запустить двигатель и дать ему поработать 1-2 минуты, затем выключить двигатель. Затем нажать на педаль тормоза с обычным усилием несколько раз.
Примечание:
Если величина хода педали при первом нажатии будет большой, а при втором и третьем нажатии будет уменьшаться, значит, усилитель работает нормально. Если величина хода педали тормоза не изменяется, значит, усилитель неисправен.
2. Нажать на педаль тормоза при работающем двигателе и, не отпуская педаль, выключить двигатель.
Примечание:
Если в течение 30 секунд после выключения двигателя высота нажатой педали не изменяется, значит, гидравлический усилитель работает нормально. Если педаль поднимается, значит, усилитель неисправен.
3. Нажать на педаль тормоза несколько раз при выключенном двигателе и убедиться, что положение педали тормоза не изменяется.
4. Затем вновь нажать педаль тормоза и, не отпуская ее, запустить двигатель.
Примечание:
Если после запуска педаль тормоза несколько опускается вниз, значит, вакуумный усилитель работает нормально.
Проверка работы обратного клапана
Проверить работу обратного клапана. Направление от усилителя к двигателю - воздух проходит. Обратное направление - воздух не проходит.
Проверка тормозных магистралей
1. Проверить тормозные магистрали (трубки и шланги) на предмет наличия следов трещин, деформации или других повреждений. Заменить любые поврежденные компоненты.
2. Запустить двигатель и нажать педаль тормоза до упора, и затем проверить тормозные магистрали на предмет наличия утечки тормозной жидкости.
Проверка и регулировка педали тормоза
Проверка свободного хода педали тормоза
1. Заглушить двигатель и нажать педаль тормоза несколько раз, чтобы удалить разрежение из вакуумного усилителя тормозов.
2. Нажать на педаль тормоза до тех пор, пока появится сопротивление. Измерить расстояние свободного хода педали тормоза.
Стандартное значение: 3,0 – 7,0 мм.
3. Если полученные результат не соответствует спецификации, то необходимо отрегулировать педаль тормоза.
Проверка и регулировка высоты педали тормоза
1. Проверить высоту педали тормоза.
1) Отодвинуть напольный коврик.
2) Измерить высоту педали тормоза от пола до нижнего края накладки педали тормоза.
Стандартное значение: 176 – 181 мм.
Если полученный результат выходит за рамки стандартных значений, то необходимо отрегулировать высоту педали тормоза.
2. Отрегулировать высоту педали тормоза.
1) Отсоединить электрический разъем выключателя стоп-сигналов, ослабить стопорную гайку выключателя стоп-сигналов, и затем вывернуть выключатель стоп-сигналов до тех пор, пока между ним и педалью тормоза появится зазор.
2) Ослабить стопорную гайку, повернуть толкатель, чтобы отрегулировать высоту педали тормоза, и затем затянуть стопорную гайку.
3) Вкрутить выключатель стоп-сигналов до тех пор, пока его наконечник войдет в контакт с буферной подушкой педали тормоза, и затем зафиксировать его при помощи стопорной гайки.
4) Подсоединить электрический разъем выключателя стоп-сигналов.
Примечание:
После регулировки, необходимо убедиться, что стоп-сигналы функционируют должным образом.
Проверка расстояния между педалью тормоза и полом
1. Полностью ослабить стояночный тормоз.
2. Запустить двигатель, нажать на педаль тормоза с силой примерно 294 Н, и измерить расстояние между педалью тормоза и полом.
Стандартное значение: 102 мм или менее.
Проверка передних тормозных колодок и тормозного диска
1. Визуально проверить толщину тормозной колодки через сервисное отверстие в корпусе тормозного суппорта.
Стандартное значение: 10,0 мм.
Предельное значение: 1,0 мм.
2. Если значение толщины тормозной колодки меньше предельного значения, то необходимо заменить тормозные колодки.
Вот и сделал наконец передние тормоза как и хотел с потеплением, но погода всё равно подкачала – весь день валил снег, который сильно мешал процессу.
Заодно поменял тормозную жидкость.
Необходимые инструменты:
Накидной или комбинированный ключ на 14 – для снятия колодок и суппорта
Разрезной или рожковый ключ на 16 – для отсоединения тормозного шланга от суппорта
Накидной или комбинированный ключ на 8 – для прокачки тормозов
Медный молоток побольше (железный не подойдёт) – выколачивать закисшие пальцы суппорта
Большие тиски - на них выколачивать закисшие пальцы суппорта
Если очень хочется снять или подтянуть ступицу - пригодиться торцевая головка на 30 для откручивания корончатой гайки ступицы и пассатижи для вынимания шплинта.
Если захотите снять тормозной диск, пригодиться крестовая отвёртка.
Необходимые материалы:
DOT4 1л – на замену ТЖ
SLIPKOOTE 220 R DBC 5мл – смазка суппорта
Отворачиваем 2 болта накидным ключом или головкой на 14 и снимаем суппорт вместе с обеими тормозными колодками.
Теоретически, для снятия и замены колодок можно обойтись отворачиванием только нижнего болта, развернуть суппорт наверх и всё вытащить.
Но теория как всегда с практикой сильно разошлись - всё прикипело и без снятия суппорта не обойтись
Начиная с этого момента, на тормозную педаль нажимать нельзя! Также нельзя включать зажигание!
Колодки имеют вполне удовлетворительное состояние, почти не стёрты и ещё побегают пару лет.
Т.к. оба пальца суппорта прикипели и не двигались, пришлось снимать весь суппорт.
Для отсоединения тормозного шланга, необходим рожковый ключ на 16 (размер нестандартный!)
После отворачивания шланга от суппорта, сразу заткните отверстие болтающегося шланга - чтобы исключить вытекание тормозной жидкости.
При осмотре, один пыльник сразу оказался дырявым
Далее, понадобятся большие тиски и большой медный молоток.
Пальцы суппорта оказались из сырого металла и легко мялись обычным молотком вот и пришлось дубасить медным (можно попробовать бить обычным молотком, но через медную вставку).
Короткие пальцы выбивались нормально, а вот длинные - не очень. Не помогала даже WD-40!
Приходилось дубасить очень сильно (когда бил - сердце кровью обливалось, думал не выживет железка). Но самое сложное - это не порвать при этом резинки, которые вытащить можно только после утапливания пальца заподлицо с железкой.
После выколачивания, оказалось, что смазка там была, но она стала похожа на графит и затвердела
Всё прочистил, промазал SLIPKOOTE 220 R DBC и собрал как было - проблем не возникло.
После подключения и установки суппорта на место, необходимо прокачать тормоза стандартным методом при помощи длинной прозрачной трубочки, бутылки и накидного ключа на 8
Во время прокачки внимательно следите за уровнем ТЖ в бачке и своевременно её туда добавляйте.
Всё написанное повторить на другом переднем колесе
Работы проводил в одиночку, помощники не требовались
Результат работы:
Тормозить машинка стала значительно лучше, АБС трещит на льду значительно реже (из-за равномерного торможения колёс), правда появился свободный ход тормозной педали (какой был на новой машине) - надо снова привыкать
Продолжение следует..
Взялся за задние тормоза
Погода опять подкачала - снег шёл непрерывно
Нужные инструменты:
Зубило и молоток - для снятия защитного колпачка
Накидная головка на 24 - для откручивания корончатой гайки ступицы
Пассатижи - для вынимания шплинта
Ключ накидной на 10 - для прокачки тормозов (если потребуется)
Снимаем колесо
Резиновая заглушка на барабане видимо для лентяев - открыть, продуть сжатым воздухом внутренности поворачивая барабан и заткнуть обратно. Но мы не лентяи, поэтому всё разбираем
При помощи молотка и зубила аккуратно снимаем защитный колпачок. Если его забили несильно, можно попробовать выковырять его большой шлицевой отвёрткой.
Пассатижами сводим усы шплинта и вынимаем его
Головкой на 24 откручиваем корончатую гайку ступицы. У меня на правом колесе она открутилась от руки, т.е. была недотянута.
Снимаем защитную шайбу.
Аккуратно снимаем барабан целиком вместе с обоими подшипниками (не уроните подшипники на землю!)
Очистите внутренности от грязи.
У меня задний тормозной механизм работает нормально, поэтому разбирать его не стал.
Собирается всё в обратной последовательности, при этом гайку ступицы сильно не затягивать, колесо должно свободно вращаться!
Для полной замены ТЖ пришлось также прокачивать сцепление
Понадобятся накидной ключ на 8, прозрачная трубочка и бутыль
Во время прокачки внимательно следите за уровнем ТЖ в бачке и своевременно её туда добавляйте.
На полную смену ТЖ во всей машинке ушло 0,9л DOT4
Обратите внимание, что сцепление у нас прокачивается не так, как прокачивается тормоз. Штуцер прокачки сцепления необходимо затягивать при отпущеной педали сцепления.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Lifan 320 , прокачка тормозов Lifan 320 , схема тормозной системы Lifan 320 , ремонт тормозной системы Lifan 320 , неисправности тормозной системы Lifan 320 , нет тормозов Lifan Smily , прокачка тормозов Lifan Smily , схема тормозной системы Lifan Smily , ремонт тормозной системы Lifan Smily , неисправности тормозной системы Lifan Smily
6. Задний тормозной механизм
Снятие заднего тормозного механизма
1. Снять пылезащитную крышку, шплинт, вывернуть гайку с пазом под шплинт и снять шайбу.
2. Затем снять тормозной барабан. Отсоединить возвратную пружину тормозных колодок при помощи специального приспособления, и затем отсоединить натяжную пружину от ведущей тормозной колодки при помощи отвертки с плоским жалом.
3. Извлечь фиксирующий штифт и затем снять ведущую тормозную колодку, как показано на рисунке.
4. Извлечь фиксирующий штифт и отсоединить натяжную пружину от ведомой тормозной колодки при помощи отвертки с плоским жалом, отсоединить трос стояночного тормоза от рычага привода стояночного тормоза, и затем снять ведомую тормозную колодку, как показано на рисунке.
5. Отсоединить тормозную трубку от колесного тормозного цилиндра, затем вывернуть болты крепления колесного тормозного цилиндра, и затем снять колесный тормозной цилиндр с опорной плиты заднего тормозного механизма.
Проверка компонентов заднего тормозного механизма
1. Проверить опорную плиту заднего тормозного механизма на предмет наличия следов износа и повреждений.
2. Проверить пружины заднего тормозного механизма на предмет наличия следов пластической деформации.
3. Проверить стопорные штифты на предмет наличия следов износа.
4. Проверить толщину тормозных колодок.
Стандартное значение: 4,0 мм.
Предельное значение: 1,0 мм.
Если толщина тормозной колодки выходит за рамки предельных значений, необходимо заменить тормозные колодки с обеих сторон транспортного средства.
5. Измерить внутренний диаметр тормозного барабана в двух местах.
Стандартное значение: 180 мм.
Предельное значение: 181 мм.
Если значение внутреннего диаметра тормозного барабана выходит за рамки предельных значений, необходимо заменить тормозной барабан.
Роман Шушарин запись закреплена
Добрый день.Проблема с тормозами.Стала машинка плохо тормозить.Даже после замены передних дисков с колодками ситуация не изменилась.Прокачка и замена жидкости в системе ничего не дала.Вытащил все предохранители для абс,всё равно колёса колом не становятся(хотя давлю на полную силу).Может у кого была такая ерунда?Смайл 320.
Проверьте суппорта, и проверьте задние колодки, также можно посмотреть на состояние вакуумного тормозного шланга под капотом
Перед только перебрал всё,задние колодки смотрел зимой(как новые),когда менял подшипники на ступицах.Вот насчёт вакуумника есть сомнения.Попробую начять с шланга.Просто менять сам вакуумник методом тыка дороговато выходит.
Роман, нажми на педаль тормоза, пару раз, педаль колом станет, а потом заведи машину, если педаль провалилась, вакумник работает, нех его трогать
У меня такая проблема, уже 3 год езжу, все вроде работает, осталось только ручник отремонтировать, без него 3 года езжу, если не повлияет на тормоза, то хз в чем дело.
Читайте также: