Замена задних амортизаторов киа сид 2008

Обновлено: 06.07.2024

KIA CEED начал выпускаться с 2006. До 2010 года был в кузове ED с 2010 после рестайлинга до 2012 года автомобиль выпускался с кузовом (FL), а далее последовало следующее, второе поколение автомобиля. У Киа Сиид I достаточно быстрому износу подвергается ключевые компоненты подвески — амортизаторы. На Сиде 2 (кузов JD) этот недочет устранили и они стали более жесткими.

Амортизаторы для Сиида отличаются в зависимости от поколения авто, вдобавок к этому существует инструкции от завода-изготовителя по установке запчасти к конкретной комплектации авто в зависимости от радиуса колес. Передние амортизаторы между моделями не взаимозаменяемые, вдобавок они делятся на правосторонние и левосторонние. Для задних амортизаторов не имеет значения, на какой конкретно кузов, комплектацию или рестайлинговую версию делается замена, так как внутри каждого поколения все амортизаторы взаимозаменяемые, хотя и имеют разные каталожные номера.

Оригинальные стойки амортизаторов производит компания Mobis, а на деталях стоят лейбы Hyundai/Kia и их номер в каталоге.

Передние амортизаторы Kia Ceed

На передней подвеске устанавливаются амортизаторы с различными номерами, так как имеют различия правый/левый. Ниже в таблицах детально представлено, какие оригинальные амортизаторы установлены на авто. Передние амортизаторы у Киа Сид ED и FL отличаются и не взаимозаменяемы, также тип пружин у них разный. В дорестайлинговой версии этот тип называется “Конус”, у рестайлинговой “Бочка”, поэтому на самом амортизаторе крепления для пружины разные. Если захочется на FL версию поставить амортизаторы от ED, то придется заменять все детали стойки.

Артикул		Автомобиль / Мотор	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Длина в сжатом состоянии, мм	Рабочий ход штока, мм
Левая	Правая	Автомобиль / Мотор	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Длина в сжатом состоянии, мм	Рабочий ход штока, мм
Передние амортизаторы Киа Сид I (ED)
546511H001 546511H101 *	546611H001 546611H101 *	1.4 л, 105(109) л.с., бензин, МКПП	22	48.5	331	159
		1.6 л, 122 л.с., бензин, МКПП,(АКПП)
		1.6 л, 115 л.с., дизель, МКПП,(АКПП)
		2.0 л, 143 л.с., бензин, МКПП,(АКПП)
Передние амортизаторы Киа Сид I (FL)
546511H500 546511H600 *	546611H700 546611H800 *	1.4 л, 109 л.с., бензин, МКПП. Кузов хэтчбек (5D)	22	48.5	331	159
		1.6 л, 122 л.с., бензин, МКПП. Кузов универсал и хэтчбек(3D)
		1.6 л, 122 л.с., бензин, АКПП/Кузов универсал и хэтчбек(3D)

* 546511H101 (левый для колес 225/45 R17)
546611H101 (правый для колес 225/45 R17)
* 546511H600 (левый) в рестайлинге ставится на колеса 225/45 R17
546611H800 (правый) в рестайлинге ставится на колеса 225/45 R17

Аналоги передних амортизаторов Киа Сид

Несмотря на то, что передние амортизаторы на авто версии (ED) газовые и управляемость авто хорошая, владельцы авто часто жалуются на наличие пробоя на выбоинах. Решить эту проблему можно путём замены пружины от версии SW (универсал), но некоторые решают эту проблему радикально, покупая новый не оригинальный амортизатор. Автомобиль становится жестче и улучшается управление на больших скоростях. В таблице рассмотрим аналоги передних амортизаторов Киа Сиид.

Mando EX546612H000 — правый
EX546512H000 — левый 2400

Для рестайлинговой версии Киа Сид выбор аналогов по передним амортизатором, без замены пружин, невелик. Есть подходящие передние стойки Sachs и Boge, под бочкообразную пружину, предназначенные изначально для Hyundai i30 FL.

SACHS 314010 — левый
314009 — правый 4300

Амортизатор KYB Excel G 339257

Амортизатор Mando EX546612H000

Задние амортизаторы Киа Сид I

Задние амортизаторы Киа Сид I поколения имеют двухтрубную конструкцию и являются газово-масляными. Задние пружины и амортизаторы у версии ED и FL взаимозаменяемы, не имеют разделения на левый/правый. Отличия в артикулах связаны только с годом выпуска. У более новой версии автомобиля, порядковый номер выше. Данные о параметрах размещены в таблице.

Артикул	Автомобиль / Мотор	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Длина в сжатом состоянии, мм	Рабочий ход штока, мм
Задние амортизаторы Киа Сид I (ED)
553101H101 * 553101H003 553101H201	1.4 л, 105 (109) л.с., бензин, МКПП	12,5	45	361	170
	1.6 л, 122 л.с., бензин, МКПП,(АКПП)
	1.6 л, 115 л.с., дизель, МКПП,(АКПП)
	2.0 л, 143 л.с., бензин, МКПП,(АКПП)
Задние амортизаторы Киа Сид I (FL)
553111H500 553111H600 *	1.4 л, 109 л.с., бензин, МКПП. Кузов хэтчбек (5D)	12,5	45	361	170
	1.6 л, 122 л.с., бензин, МКПП. Кузов универсал и хэтчбек(3D)
	1.6 л, 122 л.с., бензин, АКПП/Кузов универсал и хэтчбек(3D)

* 553101H101 устанавливаются если размерность колес 225/45 R17
553111H600 устанавливается если размерность колес 225/45 R17

Аналоги задних амортизаторов на Kia Ceed

Ввиду жесткости заводских стоек, владельцы предпочитают аналоги, которые бывают газомаслянные и являются более мягкими в работе. Существует достаточное количество амортизаторов взамен родным. Одни из популярных помещены в таблицу.

MONROE G1094 2700 NPA NP41403322 1200

Амортизатор MONROE G1094

Амортизатор SACHS 313551

Какие амортизаторы на Kia Ceed выбрать?

Откровенно говоря на оригинальные стойки Kia Ceed от владельцев есть ряд жалобы на ухудшение работы амортизаторов при больших морозах в зимнее время года. Кожух амортизаторов дубеет и издает неприятные стуки. Решается проблема креплением его к стойке. К 30-40 тыс. км пробега могут потечь задние амортизаторы, дело в том, что толщина штока не сильно велика и стойки не выдерживают плохих дорог.

В качестве замены чаще всего используются амортизаторы производителя KYB серии Excel-G, они дешевле оригинальных, имеют хорошее качество и долгий срок службы, но это касается только задних стоек. На передние колеса водителя предпочитают ставить подходящие стойки Sachs и Boge, предназначенные изначально для Hyundai i30 FL.

Проблема постороннего шума в подвеске — типичная ситуация, с которой сталкиваются многие владельцы данного авто. Звук, напоминающий биение камня в пустой пластиковой таре, раздаётся всякий раз, когда автомобиль преодолевает неровные участки дороги. Это явление не прибавляет удовольствия от управления, но главная проблема в том, что оно, возможно, является сигналом о необходимости сделать проверку состояния амортизаторов и опор. То в каком состоянии находятся стойки Киа Сид влияет на плавность хода и управляемость этого авто. В случае обнаружения неисправностей, или повреждений придётся делать их замену.

Выход из строя амортизаторов и опорных подшипников

Посторонние звуки в подвеске Киа Сид могут указывать на процесс постепенного выхода её из строя. При этом другие признаки в поведении машины на дороге, в работе поворотно-рулевого механизма и задней подвески могут долго не проявляться, и эксплуатация авто продолжается в прежнем режиме. Выход из строя хотя бы одного из амортизаторов будет заметен сразу по следующим явлениям:

Потеря управляемости при движении по прямой;
Изменения в поведении машины при рулении;
Резкое увеличение вибраций и внезапная потеря мягкости хода;
Уменьшение дорожного просвета;
Скрипы и щелчки при повороте руля также могут сигнализировать о коррозии и разрушении опорных подшипников.

Все эти явления указывают на то, что эксплуатацию автомобиля следует прекратить до выяснения причины неисправности.

Проверка состояния амортизационных стоек и опор

Проверить надёжность работы амортизаторов и их опорной части, можно в автосервисе на специальном стенде. При отсутствии такой возможности проверка потребует демонтажа стоек и осмотра состояния каждой детали. К осмотру подлежат:

Подшипники стоек на предмет повреждений и износа;
Следы коррозии, деформации, трещины и сколы на пружинах;
Гнёзда пружин;
Сами амортизаторы, целостность покрытия штоков, наличие внешних повреждений, протекание жидкости;
Резиновые пыльники, защищающие стойки от попадания грязи и песка.

Масляные подтеки на стойках говорят о необходимости их скорой замены

Для проверки работоспособности амортизаторов необходимо каждый установить вертикально и вручную выдвинуть и задвинуть штоки. Они должны двигаться плавно, без рывков, провалов, посторонних шумов и стуков.

Проблема замены изношенных деталей

В случае выявления износа стойки подлежат замене. Главная проблема заключается в выборе доступных вариантов замены. При выходе из строя опоры или амортизатора с одной стороны менять следует не только эту деталь, но и аналогичную с противоположной стороны. Также при замене передних стоек рекомендуют менять их опорные подшипники, даже если они ещё в рабочем состоянии, так как до следующей замены они вряд ли доживут, а разбирать полностью переднюю подвеску для того чтобы заменить эти относительно недорогие детали обычно затратно в плане денег и сил. При установке на Киа Сид поколения ED и JD нестандартных деталей подвески возрастает риск возникновения ДТП по вине автовладельца во время эксплуатации ТС.

Элементы подвески Киа Сид, соответствующие заводским стандартам

Стойки Сид передние:

Excel-G Kayaba (339257 правая и 339258 левая);
Hyundai/Kia (54651A2500 и 54661A2500);
SACHS — заводской аналог (313 550, 313 549);
Bilstein 22 (196408, 196415).

Компания KYB — 349084;
Газовые амортизаторы Киа Сид Bilstein 1919 7135;
313551 SACHS.

54612-3S050, 54612-2C000, 54612-1G010 Hyundai/Kia;
PGB-001 Febest;
31420 01 Lemforder;
VKD 35002 компании SKF;
54612-1G010 производства Bilstein.

Опора амортизатора Киа Сид передняя от Hyundai/Kia (оригинал):

Заменители от компании KYB:

Опорные чашки задних стоек:

55330-1H000, 55330-2L000 для Киа и Хендай;
HYSS-ENR Febest;
SM5669 KYB.

Пыльники на стойки передней подвески:

Kayaba 910148 (полный пылезащитный комплект);
900 143 Sachs;
89-143-0 Boge.

Пыльники задних амортизаторов:

Список, конечно же, не полный, при желании можно найти ещё кучу заменителей дорогих и бюджетных для этого также могут быть полезны коды деталей, приведенные выше. Так как номера даже для автомобилей одного поколения могут отличаться, например, в зависимости от модификации или года выпуска, рекомендуется для правильного подбора использовать VIN-номер машины, в таком случае вероятность ошибки можно свести к нулю.

Замена передних амортизаторов Киа Сид ED и JD

Перед тем, как приступить к замене, ставим машину на ручник и фиксируем положение задних колёс при помощи упоров. Разборка проводится поэтапно:

При помощи домкрата приподнять переднюю часть автомобиля с той стороны, где будет производиться замена. Под рычаг ступицы подложить прочную подставку, после чего опустить на неё машину, сохраняя основную нагрузку на подъёмнике;
Снять колесо;
Отсоединить провода регистратора частоты оборотов колеса;
Снять крепление тормозного шланга;
Демонтировать соединение тяги стабилизатора Сида;
Отсоединить крепление стойки и поворотного кулака;
Открыть капот и отсоединить верхнее крепление амортизатора (3 гайки).

После того, как все крепления будут сняты, весь амортизационный блок можно извлечь. Для обеспечения свободного выхода блока можно слегка увеличивать и уменьшать угол подъёма автомобиля при помощи домкрата.

Видео по замене передних стоек на Рио, на Сид она выполняется аналогично:

Разборка переднего амортизационного блока

Для того, чтобы разобрать передний амортизационный блок, необходимо сжать пружину при помощи специальных стяжек. Делать это нужно очень аккуратно, используя хороший инструмент и прочно фиксируя крепления. После того, как пружина сожмётся, появится возможность снять самостопорящуюся гайку, затем изолятор, резиновый чехол, пружину и её сёдла. Сборка блока, или установка нового амортизатора производится в обратной последовательности.

Демонтаж стоек задней подвески

Перед проведением работы необходимо поставить машину на ручной тормоз и обездвижить передние колёса противооткатными упорами. Проще всего проводить подобную работу на подъёмнике с вывешиванием колёс. Если такой возможности нет, то после подъёма задней части корпуса и демонтажа заднего колеса под рычаг ступицы подкладывается опора. Демонтаж производится в следующей последовательности:

При помощи домкрата рычаг ступицы опускается на дополнительную опору до тех пор, пока задняя пружина не сожмётся;
При помощи специального устройства необходимо зафиксировать сжатое положение пружины;
Отсоединяются верхний и нижний крепежи задней амортизационной стойки, после чего её можно извлечь.

При установке новых амортизаторов нужно уделить большое внимание затягиванию всего крепежа, надежно фиксируя все соединения которые были разобраны. Однако, здесь важно не перестараться чтобы не сорвать резьбу или грани на гайках и болтах. Для этого лучше всего использовать хороший набор головок, вороток и, при необходимости, удлинитель. Через неделю или через несколько десятков километров побега рекомендуется проверить все соединения, которые были задействованы в работе и, если нужно, подтянуть их.

Уже 30000 км проехал с того момента как увидел, что потекли передние амортизаторы и вот настало время. Прочитал, что амортизаторы Mando ставятся на Элантру с завода. Не знаю почему, но в каталоге очень мало газомасляных амортизаторов, большенство газовые, поэтому купил Mando.

Передний левый амортизатор Mando EX546512H000 — 2096 р.
Передний правый амортизатор Mando EX546612H000 — 2096 р.
Опорные подшипники SNR M259.01 — 311 р. x 2

В замене амортизаторов самое сложное это открутить стойки стабилизатора, всё остальное довольно просто.

Самое главное найти длинную трубу, чтобы открутить две гайки в нижней части амортизатора. Пружину сильно сжимать не надо, а то верхняя гайка будет крутиться со штоком.

Пыльник я менять не стал, поставил старый. А вот опорный подшипник поменять нужно обязательно.
В процессе откручивания порвал пыльник стойки стабилизатора, замотал её в пленку до лучших времён.

У амортизаторов, которых поменял, шток сам опускается под собственным весом.

После установки новых амортизаторов покатался и по сравнению с тем что было стало заметно мягче.

Долгожданная весна пришла резко и неожиданно, снег в гаражах растаял всего за пару дней, значит, пришла пора осуществить давно задуманную замену задних амортизаторов. Непонятный стук в задней подвеске преследует меня уже скоро год. Проверено все, поменяно многое… но стук, сцуко, похоже уже живет у меня в голове…
Итак, решено! Меняю аморты. Какие взять? Ну конечно же каябу! Однако, желание испробовать чего-то нового, замешанное на тяге к экономии, толкнуло меня к изучению вопроса кто же еще делает качественные бюджетные амортизаторы… Прошу ни в коем случае не считать мой пост рекламой или антирекламой! Я не искал лучше за меньшие деньги, я искал не хуже за меньшие деньги. Нашел или нет покажет эксплуатация.
На просторах Драйва2 я наткнулся на статью уважаемого Fasthut (который много пишет о качестве, запчастях и прочих интересных штуках) сравнение амортизаторов FENOX и KYB Прочитав, решил попробовать "беларускія амартызатары" и заказал их в магазине у Sanechek31 по 1200 р. за штуку. До кучи взял на замену одну опору в оригинале (вторая менялась не так давно).
Сняв стоявшие на машине SACHS, увидел, что конец их близок, шток одного из них не хотел возвращаться в верхнее положение. Отбойники и пыльники практически в девственном состоянии, поэтому их решено оставить.
Итак, FENOX, встречаем по одежке. Далее впечатления в картинках.

На новый аморт отбойник натягивается с усилием и каплей жидкого мыла из-за большего размера упора на штоке, который, к стати, несколько тоньше, чем у SACHS, из-за чего отбойник сидит с довольно слабым натягом

Закручиваем гаечку. ту, которая в комплекте. Но WTF! это что, намек на мой второй авто из США? Гайка под ключ на 16? или дюймовая? Происки ЦРУ в Рэспубліка Беларусь? Сейчас то закрутил, но когда закиснет, ключ на 17 не поможет(((

Задние пружины подвески Киа Сид наиболее подвержены нагрузке кузова. Но, не все владельцы этого автомобиля знают, как заменить данный элемент. Поэтому, в данной статье рассмотрим, как заменить этот элемент, а также рассмотрим выбор пружин.

Видео

Видеоматериал расскажет о процессе замены задних пружин, нюансах и тонкостях работы

Процесс замены

Процедура замены задних пружин подвески Киа Сид достаточно простое дело, если соблюдать все инструкции и рекомендации. Основным является мера безопасности, поскольку одно неловкое движение или не надежно зафиксированный автомобиль приведет к тому, что она соскочит и нанесет травму. Для того чтобы заменить стойки понадобится набор ключей и головок. Итак, рассмотрим последовательность действий направленная на замену данного элемента:

Поддомкрачиваем заднюю часть автомобиля, и ставим упор для того, чтобы он случайно не соскочил.
Снимаем заднее колесо.К выбору задних стоек стоит подойти тщательно, поскольку именно на них идет нагрузка при перевозке грузов, а также поглощение плохого дорожного покрытия, которое достаточно часто встречается на просторах страны.

Оригинал

553501H060 — оригинальные артикулы задней пружины производства Hyundai/Kia. Средняя стоимость составляет 4000 рублей/ штуку.

Аналоги

Кроме оригинальных деталей, также существует ряд аналогов, которые сертифицированы и рекомендованы для применения для семейства автомобилей Сид

Kia Ceed. Замена задней стойки.

Киа Рио. Замена задних амортизаторов.

Стук в задней подвеске Kia c’eed

Замена задних амортизаторов и пружин kia rio 2010гв, 122ткм

Замена задних стоек на Киа Церато .KIA Cerato (КИА Черато )

hyundai i30 замена задних амортизаторов и верхних опор

Замена задних пружин на KIA Ceed

Киа Сид SW. Ставим усиленные пружины. Лифт подвески +20.

KIA Ceed – Замена заднего поперечного рычага

Замена плавающих сайлентблоков на Киа Спортейдж 3

За…ли два дилера. Обращался несколько раз с претензиями что задние стойки чуть не рассчитаны на сида тк: есть пробои, раскачка на волнах и не внятная реакция от задней подвески в поворотах. Помог гугл.
Вообщем стояли аммо 55311A2500 (по вину должны быть 55300A2500) фирма Mando.
Вся замена заняла не больше 20 минут. Снизу один болт под ключ на 19 сверху два на 14 снимаем стойку открываем колпачёк и откручиваем гайку на 17.
Важное замечание перед тем как снять стойку подложите что нибудь под рычаг и чуть загрузите пружину в моём случае использовал докатку =). Обезопасите себя от вылетания пружины. Ну и пара фоток,

Поведение машины на дороге изменилось координально. Супруга будучи на 8 месяце беременности оценила все прелести амо только в положительную сторону.

Видео

Видеоматериал расскажет о процессе замены задних пружин, нюансах и тонкостях работы

Процесс замены

Поддомкрачиваем заднюю часть автомобиля, и ставим упор для того, чтобы он случайно не соскочил.
Снимаем заднее колесо.К выбору задних стоек стоит подойти тщательно, поскольку именно на них идет нагрузка при перевозке грузов, а также поглощение плохого дорожного покрытия, которое достаточно часто встречается на просторах страны.

Оригинал

Аналоги

Наконец дошли руки до очередного ТО
Масло, фильтры и свечи по плану. И себе на заметку.
Масло Mobil 1 5w30 x3000 super… И наверное, последний раз. Далее попробую Shell, надоел этот густой мобил. Свечки неплохо так уделались за 15к. Воздушник же относительно чистый был. Это всё добро 2460р.

Ну и самое главное — замена задних пружин. Купил Kayaba K-Flex RC6375 по 1680р. за шутку. Итого: 3360р. Сделал бы побольше фото, для подробностей, но уж очень одолевали комары, и время поджимало.

Есть два способа замены задних пружин, и так получилось, что пришлось воспользоваться двумя.
1. Способ — если нет ямы

а) Домкратим
б) Снимаем колесо
в) Снимаем амортизатор, сверху два болта и нижний болт. Многие откручивают только верх, я же убрал весь амморт, чтобы не мешал вытаскивать пружину. Тем более, что это минутное дело.
г) Сначала не поверил форумам и стянул пружину стяжками — реально не нужны они, вообще никак, никуда не стрельнет пружина, вытаскивается она просто, ничто ей не мешает, даже не тратьте время.
д) Вытаскиваем болт цапфы, подставляем под нижний рычаг дощечки или брусок, чтобы рычаг со всей дури не улетел в землю, когда выдернем кулак.
е) Дёргаем весь кулак со ступицей на себя (Нужно выдернуть цапфу из рычага)
ж) Рычаг опускается на дощеку, потом можно даже рукой придержать, большого усилия не требуется. Вытаскиваем дощечку и опускаем на землю рычаг, пружина вытаскивается легко и просто.
з) Вынимаем резинки и промываем/чистим тряпкой, потом важно вставить на место ровно, без перекосов, совместив позиционные резиновые усики с отверстиями в чашках.
и) Ставим новую пружину, начинаем прижимать нижний рычаг рукой, затем я подогнал под него крокодила и начал домкратить. Поднял всё это дело до ровной горизонтали относительно пола, прислонил кулак, и ногой толкал нижний рычаг так, чтобы совместить цапфу с нужным местом в рычаге. Когда цапфа туда заходит, немного опускаем домкрат так, чтобы отверстия в цапфе совпали с отверстиями в рычаге.
к) Ставим на место болт, устанавливаем амортизатор
Profit

2. Способ — если яма есть. Мне пришлось воспользоваться этим способом потому, что намертво закис болт в цапфе правого нижнего рычага(( Так мало того, я ещё переусердствовал выбивая его молотком, расплющил торцевую часть на конце болта, пришлось отпиливать 3-4 витка резьбы, чтобы надеть гайку. Но как-то надо было дорешать проблему с пружиной поэтому:

а) Домкратим
б) Снимаем колесо. Ставим доски на яму в районе рычага (чтобы поставить на них крокодила)
в) Выкручиваем верхние болты крепления амортизатора (чтобы не ограничивал ход рычага)
г) Выкручиваем внутренний болт нижнего рычага. Вот тут я помучался. Во-первых, надо обязательно подставить домкрат под эту часть рычага, из-за пружины он стремится уйти вниз. Во-вторых вытащить болт мешает выпускной тракт. Одной рукой пришлось очень сильно оттягивать трубу, второй дёргать болт, и брат в это время шатал кулак, чтобы освободить этот болт. После того, как болт выскочит, рычаг с грохотом упадёт на домкрат. Но бояться не надо, это только громко звучит. Рычаг спокойно прижимается рукой, усилие там небольшое.
д) Убираем домкрат и доску, опускаем рычаг, меняем пружину. Всё точно так же, ничего нового.
е) Далее ставим новую пружину. Одной рукой поднимаем вверх рычаг, другой ставим доску под него. Далее рычаг можно опустить и спокойно ставить под него домкрат.
ж) Подняв рычаг домкратом совмещаем отверстие. Если не совпадает, можно шатать кулак или подталкивать домкрат, всё ходит довольно легко.
з) Чтобы не мучиться с выхлопом, вставляя болт, я просто вставил его с другой стороны, соответственно, гайку накрутил со стороны выхлопа. После этого крепим на место верхнюю опору амортизатора. Profit

По итогам могу сказать, что второй способ намного быстрее и удобнее. Но если не хочется возиться с ямой, первый способ ничем не хуже. А мне же предстоит в скором времени обслужить задние тормоза и всё-таки раскоксовать этот бедный болт.

Прошло чуть больше недели. На ходу автомобиль очень поменялся. Перестало подкидывать задок, ушла сильная просадка пружин, которая появлялась даже при одном пассажире сзади. Старая и новая пружинки одного размера, но старая прожимается даже руками. В общем, заменой доволен.

Здравствуйте. Произведем замену задних пружин на Киа Сид.

Инструменты: два домкрата желательно один из них подкатной или стойка, набор накидных ключей, вороток (трещотка), коротенький удлинитель, несколько деревянных брусков, молоток, ключ для колесных болтов.

Рекомендую покупать оригинальные пружины.

Заказывайте пружины обязательно по вин коду. В зависимости от комплектации пружины ставились разной жесткости.

Пошаговая замена

1. Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем колесо.

2. Другим домкратом (лучше домкратом стойкой) подпираем под рычаг, а вместо домкрата с которого вы снимали колесо кладем деревянные бруски.

3. Далее откручиваем и вынимаем болт крепления рычага к кулаку. Болт может не выниматься из-за того что рычаг поддомкрачен, опустите немного домкрат и попробуйте достать его.

4. Выводим кулак из сайлентблоком из рычага.

5. Опускаем домкрат и тем самым постепенно ослабляем пружину. Тут важно до конца ослабить пружину, у нее очень большая сила. Советую этот момент посмотреть на видео.

6. Вынимаем домкрат и опускаем рычаг вниз.

7. Извлекаем пружину.

8. Снимаем резиновые опоры со старой пружины и устанавливаем на новую. Если опоры изношены, их обязательно нужно заменить.

9. Вставляем пружину и поджимаем ее домкратом пока хватит штока. Далее подставляем под рычаг бруски и убираем домкрат. Берем еще брус и подставляем под домкрат чтобы увеличить подъем штока. Добиваемся того чтобы совместить отверстия сайлентблока и рычага.

10. Вставляем болт и затягиваем. Если болт не можете вставить, его можно подстучать молотком.

11. Устанавливаем колесо и меняем пружину на другой стороне.

Работа по замене пружин не сложная, но очень опасная. Я знаю случай когда при замене пружин на Жигулях человеку перебило руку. Он стягивал пружину дешевыми китайскими стяжками и они просто не выдержали нагрузки и лопнули.

Ceed

Kia Ceed JD — достаточно надёжный автомобиль. Однако некоторые узлы, такие как например передние и задние стойки, могут преждевременно выходить из строя по причине брака или жестких условий эксплуатации (например, при езде по дорогам низкого качества).

В среднем, как показывает опыт автолюбителей, срок службы амортизаторных узлов на корейских автомобилях, включая Kia Ceed JD, составляет 60-80 тысяч километров.

Заменить их также можно самостоятельно.

У первого и второго поколений данного корейского автомобиля амортизационные узлы меняются практически идентично.

Замена амортизаторов, пружин и опорного подшипника передних стоек

Для замены нам потребуется:

Текст о плюсах и минусах Kia Ceed JD найдете по этой ссылке.

Замена передних стоек на Kia Ceed JD:

Текст о техническом обслуживании Киа Сид 2 поколения со всеми артикулами и интервалами замены найдете по ссылке.

После снятия стойки с автомобиля для ее замены и диагностики ее следует разобрать.

Разборка амортизационного узла

Для проверки деталей амортизационной стойки на неисправность следует:

Повторить 5-10 раз для каждой стороны. Амортизатор при этом должен быть расположен исключительно штоком вверх!

Также, после замены этих узлов (равно как и практически при любом вмешательстве в подвеску и рулевое управление) желательно заново настроить развал-схождение на вашем Kia Ceed JD.

Ниже мы приведём список необходимых артикулов для замены задних амортизаторов Kia Ceed, передних стоек, пружин, опорных подшипников, отбойников и других расходных элементов подвески.

Артикулы амортизационных стоек и пружин Kia Ceed JD

Читайте также: