Замена заднего тормозного цилиндра сузуки гранд витара

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 20.09.2024

zubovrach

Наш человек

Всем доброго времени, давненьнько я тут не был, но нужда заставила) НУЖЕН СОВЕТ СОКЛУБНИКОВ

1. Попал под замену задних тормозных барабанов
2. Попал под замену колодок задних
3. Обрыв тросика (правого) ручника в самом барабане
4. Смена всей начинки (пружинки, колодко держатели) вообщем все потроха
5. Прокачка тормозной системы (интересует алгоритм действий, т.е. с какого колеса начинать и каким заканчивать)

1. Если с барабанами всё понятно (уже снял), то вот с выпавшими пружинками не очень, колодки в ноль, тормозной (задний правый) цилиндр заклинило, жидкость вся вытекла, по книге не очень понятна процедура сборки пружинок и железячек, ВООБЩЕМ У КОГО ЕСТЬ ОПЫТ ОПИШИТЕ ПО ЭТАПНО .
1.1. и продаются ли они отдельно или вместе с колодками (пружинки и железячки).

2. Как правильно установить тросик ручного тормоза и как он продаётся (левый + правый) или по отдельности.

3. Как прокачать тормозною систему, с какого колеса начать, каким продолжить, каким закончить.

П О М О Г И Т Е С О К Л У Б Н И К И С О В Е Т О М ! ! ! !

dimsert

Друг Сузуководов

По расположению пружинок и рычагов есть такое фото (обратите внимание на то, что есть два варианта механизмов - отличие в рычагах 17 и 26). Колодки под замену, тормозной цилиндр тоже. Каталожные номера можно здесь посмотреть. Тросик ручника отдельный, номера тут. Прокачивают тормоза с АБС многие в таком порядке: заднее левое, переднее правое, переднее левое. Четкой рекомендации производителя нет.

zubovrach

Наш человек

longsv2

Осваивающийся

фото хорошее, что касается прокачки у меня в книге написано заднее левое, потом левое переднее, потом правое переднее

zubovrach

Наш человек

Ptizelov

Эксперт

zubovrach

Наш человек

dimsert

Друг Сузуководов

Я в своё время не нашел подобных рекомендаций, попадалось только упоминание о том, что прокачку надо начинать с самой дальней точки. Буду признателен, если "ткнёте меня носом" в алгоритм прокачки.
zubovrach, я почему то подумал, что у Вас авто с АБС - это так? Просто на машинах без АБС есть ещё четвертая точка прокачки - клапан распределения тормозных усилий в зависимости от загрузки задней оси, а попросту "колдун".

zubovrach

Наш человек

Всё правильно , у меня машина с АБС, уже заказал запчасти, рабочие цилиндры левый со штуцером, правый без него.

Осваивающийся

Вставлю 5 копеек. На фото dimsert деталь номер 19 регулирует зубчаткой детали 21 натяжение ручника. Когда делал - старался сразу попасть на оптимальное положение ручника, потому что зубчатка была уже сильно потёртой. Если зубцы идеальны, то несколько раз подняв ручник, деталь номер 19 отрегулирует тросик самостоятельно.
Название деталей называть не буду, мастер который помогал и направлял мну, называл всё своими именами, довольно образно и красок не жалел - чересчур опытный чертяка попался, русский язык у него играл всеми красками и переливами.

Salvador

Бывает здесь

Осваивающийся

Заказывал K9958 KASHIYAMA Колодки тормозные задние, пришло 4 колодки, обошлись в 934 рубля. Ничего вроде, ТО пройден и скрипоф вроде нет. Ответил на незаданные вопросы?

Negrus

Продвинутый новичок

По расположению пружинок и рычагов есть такое фото (обратите внимание на то, что есть два варианта механизмов - отличие в рычагах 17 и 26).

dimsert

Друг Сузуководов

У Вас этот рычаг без храповика, просто пластина? Если да, то на левом тормозном механизме ставить как на фото по ссылке, с правой стороны всё зеркально. Ориентируйтесь на зацеп для пружины 23, она тянет планку 26 назад (по ходу движения авто), прижимая её к рычагу стояночного тормоза 28.
На схеме похоже эта планка перевернута зацепом для пружины внутрь, мне кажется, что при такой установке рычаг стояночного тормоза 28 будет просто вырывать пружину 23 из крепежного отверстия в тормозной колодке 7(если эту пружину вообще удастся установить)

VITALY200

Бывает здесь

Если не в тягость, напишите, какого года Сузуки, сколько километров, или миль прошел.
Это для того спрашиваю, сколько мне еще ездить или менять колодки.
У меня авто XL-7 AKПП, АВС, 2004г, 46.5 тысяч миль. При торможении скрипят тормоза. Заменил передние колодки, но скрип остался, значит скрипят задние. Может просто почистить и не менять колодки?

Осваивающийся

У мну может тоже похожее дело случилось - правая задняя засвистела на техосмотре. Все спецы однозначно - протёрлась колодка. Купил, начали менять - а там камешек маленький и колодки износ 50% всего. С досады поменяли всё. Пробег 97 тык. Старые колодки выкидывать не стал. Вот только как туда камешек попал, в барабан то.
Так что как снашиваются колодки зависит от многих причин: какая колодка, в каком состоянии тормозной барабан, сколько пробег, каким стилем "прокладка" гоняет, может чего и забыл. ну и случайный камешек тоже быват.
P.S. По инету успокаивать себя бесполезно, моё ИМХО. Вам на этих колодках тормозить, а не уважаемому сообществу. Может глянете? Там разбирать немного: колесо снять да крышку снять с помощью двух болтов аккуратно.

Если вдруг, в один прекрасный момент, при периодической профилакитической проверке тормозной системы на вашем suzuki grand vitara, вы заметили следы того, что начала протекать тормозная жидкость. Или же, при снятии цилиндра и нажатии на поршни, вы видите, что они вышли из строя или их заклинило. То в таких случаях выход прост.

При появлении этих признаков, в обязательном порядке необходимо заменить рабочий тормозной цилиндр.

Основное, что нам потребуется при замене:

1) Естественно, новый цилиндр, средняя его стоимость - 10 долларов;

2) Также нам потребуется тормозная жидкость;

4) Емкость ля отработанной жидкости;

5) Стандартный комплект инструментов.

Также при подготовке вам понадобится подробная пошаговая инструкция. С этим поможем вам мы. С помощью этой инструкции вы без труда сможете заменить тормозной цилиндр. Да и трудностей никаких у вас возникнуть не должно. Кроме того, следуя инструкции вы не совершите никаких ошибок, которые потом придется исправлять.

На самом деле, предупредим вас сразу, работа по замене цилиндра, одна из нелегких. Однако, если же вы решите обратиться в сервисный центр - хорошенько подумайте, потому что стоимость данной работы у опытного специалиста сервиса стоит не меньше 25 долларов, это еще и без учета стоимости на расходники и на сами детали. Да и работа займет в среднем от получаса до часу.

Итак, как же происходит замена? На этот вопрос нам ответит руководство от производителя.

Для начала разберем процесс снятия старого цилиндра:

Для этого нам надо:

Снять тормозной барабан;
Снять тормозные колодки;
Отпустить, но не отворачивать полностью (чтобы избежать вытекания тормозной жидкости), гайку крепления тормозного патрубка (1);
Отвернуть болты крепления рабочего тормозного цилиндра (2). Отсоединить тормозной патрубок от тормозного цилиндра и заглушить патрубок колпачком (3) сапуна для прокачки тормозной системы. Это делается для предотвращения вытекания тормозной жидкости.

Теперь разберем аспект, как же установить новый цилиндр. Для этого нужно:

miha1311

Новичок

Пришло все в точности как на картинке, т. е. на "правом" нет в комплекте штуцера прокачки (и отверстие для него большое, такое же, как для тормозной трубки) . На новом "левом" он есть и на машине на обоих сторонах есть штуцера. Все с маленьким диаметром.
Подскажите, как решить сию проблему- купить ещё один"левый" и поставить на правую сторону? Визуально они вроде одинаковые, но может какая хитрость есть и не стоит так делать. Или может штуцер с большой резьбой есть?
Заранее благодарен за ответы.

Наш человек

Но свист появился в процессе эксплуатации, а не сразу.
Причем после того как машина постоит, при торможении скрип сильнее, потом как-то лучше становится и уже меньше скрипит.
Разбирал, регулировал зазоры, подравнивал накладки наждачкой, чистил накопившуюся внутри барабанов пыль - все равно скрипит.
Может реально подтекают цилиндрики и из-за этого скрип появляется?? Но почему после стоянки сильнее скрип?
Заменить цилиндрики или что?
Машине 7 лет, на задних барабанах только накладки менял до этого.

gorst

Эксперт

Скрип-свист из-за слабого прижима колодок обычно. Ну и колодки разные, дешёвые сильнее звучат. Для усиления прижима должен работать регулятор-колёсико в барабане. Попробуй его смазать, сняв барабан. И одевая барабан, подрегулируй колёсико отвёрткой, т.е. разведи колодки, чтоб барабан еле налез.

Чтобы приблизить колодки без съёма барабана, подтяни ручник потуже гайкой в салоне, может пропадёт свист при торможении на время.

Но если подтёки тормозухи, конечно замени цилиндры.

Blacky

Наш человек

А подскажи пожалуйста эти регуляторы с колесиком в барабане они вообще что дают и как их правильно выставить? У меня правда совсем другие проблемы, не как у автора, но я думаю поможет мне это колесико или нет. В общем у меня перестали тормозить задние тормоза, и не только ручником но и когда едешь. Вскрытие показало что остаток колодок еще большой, но эффективность торможения резко упала. И я думаю покупать новые колодки или регулировать пробовать или вообще цилиндры закисли в конце?

Roman_69_Vitara

Бывает здесь

15 Ноябрь 2013 62 4 8 52 Москва Езжу на . Suzuki Grand Vitara, 2,0 МКПП, 2008 г.в. - продан
Renault Duster 2.0 АКПП Luxe Privelege - езжу, но планирую продать
Suzuki Grand Vitara, 2,0 или 2,4 АКПП, от 2012г.в. - мой будущий авто :)

Такая же беда.
Скрипят задние барабанные тормоза, причем тоже в основном после длительной стоянки (например после ночи или если весь день стояла). От влажности на улице и температуры зависимости не выявил. Разбирали барабаны, почистили, грязи было минимум, износ накладок меньше половины. Ничего не подтекает, все сухо, уровень тормозной жидкости неиизменен.
Чешу репу, думаю по мере износа поменять накладки, может тогда прекратится скрип.

gorst

Эксперт

Регулятор отвечает за прижим - приближает колодки по мере износа к барабану. При каждом торможении колодки прижимаются и колёсико-храповик крутится - если колодки износились, храповик перещёлкнется на один зубчик и колодки будут немного ближе к барабану. Выставить несложно - снимаешь барабан и крутишь колёсико отвёрткой, пока барабан не будет еле садиться. Сразу и ручник, и задний тормоз резко усилятся и перестанут свистеть при торможении. Ну и от закисания надо бы смазать резьбу регулятора.

Я после покупки менял колодки и не подкрутил колёсико, думал само докрутится после нескольких нажатий на тормоз, фиг, остался и без ручника и без задних тормозов. Пришлось опять разбирать и подкручивать колёсико.

Если вы меняете только дисковые колодки, то последние два пункта в списке вам не понадобятся. Но запомните — если будете менять стояночные (барабанные) колодки тоже, то без шайб фиксатора вам не обойтись никак.

Смотрим на колесные гайки. Какой-то хреновый у них вид. За 7 лет уже поизносились. Мысленно отмечаем предстоящие затраты, борьба с жабой, привычное уже поражение, обещание самому себе вернуться к этому вопросу весной.

2. Используя вороток и торцевую головку на 14 откручиваем направляющие суппортов и осматриваем их. Вид у них, конечно, не самый гламурный, но и не убитые в хлам. Но раз уж мы купили заранее на всякий случай ремкомплект Frenkit, то родные отложим про запас, а ставить будем новые.

3. Перед тем как снять суппорт лучше заранее отжать поршень, чтобы потом не мудохаться со всякими приблудами, струбцинами и прочими рукоятками молотков. Для этого засовываем плоскую отвертку между колодкой и диском или между колодкой и поршнем и сжимаем поршень. Предварительно лучше снять крышечку с бачка тормозной жидкости под капотом и положить тряпочку под горловину бачка, дабы избежать выплескивания жидкости наружу. Такое возможно в случае если ранее вы подливали тормозную жидкость в бачок.
4. Снимаем суппорт и внимательно осматриваем состояние поршня и пыльника вокруг него. На пыльнике не должно быть трещин, замятий и дырок. Вокруг поршня не должно быть потеков тормозной жидкости. Облегченно вздыхаем, поскольку запасных пыльников и манжет у нас все равно нет. Суппорт временно удобно расположить на верхнем рычаге подвески, так что бы тормозной шланг не был натянут или перекручен.
5. Снимаем дисковые колодки и сравниваем толщину накладок с новыми колодками. Отмечаем, что им пришла кабзда, мысленно хвалим себя за предусмотрительность и обещанием поощрения в виде дополнительной вечерней кружечки пива.

6. Торцевой головкой на 17 откручиваем два болта крепления скобы суппорта и снимаем скобу. Снимаем пыльники (в топку их – у нас есть новые) и в отверстия для направляющих заливаем очиститель тормозов Hi-Gear, чтобы пока откисали.

7. Далее снимаем сам тормозной диск. Для этого нужно ослабить (свести внутрь) тормозные колодки внутри барабана предварительно проверив еще раз наличие кирпичей под передним колесом и отпустив стояночный тормоз. Находим на барабане резиновую заглушку и вытаскиваем ее, используя отвертку.

Вращаем руками диск и глядя в отверстие барабана находим зубчатое колесико.

Если вы делаете правое колесо, то зубчатое колесико будет располагаться примерно на 5 часов, если левое – на 7 часов. Если механизм сведения установлен правильно и после заводской установки никакие кривые ручонки бухого автослесаря его не перевернули наоборот (а это легко возможно), то используя плоскую отвертку будем вращать колесико вверх. Обычно 3х-4х оборотов вполне достаточно, что бы колодки свелись и не мешали снятию диска. Заранее (я разве не говорил?) нужно отчистить железной щеткой от ржавчины и грязи поверхность вокруг центрального отверстия ступицы и залить посадочное место диска проникающей смазкой WD-40. Далее берем два подходящих болта на 8мм и равномерно вкручиваем их в специальные отверстия на барабане, периодически постукивая молотком (без фанатизма) по барабану (только не по рабочей поверхности диска!). Болты будут упираться в плоскость ступицы, тем самым, выталкивая диск с барабаном наружу.

Читайте также: