Замена задней ступицы киа спектра

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Большинство автолюбителей сталкиваются в своей практике с такой проблемой, как выход из строя заднего ступичного подшипника. Не то, чтобы этот узел являлся слабым звеном автомобиля. Просто в процессе движения именно задней ступице и ее элементам приходится сложнее всего. К примеру, во время торможения, разгона автомобиля или обычного движения появляются огромные радиальные и осевые нагрузки. В большей степени их приходится выдерживать именно подшипнику задней ступицы. Это значит, что от качества и работоспособности этого узла во многом зависит и безопасность движения.

Неисправности и причины

Чтобы правильно обслуживать заднюю ступицу, необходимо четко знать причины неисправности ее подшипника. В идеале данный узел может пройти не одну сотню тысяч километров. Но практика показывает, что по нашим дорогам подшипник редко доезжает до 70-100 тысяч километров.

К основным причинам выхода узла из строя может отнести:

- отсутствие достаточного объема смазки или ее неправильный выбор. Как это ни удивительно, 2/3 всех проблем с подшипниками задней ступицы возникают именно по этой причине. Следовательно, здесь стоит быть очень внимательным;

- загрязнение – еще одна причина выхода из строя столь ответственного узла. В процессе эксплуатации в подшипник может забиваться большое количество воды, грязи, песка и прочих твердых элементов. В такой ситуации должны защищать уплотнения, но они также имеют свойство повреждаться;

- неправильная установка. Если уже производилась замена задней ступицы или только подшипника, то причиной выхода из строя может стать нарушение в регулировке узла, слишком большое усилие протяжки крепежной гайки или конической втулки.

Следовательно, при появлении первых признаков неисправности ступичные подшипники или же ступицу в сборе необходимо менять. В противном случае страдает безопасность движения, и повышается риск попасть в ДТП.

Симптомы неисправности

Чтобы своевременно среагировать на появление неисправности и устранить ее, необходимо четко знать признаки выхода подшипника задней ступицы из строя. Их несколько:

- появляется неравномерность хода во время движения (люфт, вибрации в области руля и колес). К причинам таких неисправностей можно отнести загрязнение подшипников, увеличение в них зазоров, а также нарушение целостности (дефекты) тел (колец) качения;

- сильный шум в процессе движения, выражающийся стуком или сильным грохотом в области одного из задних колес может свидетельствовать об увеличении зазоров, загрязнении подшипников, неправильной (недостаточной) смазке, появлении дефектов на поверхности узла;

- гул или свист колеса – явное свидетельство снижения зазора;

- громкость звуков в процессе движения постоянно меняется (становится то сильнее, то слабее). Подобный симптом может свидетельствовать о явном дефекте (повреждении в процессе эксплуатации) дорожки качения или же меняющемся зазоре в подшипнике под действием повышенных температур.

Если проявился один из перечисленных выше признаков, необходимо проверить наличие люфта на колесе (дергайте за верхнюю его часть от себя и к себе). Иногда проблему можно временно решить путем дополнительной протяжки гайки ступицы. Если же не помогло, то единственный выход – замена узла. Бояться этого не стоит. При соблюдении рекомендаций в статье, у вас все обязательно получится.

Меняем заднюю ступицу на Киа Спектра

Особенность этой модели от корейского бренда в том, что замена одного лишь ступичного подшипника невозможна (он надежно завальцован в узле). Следовательно, менять будем весь узел в сборе. Действовать необходимо в следующей последовательности:

Теперь выпрессовывайте защитный колпачок, расположенный на ступице.
Вашему взору открывается законтренная гайка ступицы – расконтрите ее.
Выкручивайте гайку специальным ключом, вращая ее против часовой стрелки.
Тяните на себя ступицу и вытягивайте ее полностью.
Ось, на которой был установлен узел, необходимо хорошенько смазать литолом.
Обработайте аналогичным образом и новую ступицу.
Надевайте подготовленную ступицу на ось.
Накручивайте ступичную гайку и затягивайте ее с необходимым моментом. Если верить производителю, то здесь необходимо добиться момента в 180-220 Н*м. Сильно не усердствуйте, в противном случае даже новый подшипник быстро выйдет из строя. Идеальный момент затяжки – около 200-210 Н*м.
Контрите гайку ступицы обратно (это предотвратит ее случайное откручивание и появление люфта).
Набивайте ступичный колпак Литолом и садите его на место (молоток вам в помощь).

Вывод

На все манипуляции у вас уйдет не более 20-30 минут. Следовательно, готовьте инструмент, покупайте оборудование под замену и действуйте. Удачи.

В ступице установлен шариковый двухрядный подшипник, который во время эксплуатации не требует регулировки и смазки. При выпрессовке ступицы подшипник разрушается, поэтому выпрессовывайте ступицу из поворотного кулака только для замены подшипника.

Для запрессовки подшипника ступицы используйте оправки соответствующего размера из универсального набора для замены подшипников. При отсутствии оправок можно воспользоваться кольцами старого подшипника.

2. Ослабьте гайки крепления колеса, поднимите переднюю часть автомобиля и установите ее на опоры. Снимите колесо.

Для того чтобы не повредить внутренний шарнир привода колеса, зафиксируйте привод, например, закрепив его проволокой к поперечине передней подвески.

9. Зажмите поворотный кулак в тиски, как показано на фото, и выбейте ступицу из кулака молотком, используя оправку подходящего диаметра.

10. Снимите ступицу. Вероятнее всего, на ступице останется наружная половина внутреннего кольца подшипника.

15. При отсутствии съемника подшипник можно выбить ударами молотка, используя оправку подходящего диаметра, так как выпрессованный подшипник нельзя использовать повторно.

16. Очистите детали и смажьте внутреннюю поверхность гнезда кулака и наружную поверхность ступицы тонким слоем смазки Литол-24 или аналогичной.

При запрессовке подшипника в корпус поворотного кулака усилие следует прикладывать к наружному кольцу подшипника, в противном случае подшипник будет поврежден.

19. Запрессуйте съемником ступицу в подшипник до упора, установив под наружное кольцо подшипника опору.

Если при запрессовке ступицы не зафиксировать опорой внутреннее кольцо подшипника, то можно повредить подшипник.

20. При отсутствии съемника запрессуйте ступицу в подшипник до упора аккуратными ударами молотка через оправку, подперев подставкой внутреннее кольцо подшипника.

21. Установите на автомобиль поворотный кулак в сборе и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Вам потребуются: ключ для гаек колес, пассатижи или отвертка с плоским лезвием, отвертка с крестообразным лезвием, раздвижные пассатижи.

4. Если уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра находится на верхней метке или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости. Иначе при замене колодок она может выплеснуться.

При пользовании пассатижами или отверткой будьте осторожны. Рекомендуем работать с помощью специальных клещей для снятия стяжных пружин.

Так выглядят детали тормозного механизма заднего колеса (на фото показаны детали тормозного механизма c левой стороны): 1 – передняя тормозная колодка; 2 – распорная планка; 3 – верхняя стяжная пружина; 4 – пружина разжимной планки; 5 – разжимной рычаг; 6 – задняя тормозная колодка; 7 – опорные стойки колодок; 8 – пружинная пластина; 9 – нижняя стяжная пружина.

17. Снимите разжимную планку механизма автоматической регулировки зазора и переднюю тормозную колодку.

20. На места трения передней и задней тормозных колодок о тормозной щит нанесите тугоплавкую смазку для тормозных механизмов.

Детали распорной планки и регулятора левого тормозного механизма невзаимозаменяемы с соответствующими деталями правого тормозного механизма – не перепутайте их!

21. Раздвижными пассатижами сожмите поршни тормозного цилиндра и установите тормозные колодки в обратном порядке, устанавливая при этом механизм автоматической регулировки распорной планки в то положение, в котором он находился перед снятием.

Учтите, что при утапливании поршней в цилиндры повышается уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При необходимости откачайте жидкость.

23. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав 10–15 раз на педаль тормоза. При каждом нажатии должен быть слышен щелчок регулятора. Как только щелчки прекратятся, зазор установлен.

Передний левый ступичный подшипник загудел ровно в тот момент, когда заменил зимние колеса на новый летний комплект Nokian Nordman 4. А поскольку его гул напоминал гул шин по асфальту и в сильном правом повороте пропадал, решил, что он от невыставленного угла схождения колес, которые я регулировать не спешил, не выполнив все работы по передней подвеске :

Но работы по подвеске выполнены, углы схождения колес настроены, а гул никуда не исчез. Изменился только его характер: раньше он продавал в глубоком правом повороте, а после настройки сход-развала даже в небольшом. Вывешиваю переднее левое колесо, завожу двигатель, втыкаю 2 передачу: гул есть. Значит ступичный.

Целенаправленно покупаю подшипник производства SKF, он чуть дороже оригинала (кстати, оригинальный с завода тоже оказался SKF).

Около дома снимаю поворотный кулак, предварительно ослабив гайку внешнего ШРУСа внутри ступицы на стоящей на колесах машине. Затем, на домкрате, снимаю тормозной суппорт, подвесив его на нейлоновой стяжке на пружину амортстойки; расшплинтовываю, откручиваю и отсоединяю рулевой наконечник; откручиваю и вынимаю болт пальца шаровой опоры, выбив после этого палец из поворотного кулака; окончательно откручиваю гайку ШРУСА и через деревяшку выбиваю ШРУС из ступицы; и, наконец, выкрутив два болта крепления кулака к амортстойке и выбив их, отсоединяю поворотный кулак со ступицей.

Ставлю машину на бруски и еду в мастерскую, где за 300 руб мне перепрессовывают подшипник, за что огромное спасибо BulletM82.

Ступица из старого подшипника выбивается легко, без выламывания его внутреннего кольца. Оправкой выбивается из поворотного кулака сам подшипник, поскольку установить в пресс кулак не получилось. Смазав посадочное место литолом, запрессовывается новый подшипник и, затем, ступица, обязательно с упором внутреннего кольца подшипника на оправку, которую взял с собой заранее.

А вот и причина гула. Раковинки, очень похожие на очаги коррозии, вызваны на самом деле усталостным выкрашиванием металла. При работе подшипника на его внешнем кольце начинают развиваться усталостные трещинки в радиальном направлении. Из такой трещинки выкрашивает кусочек металла с образованием раковины. Раковинка и ее углы тут же становится концентратором напряжений, из которой растут новые трещинки с выкрашиванием. Потому они и распространяются единой полосой. Если внимательно под лупой осмотреть оставшуюся целую рабочую поверхность, можно обнаружить уже появляющиеся радиальные трещины.

Как-то практически незаметно появился непонятный гул в подвеске, с переменным тоном, и меняющийся по звуку от качества асфальтового покрытия… Разбор данной проблемы хотел перенести на время после смены резины на летнюю, так как звук был похож на гул резины… Но пару дней назад поймал саморез в правое колесо, Снял колесо, отремонтировал, поставив жгут в место пробоя, а когда поставил колесо на место, притянув его гайками, то обнаружил, то от чего волосы сами зашевелились на голове- это хорошо ощутимый люфт правого ступичного подшипника…Причем не малый…Ремонт в таких случаях безотлагательный, потому как последствия страшны и порой необратимы…

Купил в магазине вот такой подшипник.Япония.

На авто стоящем на земле откручиваем гайку ступицы.

расшплинтовываем и откручиваем гайку рулевой тяги, и легким ударом медным молотков выодим из соединения конуса морзе., и отводим в сторону…
Откручиваем суппорт, и вместе с тормозным диском подвешиваем к пружине.

Откручиваем верхний и нижний болты поворотного кулака и вынимаем верхний болт.Откручиваем болт шаровой опоры, и выводим палец шаровой из поворотного кулака, далее откручиваем полностью гайку ступицы, вынимаем нижний болт крепления стойки и поворотного кулака…, и снимаем поворотный кулак в сборе…
В больших тисках с пощью всяких разных ухищрений с помощью маленькой кувалды выбиваем ступицу из подшипника. В основном ступица выходит с одной внутренней обоймой подшипника, которую потом сбивают со ступицы…У меня же в этот раз подшипник не разобрался и ступицу пришлось выбивать полнстью.

Весь подшипник остался внутри кулака.Далее с помощью всяких проставок выбиваем опять же с помощью "Машки" подшипник из поворотного кулака
Я прошу не верьте никаким съемникам ступичных подшипников, продаваемым в магазинах, по моему их просто не существует…Потеряете деньги, убъете эти хлипенькие съемники, и зря потратите время…(один раз это уже было…печальный опыт)

Вот выбитый подшипник…вроде никаког износа раквин на рабочих поверхностях нет, зато есть люфт, и гул…

Судя по надписям подшипник SKF, но почему-то производитель Корея Странно вообще-то эти подшипники должны быть из Швеции…

После первого не удачного опыта со съемниками, это было давно, я соорудил вот такой "съемничек" Им можно как выпресовывать, так и запресовывать подшипники, и ступицы…

Проходим нулевкой по посадочному месту подшипника внутри кулака и смазываем маслом.
Запресовываем подшипник на место до упора… и вставляем на место стопорное кольцо.

В качестве направляющей лучше использовать только, что выбитый старый подшипник.

Всем привет. Где-то пол года назад я заметил что у меня на скорости при поворотах подвывает левый ступичный подшипник, так я проездил пол года и тут перед зимой он завыл конкретно, не долго думая заказал подшипник VKBA7446 SKF Подшипник ступицы передней 1500р.

Решил снять кулак и перепрессовать подшипник на работе на прессе. загнал машину к другу в гараж на день, вечером снял кулак, делов там буквально на 25 минут.
1.Срываем гайки колеса. Домкратим, снимаем колесо и щеткой по металлу чистим болты крепления кулак к стойке, рулевого наконечника, скобы суппорта и шаровой опоры.
2. Ударной отверткой пробиваем болты крепления тормозного диска и срываем их.
3. Откручиваем суппорт и подвешиваем его к пружине
4. Втыкаем отвертку в вентиляционные отверстия тормозного диска и срываем ступичную гайку длинным воротком и головкой на 30
5. Откручиваем скобу суппорта и тормозной диск
6. Откручиваем и сбиваем рулевой наконечник и шаровую опору
7. Откручиваем болты крепления кулака и снимаем кулак.

Читайте также: