Замена заднего сальника коленвала тойота функарго
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Замена лобового сальника коленвала на Toyota Funcargo
Всем привет!
В конце лета заметил на фунтике брызги масла в подкапотном пространстве, в районе приводных ремней, почему-то сразу же подумалось о лобовом сальнике коленвала, сразу же паника, истерика, что капец - нужно разбирать все привод ГРМ и т.п. Однако почитал гугл, посмотрел схемы понял, что все в целом не очень сложно и можно попробовать самостоятельно заменить этот сальник.
В итоге для замены потребуются:
1) яма
2) головка на 10, 12, 14, 19 и вороток
3) сальник коленвала новый
4) какая-нибудь железная штука типа отвертки (я использовал ручку от домкрата какого-то) для стопорения маховика.
5) саморез + отвертка + плоскогубцы чтобы выковырить сальник коленвала старый
6) молоток + головка на 27 + удлинитель из набора головок, чтобы новый сальник запрессовать аккуратненько.
7) руки и голова.
Итак, приехал я в гараж, включил обогреватели + тепловентилятор, за полчаса вроде начало появляться тепло.
Для начала откручиваем правую половинку защиты ДВС и убираем ее в сторону, я работал головкой на 10 и удлинителем, весьма быстро с ней расправился.
Далее я решил сразу открутить гайку шкива коленвала ибо на мой взгляд это было самым сложным в этой процедуре, подумал если не смогу открутить, то и не буду больше туда лезть. Застопорить маховик вышло быстро и просто, вставляем железную ручку от домкрата или отвертку под углом в отверстие в маховике и прокручивая воротком за гайку шкива коленвала упираем эту железку в окошко, теперь срываем саму гайку работая 2мя руками за вороток, в целом быстро я ее открутил, без особых напрягов. Болт шкива идет туго, даже после срыва ибо посажен на герметик резьбовой.
Далее снимаем ремень генератора, сначала ослабив гайку на 12 и потом ниже ослабляем гайку на 14 и давим на генератор в сторону блока ДВС, чтобы ослабить ремень. Теперь убираем ремень генератора, кто делает впервые рекомендую зарисовать как он там шел, а то 1 раз пришлось в книжку даже лезть не мог сообразить фигли новый ремень какой-то коробки и никак не налезает на шкив :)
Пришло время ослабить и снять ремень ГУРа, я свой тупо перерезал ибо он как обычно у меня был располовиненный (уже 4й раз вроде или даже 5й).
Выкрутив до конца болт шкива коленвала я руками легко снял этот шкив, делал осторожно, чтобы не потерять шпонку, хотя она вроде и не собиралась никуда выпадать из своего отверстие в коленвале.
Вот он наш сальничек! Попробовал его выковорить отверткой плоской маленькой - ФИГ ВАМ! твердый и плотный он очень! Пришлось вкручивать саморез и им вынимать, но вкрутить его тоже не очень просто, пришлось снять колесо правое и через арку закручивать, причем крутил сначала саморезом по металлу и слегка в итоге поцарапал коленвал. Короче вытащили этот сальник, потом взял мелкую наждачку смочил ее маслом и аккуратно слегка полирнул места царапин, надеюсь поможет.
Отличие новое и старого сальника лишь в том, что рабочая поверхность у старого уже стертая, а у нового там насечки отчетливо видны. Старый сальник получается проработал 12 лет и только вот побежал, пробег 182000 км, думаю еще примерно 100000 смотано там.
Протираем посадочное место от всяких грязных какулек и смазываем новый сальник моторным маслом, чтобы легче шел.
Сальник заходит весьма плотно, я руками слегка его вдавил, дальше начал через головку молотком забивать его, но падла он пошел в перекос чуть-чуть, потом я убрал головку и взял железный прут-ручку из набора головок и ей уже равномерно дозабил сальник.
Потом оттер от грязи шкив, прочистил на нем дорожку 1, там где ремень ГУРа трется, резиной по забило его прилично.
Прикрутил шкив на место, также застопорив маховик, только уже повернув железную ручку соответственно в обратную сторону. Потянул от души болт шкива и начал разбираться с навесными ремнями, хотел было заменить насос гура, который уже купил в контрактных запчастях, но решил не делать этого пока что т.к. на моем шкив имеет такой же люфт.
Ослабил и верхний болт ГУРа и нижний, потом одел ремень и с ямы отгибал насос в сторону моторного щита воротком, а 2й рукой затягивал нижний болт ГУРа. Далее сверху затягул верхний болт, хотя ГУР уже и так не имел свободного хода из стороны в сторону. Далее одел ремень генератора и прикрутил защиту ДВС + колесо.
Завел, вроде бы все крутится нормально, ремень ГУРа вроде не восьмерит и т.п.
В общем на этом заканчиваю свое повествование, кому что интересно, спрашивайте, отвечу!
В конце лета заметил на фунтике брызги масла в подкапотном пространстве, в районе приводных ремней, почему-то сразу же подумалось о лобовом сальнике коленвала, сразу же паника, истерика, что капец - нужно разбирать все привод ГРМ и т.п. Однако почитал гугл, посмотрел схемы понял, что все в целом не очень сложно и можно попробовать самостоятельно заменить этот сальник.
[B]В итоге для замены потребуются:[/B]
1) яма
2) головка на 10, 12, 14, 19 и вороток
3) сальник коленвала новый
4) какая-нибудь железная штука типа отвертки (я использовал ручку от домкрата какого-то) для стопорения маховика.
5) саморез + отвертка + плоскогубцы чтобы выковырить сальник коленвала старый
6) молоток + головка на 27 + удлинитель из набора головок, чтобы новый сальник запрессовать аккуратненько.
7) руки и голова.
Итак, приехал я в гараж, включил обогреватели + тепловентилятор, за полчаса вроде начало появляться тепло.
Для начала откручиваем правую половинку защиты ДВС и убираем ее в сторону, я работал головкой на 10 и удлинителем, весьма быстро с ней расправился.
Далее я решил сразу открутить гайку шкива коленвала ибо на мой взгляд это было самым сложным в этой процедуре, подумал если не смогу открутить, то и не буду больше туда лезть. Застопорить маховик вышло быстро и просто, вставляем железную ручку от домкрата или отвертку под углом в отверстие в маховике и прокручивая воротком за гайку шкива коленвала упираем эту железку в окошко, теперь срываем саму гайку работая 2мя руками за вороток, в целом быстро я ее открутил, без особых напрягов. Болт шкива идет туго, даже после срыва ибо посажен на герметик резьбовой.
Далее снимаем ремень генератора, сначала ослабив гайку на 12 и потом ниже ослабляем гайку на 14 и давим на генератор в сторону блока ДВС, чтобы ослабить ремень. Теперь убираем ремень генератора, кто делает впервые рекомендую зарисовать как он там шел, а то 1 раз пришлось в книжку даже лезть не мог сообразить фигли новый ремень какой-то коробки и никак не налезает на шкив :)
Пришло время ослабить и снять ремень ГУРа, я свой тупо перерезал ибо он как обычно у меня был располовиненный (уже 4й раз вроде или даже 5й).
Выкрутив до конца болт шкива коленвала я руками легко снял этот шкив, делал осторожно, чтобы не потерять шпонку, хотя она вроде и не собиралась никуда выпадать из своего отверстие в коленвале.
Вот он наш сальничек! Попробовал его выковорить отверткой плоской маленькой - ФИГ ВАМ! твердый и плотный он очень! Пришлось вкручивать саморез и им вынимать, но вкрутить его тоже не очень просто, пришлось снять колесо правое и через арку закручивать, причем крутил сначала саморезом по металлу и слегка в итоге поцарапал коленвал. Короче вытащили этот сальник, потом взял мелкую наждачку смочил ее маслом и аккуратно слегка полирнул места царапин, надеюсь поможет.
Отличие новое и старого сальника лишь в том, что рабочая поверхность у старого уже стертая, а у нового там насечки отчетливо видны. Старый сальник получается проработал 12 лет и только вот побежал, пробег 182000 км, думаю еще примерно 100000 смотано там.
Протираем посадочное место от всяких грязных какулек и смазываем новый сальник моторным маслом, чтобы легче шел.
Сальник заходит весьма плотно, я руками слегка его вдавил, дальше начал через головку молотком забивать его, но падла он пошел в перекос чуть-чуть, потом я убрал головку и взял железный прут-ручку из набора головок и ей уже равномерно дозабил сальник.
Потом оттер от грязи шкив, прочистил на нем дорожку 1, там где ремень ГУРа трется, резиной по забило его прилично.
Прикрутил шкив на место, также застопорив маховик, только уже повернув железную ручку соответственно в обратную сторону. Потянул от души болт шкива и начал разбираться с навесными ремнями, хотел было заменить насос гура, который уже купил в контрактных запчастях, но решил не делать этого пока что т.к. на моем шкив имеет такой же люфт.
В общем на этом заканчиваю свое повествование, кому что интересно, спрашивайте, отвечу!
Доброе время суток всем.
Мишина Toyota FunCargo, 1999, 2NZ (1,3), АКПП. Протекает задний сальник коленвала (со стороны АКПП). Решился на замену. Сальник заказал и уже приобрел.
Вопрос: Может кто уже менял или у кого есть этот сальник (может б/у) и сможет дать точную информацию - меня интересуют размеры данного сальника, чтоб промерить свой сальник и убедиться что он именно тот сальник который мне и требуется. Заранее всем спасибо!
я тоже готовлюсь к замене, точнее к отдачи в СТО для работ.
Купил сальник коленвала задний и сальник первичного вала АКПП.
Могу промерить, но у меня мотор 1NZ-FE, привод передний.
а какая разница между 1нз и 2 нз?при покупке этих салников еще не плохо вам заказать передний салник коленвала,тк они помирают в паре как правило.
на 2нз-проверенно на себе
передний сальник коленвала 90311-25021
задний сальник коленвала 90311-75016
сальник акпп на коробку u441 90311-38075
Сальник первичного вала АКПП - это который на экзисте "обзывается" сальником масляного насоса? Другого сальника я там не нашел.
А для этого еще что-нибудь открутить нужно?
Где надо быть аккуратым? ничего не выльется? ничего не стрельнит?=))
А где можно дерНУТЬ нормально?!
Простите за ламерский вопрос, а как Вы определяете, что задний сальник коленвала потек? Я так понял он закрыт кожухом АКПП или нет?
Блин, ну, нет пока времени написать рассказ о ремонте мотора.
Мне довелось менять этот сальник при практически капиталке мотора. Как определил, что сальник потёк? На фланце АКПП, чуть ниже лючка для откручивания гидротрансформатора, постоянно висела капелька масла. Потом, когда поставил защиту, при каждом её съёме обнаруживал напитавшую масла горку грязи именно под указанным выше местом. Плюс масло уходило весьма быстро, причём чем больше залито, тем быстрее уходит.
Думал, отдать мотор спецам, поехал консультироваться. Но об этом позже.
Вобщем мотор разбирал сам, со снятием и попутной заменой всего, что попадалось под руку. И передний, и задний сальники были в идеальном состоянии! Про передний - ничего интересного, он стоит в передней крышке двигателя (для непосвящённых (без обид) - это та крышка, что закрывает цепь ГРМ и находится слева от двигателя, если смотреть спереди авто).
С задним всё интереснее. От стоит между двух половинок двигателя - блоком цилиндров и картером (не поддоном! Поддон ещё ниже). В этих частях под сальник сделаны специальные посадочные места, части подходят друг к другу очень точно засчёт установленных направляющих.
Почему же я решил производить ремонт сам? На консультации мне механик сказал, что нужно бороться не с самой течью масла, а искать её причины. А причина подтекания масла через сальники (да и через прокладки) - это избыточное давление картерных газов внутри двигателя, вызванное в 90% случаев износом цилиндро-поршневой группы!
Я решил для начала поменять кольца, не снимая мотора (жигулёвская привычка), но до шатунов не добраться, пока не снимешь тот самый картер. А если его снимешь, то потом, при установке, им уже не подожмёшь задний сальник так, как надо! Да и не правильно это. Через сальник начнёт давить при меньшем давлении, если вообще не начнёт лить. Поэтому сальник нужно тоже менять, а это либо снятие АКПП, либо мотора. Мне второе было гораздо проще, ибо мотор в сборе весит практически столько же, сколько голый блок классики. Поэтому я и решился на самостоятельный ремонт ввиду дороговизны оного в сервисах. Представьте, сколько нужно сделать работ! Для справки, только снять/поставить "автомат" - 7000 р.! Мне новые детали обошлись около 12. Плюс работа. Посматривал в сторону "контрактника". Но сделал всё сам. И сейчас всё отлично!
Дополню следующее. Задний сальник не имеет прямого контакта с маслом, и даже колено при вращении не закидывает его, потому что тоже попросту не достаёт до масла. Но внутри двигателя всегда есть масляный туман, который и выдавливается через сальник.
Просто поставите новый сальник - и никакой гарантии, что он не потечёт через месяц. А денег отдадите немерянно! Поэтому для начала определитесь, насколько сильно давит через него. Если утром под машиной только капля на асфальте - забудьте! Если лужа - померьте компрессию, почистите сапунные патрубки. Кстати, у меня компрессия была 12, 12, 12,5 , 13. Так что это не показатель. Но на всякий случай.
Понимаю, многа букаф, просто хотел объяснить.
определяется визуально,по подтекам масла между блоком двигателя и "колоколом" АКПП,там соединенение не герметичное-и все хорошо видно(надо еще определить какое масло гонит, моторное или АТФку для покупки сальника)
у меня сальник выдавило при запуске на морозе -42 и где искать причину?
астрономические суммы пишешь Sam-navigator
сальник акпп 200 монет
сальник коленвала 690 монет
РАБОТА 4200
а да ещё нада жижи в акпп примерно литр, вытекает из трансформатора
Отчет: О замене лобового сальника коленвала на Toyota Funcargo (Bosss_Krasnoyarsk-26)
В конце лета заметил на фунтике брызги масла в подкапотном пространстве, в районе приводных ремней, почему-то сразу же подумалось о лобовом сальнике коленвала, сразу же паника, истерика, что капец - нужно разбирать все привод ГРМ и т.п. Однако почитал гугл, посмотрел схемы понял, что все в целом не очень сложно и можно попробовать самостоятельно заменить этот сальник.
В итоге для замены потребуются:
1) яма
2) головка на 10, 12, 14, 19 и вороток
3) сальник коленвала новый
4) какая-нибудь железная штука типа отвертки (я использовал ручку от домкрата какого-то) для стопорения маховика.
5) саморез + отвертка + плоскогубцы чтобы выковырить сальник коленвала старый
6) молоток + головка на 27 + удлинитель из набора головок, чтобы новый сальник запрессовать аккуратненько.
7) руки и голова.
Итак, приехал я в гараж, включил обогреватели + тепловентилятор, за полчаса вроде начало появляться тепло.
Для начала откручиваем правую половинку защиты ДВС и убираем ее в сторону, я работал головкой на 10 и удлинителем, весьма быстро с ней расправился.
Далее я решил сразу открутить гайку шкива коленвала ибо на мой взгляд это было самым сложным в этой процедуре, подумал если не смогу открутить, то и не буду больше туда лезть. Застопорить маховик вышло быстро и просто, вставляем железную ручку от домкрата или отвертку под углом в отверстие в маховике и прокручивая воротком за гайку шкива коленвала упираем эту железку в окошко, теперь срываем саму гайку работая 2мя руками за вороток, в целом быстро я ее открутил, без особых напрягов. Болт шкива идет туго, даже после срыва ибо посажен на герметик резьбовой.
Далее снимаем ремень генератора, сначала ослабив гайку на 12 и потом ниже ослабляем гайку на 14 и давим на генератор в сторону блока ДВС, чтобы ослабить ремень. Теперь убираем ремень генератора, кто делает впервые рекомендую зарисовать как он там шел, а то 1 раз пришлось в книжку даже лезть не мог сообразить фигли новый ремень какой-то коробки и никак не налезает на шкив :)
Пришло время ослабить и снять ремень ГУРа, я свой тупо перерезал ибо он как обычно у меня был располовиненный (уже 4й раз вроде или даже 5й).
Выкрутив до конца болт шкива коленвала я руками легко снял этот шкив, делал осторожно, чтобы не потерять шпонку, хотя она вроде и не собиралась никуда выпадать из своего отверстие в коленвале.
Вот он наш сальничек! Попробовал его выковорить отверткой плоской маленькой - ФИГ ВАМ! твердый и плотный он очень! Пришлось вкручивать саморез и им вынимать, но вкрутить его тоже не очень просто, пришлось снять колесо правое и через арку закручивать, причем крутил сначала саморезом по металлу и слегка в итоге поцарапал коленвал. Короче вытащили этот сальник, потом взял мелкую наждачку смочил ее маслом и аккуратно слегка полирнул места царапин, надеюсь поможет.
Отличие новое и старого сальника лишь в том, что рабочая поверхность у старого уже стертая, а у нового там насечки отчетливо видны. Старый сальник получается проработал 12 лет и только вот побежал, пробег 182000 км, думаю еще примерно 100000 смотано там.
Протираем посадочное место от всяких грязных какулек и смазываем новый сальник моторным маслом, чтобы легче шел.
Сальник заходит весьма плотно, я руками слегка его вдавил, дальше начал через головку молотком забивать его, но падла он пошел в перекос чуть-чуть, потом я убрал головку и взял железный прут-ручку из набора головок и ей уже равномерно дозабил сальник.
Потом оттер от грязи шкив, прочистил на нем дорожку 1, там где ремень ГУРа трется, резиной по забило его прилично.
Прикрутил шкив на место, также застопорив маховик, только уже повернув железную ручку соответственно в обратную сторону. Потянул от души болт шкива и начал разбираться с навесными ремнями, хотел было заменить насос гура, который уже купил в контрактных запчастях, но решил не делать этого пока что т.к. на моем шкив имеет такой же люфт.
Почитал тему нашего форумчанина Рвет ремень ГУР На 1NZ-FE, придал внимание тому, как по дебильному крепится этот гур к мотору, болтается как проститутка и фиг его поймешь в какой именно плоскость его нужно зафиксировать, чтобы ремень не резало. Я в общем ослабил и верхний болт ГУРа и нижний, потом одел ремень и с ямы отгибал насос в сторону моторного щита воротком, а 2й рукой затягивал нижний болт ГУРа. Далее сверху затягул верхний болт, хотя ГУР уже и так не имел свободного хода из стороны в сторону. Далее одел ремень генератора и прикрутил защиту ДВС + колесо.
Завел, вроде бы все крутится нормально, ремень ГУРа вроде не восьмерит и т.п.
В общем на этом заканчиваю свое повествование, кому что интересно, спрашивайте, отвечу!
Миниатюры
Когда протекает задний сальник коленвала, это очень неприятно для владельца автомобиля. Мотор пачкается маслом, а вся пыль с дороги затем очень активно липнет к нему. Масло также будет разъедать резиновые детали, капать на диск сцепления, после чего он рискует потерять свои фрикционные свойства. Все масло, возможно, и не вытечет, но такая неприятность может добавить серьезных проблем. Если образовалась течь из заднего сальника, необходимо его заменить.
Принцип действия
Данный сальник был придуман, чтобы нейтрализовать утечки смазки из двигателя через отверстие, из которого выходит коленчатый вал. Данный элемент производится из силикона или фторкаучуковой резины. Выглядит он в виде уплотнительного кольца. Диаметр кольца равен диаметру коленчатого вала. Задний сальник коленвала для большинства моделей автомобилей имеет размер около 99 миллиметров.
Силикон, как и фторкаучуковая резина, – это достаточно термостойкие материалы. Поэтому сальник никак не страдает от высокотемпературных воздействий. Эти элементы взаимодействуют с вращающимся валом. В результате на сальник воздействует сила трения, которая влечет за собой повышение температуры вместе с выделением тепла.
С внешней стороны сальника производители наносят специальные пометки и надписи. По ним можно определить, в какую сторону вращается коленчатый вал. При помощи этой информации в процессе замены задних сальников коленвала ошибки исключены.
Где установлен элемент?
Данный уплотнительный элемент установлен в той области блока цилиндров, где коленчатый вал выходит наружу. В обыкновенных автомобилях, где двигатель расположен продольно, а процесс распределения газов осуществляется при помощи цепного привода, сальник устанавливают перед опорным подшипником в щите коленвала. В случае переднеприводных автомобилей, где мотор расположен поперечно, а в механизме газораспределения используется ремень, элемент находится в блоке цилиндров, так как в конструкции мотора щит отсутствует.
Внутри картера двигателя смазка находится под определенным давлением. За счет этого давления сальник постоянно прижимается к деталям, которые он должен уплотнять. Так мотор надежно защищен от утечек масла.
Типичные неисправности
В современных двигателях задний сальник коленвала – это крайне важный элемент. Это обусловливается тем, что даже при малейших смещениях детали смазка будет течь. Но как определить, что пора устанавливать новый уплотнитель? Первый признак – это потеки масла в месте, где картер силового агрегата соединяется с коробкой переключения передач.
Если смазка течет, то она может попадать в картер сцепления, оседать толстым слоем на стенках и пачкать диск сцепления. Все это приведет к пробуксовкам сцепления. Также значительно повысится расход масла.
Причины протечек сальника
Как правило, ресурс уплотнителя довольно высокий, и чаще всего он определяется по сроку эксплуатации авто. Итак, среди причин выхода детали из строя можно выделить следующие:
- Обычно сальник протекает после пробега автомобиля в 100 тысяч километров. Это вызвано вибрациями коленвала двигателя. В результате интенсивно изнашивается внутренняя часть элемента. Изначально эта внутренняя часть должна плотно прижиматься к защищаемой детали. Но так как со временем из-за вибраций внутренняя часть деформируется и теряет свою форму, то она уже не может хорошо прилегать к коленчатому валу.
- Если автомобиль долго не использовался или долго стоял зимой на улице, то нередко сальник замерзает и твердеет. Если он подвергался воздействию низких температур, то он уже не способен плотно прилегать к поверхности защищаемой детали.
Новые сальники могут течь и по другим причинам. Так, нередко одной из самых популярных причин является качество детали. В магазинах можно купить поддельный сальник коленвала задний для ВАЗа. Стоимость его невысокая, и автолюбители не замечают, что покупают подделку. Плохое качество детали обязательно повлияет на то, как она будет работать в дальнейшем.
Еще одна причина – это нарушение правил установки. Зачастую сальник ставят в удобном положении и молотком аккуратно забивают его на место. Но производители не рекомендуют при инсталляции детали использовать молоток или прикладывать значительные усилия.
Далее можно выделить неисправности двигателя. Если в работе появились определенные изменения, повысилось давление газов в картере, то эти газы способны выдавить сальник. В результате соприкосновение с коленвалом будет неплотным, и смазка будет вытекать через образовавшуюся щель.
Если течет масляный фильтр, то некоторые автомобилисты думают, что это течет задний сальник коленвала. Иногда вполне нормальную деталь меняют на новую, но нужно было просто заменить масляный фильтр.
Производители
Не стоит приобретать эти уплотнительные детали в сомнительных магазинах, на рынках. Не нужно покупать дешевую продукцию неизвестных брендов. Так можно не только приобрести сальник, замена которого вызовет определенные проблемы, но и получить более серьезные неисправности.
Наиболее популярными являются следующие производители: Viuctor Reinz, Elring, Goetze. Они изготавливают качественную продукцию. Продукция данных брендов попадается не только в автомобильных магазинах, но и на многочисленных разборках.
Последствия протечки сальника
Выше вкратце мы рассмотрели, к чему может привести течь заднего сальника коленвала. А сейчас рассмотрим последствия более подробною. Каких-либо катастрофических последствий для двигателя не будет, но сами по себе протечки смазки являются немалой проблемой.
Для решения проблемы придется демонтировать КПП, снять сцепление – диск и корзину, снять маховик. Все это необходимо, чтобы добраться до коленчатого вала и его сальника.
Как определить протечку?
Данная проблема определяется очень просто и легко. Диагностировать ее могут даже начинающие. Если между картером сцепления и силовым агрегатом висят капли свежего масла, то пришло время менять сальник.
Процесс замены сальника на ВАЗе
Для замены придется поработать, так как нужная деталь скрыта за механизмом сцепления. Для проведения данного мероприятия лучше попросить кого-нибудь помочь. Лучше, если помощник будет иметь опыт подобных работ.
Первым делом откручивают маховик двигателя и снимают сцепление. Задний сальник находится в корпусе, закрепленном на болтах. Их восемь штук. Открутите болты - корпус будет в руках. Сальник можно извлечь, а вместо него запрессовать в корпус новую деталь.
Размер заднего сальника коленвала довольно крупный, а форма простая, поэтому при запрессовке и выпрессовке проблем возникнуть не должно.
Далее снимают колеса, отворачивают гайки ШРУСа, разъединяют шаровые опоры с поворотными кулаками, сливают масло из КПП и демонтируют полуоси. Под поддон двигателя ставят подпорку и снимают верхние опоры трансмиссии, а затем и весь корпус КПП.
Сальник меняют на новый в обратном порядке. На этом процедура полностью завершена. После удачной замены можно собирать все обратно.
Задний привод
Советы специалистов
Сальники производят из материалов разной степени плотности. Это делается для того, чтобы они подбирались по типу масла. Если установить сальники для минеральных масел, а в моторе будет залита синтетика, то уплотнители могут раствориться.
Перед монтажом сальник примеряют на коленвал. Поверхности корпуса уплотнителя и коленчатый вал смазывают маслом. После установки проверяют состояние. Если утечки не наблюдается, то все получилось удачно. Также специалисты советуют менять оба сальника двигателя сразу – и задний, и передний.
Читайте также: