Замена заднего сальника коленвала гранта

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Замена заднего сальника коленчатого вала двигателя Лада Гранта (ВАЗ 11183, 21116)

Замену заднего сальника коленчатого вала выполняем при появлении следов течи моторного масла в районе стыка картера сцепления с его нижней крышкой.

Работу выполняем на эстакаде или смотровой канаве.

Маркером помечаем положение маховика относительно коленчатого вала. Вворачиваем в отверстие блока цилиндров (под болт нижнего переднего крепления картера сцепления) шпильку М12×1,25 или болт и стопорим маховик от проворачивания отверткой, установив ее между зубьями маховика и оперев на шпильку.

Поддеваем отверткой сальник… …и извлекаем его из держателя. Наносим на рабочую кромку нового сальника слой моторного масла. Тонкой шлицевой отверткой аккуратно заводим рабочую кромку сальника на фланец коленчатого вала.

Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.

Видео по теме "lada Granta. Замена заднего сальника коленчатого вала двигателя"

Быстрая замена заднего сальника коленвала на ВАЗ 2110,2108,2114,калина,приора Замена заднего сальника коленвала ВАЗ 2115 (часть 1). Ремонт в гаражных условиях. замена сальника коленвала ваз 8кл

Замена заднего сальника коленчатого вала двигателя Лада Гранта (ВАЗ 11183, 21116)

Работу выполняем на эстакаде или смотровой канаве.

Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.

Видео по теме "lada Granta. Замена заднего сальника коленчатого вала двигателя"

Замена заднего сальника коленчатого вала двигателя Лада Гранта (ВАЗ 11183, 21116)

Работу выполняем на эстакаде или смотровой канаве.

Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.

Видео по теме "lada Granta. Замена заднего сальника коленчатого вала двигателя"

Замена сцепления и заднего сальника коленчатого вала

Для того чтобы заменить диск сцепления, корзину сцепления, выжимной подшипник или задний сальник коленчатого вала, загоняем автомобиль на яму, поддомкратив с обеих сторон, либо подымаем на подъёмнике. При необходимости замены одной из перечисленных деталей желательно заменит и все остальные. Снимаем передние колеса. Открываем капот. Снимаем с аккумулятора клеммы. И вынимаем сам аккумулятор. Снимаем защиту двигателя.

Теперь нужно слить масло из коробки передач. Для этого ключом № 17 откручиваем пробку для слива масла из КПП. Она находится в нижней точке коробки передач, со стороны левой полуоси.

Снимаем защиту маховика с корпуса коробки передач, открутив три гайки крепления.

Застопорив тормозной диск, откручиваем головкой №30 центральную гайку левой полуоси. Затем гайку правой полуоси.

Точно так же – с обеих сторон – откручиваем ключом №17 болты крепления шаровых опор к поворотному кулаку.

Вынимаем наружный ШРУС правой полуоси из ступицы.

Для удобства снятия правой полуоси снимаем подушку двигателя. Откручиваем три болта крепления подушки. Один из них – головкой №17. Два оставшиеся – головкой №19.

Ослабляем крепление тяги переключения передач от продольного перемещения.

Выбиваем её молотком. Снимаем её.

Откручиваем две гайки крепления подушки двигателя к раме авто.

И окончательно снимаем её. Откручиваем ключом №13 тягу переключения передач из коробки передач.

Выбиваем её молотком и снимаем.

Чтобы не потерять снятые гайку и прокладки можно накрутить их назад. Вынимаем из корпуса коробки передач правую полуось.

После чего отжимаем заднее крепление левого продольного рычага.

И откручиваем от кузова переднее крепление. Это нужно для того, чтобы позже он не мешал снятию корпуса коробки передач.

Затем перемещаемся под капот. Необходимо снять корпус воздушного фильтра. Для этого снимаем разъём с датчика расхода воздуха.

Снимаем с корпуса воздушного фильтра гофру.

Откручиваем два болта крепления к раме авто. Извлекаем крепёж шланга обратки антифриза.

Извлекаем корпус воздушного фильтра. Снимаем со стартера плюсовой провод. И электроразъём.

Чтобы при снятии коробки передач случайно не повредить стартер, его тоже можно снять. Для этого откручиваем одну гайку крепления сверху. И две – снизу. Снимаем стартер.

Сейчас откручиваем два болта крепления кожуха троса сцепления ключом №17.

Снимаем трос с рычага вилки сцепления и отводим в сторону, чтобы не мешал.

Возвращаемся под капот. Головкой №19 откручиваем два верхних болта крепления КПП к блоку двигателя. И болт крепления катушки зажигания.

Затем перемещаемся под машину. Сейчас необходимо поставить под поддон двигателя гидравлическую стойку с резиновой подушкой, чтобы не повредить поддон. Это нужно, чтобы двигатель не упал, когда мы открутим оставшиеся крепёжные болты.

Откручиваем два нижних болта крепления КПП к блоку двигателя.

Последний болт не вынимаем, сделаем это позже, непосредственно перед снятием коробки передач.
Сейчас снимаем заднюю подушку коробки передач. Для этого головкой №17 откручиваем три гайки, которыми подушка крепится к корпусу КПП. И два болта крепления к лонжерону головкой-звёздочкой Е14.

Теперь, когда все крепления освобождены, можно снимаем коробку передач. Окончательно выкручиваем болт крепления КПП к блоку двигателя, тот который мы откручивали последним и не вынимали. Будьте осторожны – коробка передач весьма тяжёлая, поэтому лучше это делать вдвоём.

Сейчас нужно снять корзину и диск сцепления. Для этого вставляем болт. И, упираясь на него, фиксируем маховик отвёрткой.

Откручиваем головкой №8 шесть болтов крепления корзины сцепления. Снимаем диск и корзину сцепления.

Спасибо за подписку!

Осмотрим маховик. Если на нём, на плоскости прилегания диска сцепления, есть трещины, разноцветные пятна перегрева, выработка – неравномерная плоскость, износ – то маховик следует заменить.

Вместе с заменой сцепления рекомендуем заменить сальник задний коленчатого вала. Поскольку сальник находиться в весьма труднодоступном месте, за маховиком, это избавит нас от необходимости в будущем снимать КПП только для его замены, а он, по причине износа, рано или поздно начнёт пропускать масло. Отжимаем ключом №17 шесть болтов крепления маховика. Выкручиваем их вручную.

И снимаем маховик. Теперь мы можем увидеть задний сальник коленвала.
Для того, чтобы извлечь сальник, подковыриваем и вынимаем его.

Очистим плоскость прилегания сальника. Затем берём новый сальник. Промажем плоскость прилегания тонким слоем силиконового герметика. Приставляем его. И аккуратно запрессовываем.

Устанавливаем на место маховик. Болты крепления маховика ставятся на резьбовой герметик. Но сначала очистим болты от старого герметика щёткой с металлической щетиной. Наносим на резьбу резьбовой герметик. И вкручиваем на место. Первые два болта вкручиваем крест-накрест, чтобы маховик гарантировано установился ровно. Застопорив маховик, зажимаем ключом №17.

Устанавливаем новый диск сцепления в корзину выпуклой частью наружу.

Затем устанавливаем корзину с диском на маховик. И наживляем болты.

Но закручиваем не до конца, чтобы можно было отцентровать диск сцепления. Сейчас выставим диск сцепления строго по центру, используя для этого специальную направляющую. Диск сцепления должен встать строго по центру маховика. Можно сделать это наглаз, однако в этом случае точность центровки гарантировать сложно, в результате чего коробку передач просто не получится установить.

Окончательно зажимаем болты крепления корзины. Делаем это аккуратно, так как их легко можно сорвать.
Сейчас обратим внимание на лепестки корзины сцепления. Борозды на них свидетельствуют о том, что неисправен выжимной подшипник.

Выжимной подшипник находится внутри колокола коробки передач, на вилке сцепления. Чтобы его извлечь, снимаем проволочную скобу.

Сняв подшипник, протираем посадочное место. Промазываем солидолом первичный вал.

И устанавливаем новый выжимной подшипник. Фиксируем проволочной скобой.

Замена водяного насоса и сальников коленвала и распредвала

Для того чтобы заменить водяной насос или, как его часто называют, помпу, снимаем переднее правое колесо. Открываем капот. Помпа находится под задней крышкой ремня ГРМ, который и приводит ее в движение.

Внимание! В худшем случае поломка помпы может привести к капитальному ремонту двигателя. Поэтому не стоит испытывать ее на прочность.

Откручиваем пробку расширительного бачка.

В системе охлаждения не должно быть давления. Поддомкрачиваем авто с той стороны, с которой будем работать, либо воспользуемся подъемником. Снимаем защиту двигателя снизу машины.

Снимаем защиту маховика с корпуса коробки передач, открутив три гайки крепления.

Сливаем антифриз. Посредине блока двигателя, рядом с коробкой передач, есть конусная пробка слива антифриза. Головкой №13 откручиваем ее и сливаем антифриз в заранее подготовленную тару – канистру либо ведро.

Закручиваем обратно пробку. Зажимаем.

Ослабив натяжение, снимаем приводной ремень генератора.

Снимаем шкив, затем защитный кожух ремня.

Выставляем ремень ГРМ шестернями строго по меткам.

Ослабляем натяжной ролик и снимаем ремень.

Если шестерня сидит туго, можно аккуратно подтолкнуть ее двумя отвертками, одна напротив другой.

Снимаем шестерню. Следим, чтобы шпонка не выпала. Затем головкой №10 откручиваем гайку и болт крепления крышки, после чего ключом №10 – 3 гайки крепления помпы.

Снимаем крышку, извлекаем помпу.

Устанавливаем новую помпу.

После снятия старой помпы, следует очистить место ее прилегания от остатков прокладки. Зачистим наждачкой и обезжирим. Наносим герметик на место прилегания помпы к двигателю – это нужно для того, чтобы исключить возможное подтекание из-за неплотного прилегания новой прокладки. Место прилегания прокладки также обрабатываем герметиком.

Фиксируем на помпе прокладку. Устанавливаем помпу на место.

Так как все контактные поверхности обработаны герметиком, делать это нужно аккуратно, чтобы правильно установить помпу с первого раза.
Устанавливаем на место металлическую защиту.

Закручиваем три крепежных болта помпы и зажимаем их. Зажимаем крепежный болт и гайку крышки.

Теперь проверим, не подтекают ли сальники. Осмотрим сальник распредвала. О необходимости его замены свидетельствуют масляные потеки.

У нас все в порядке! Однако для наглядности мы покажем, как заменить сальник распредвала. Маленькой отверткой поддеваем сальник и вынимаем его.

Спасибо за подписку!

Вытираем посадочное место от грязи. Посадочную поверхность сальника следует обработать герметиком, чтобы избежать щелей и подтекания. Аккуратно устанавливаем новый сальник распредвала.

Сальник коленчатого вала меняется аналогичным образом. Устанавливаем на место шестерню распределительного вала. Крепежный болт ставим на резьбовой герметик.

Застопорив шестерню, с усилием зажимаем крепежный болт.

Надеваем ремень ГРМ. Следим за метками. Натягиваем. Проверяем натяжку. Устанавливаем защитный кожух ремня.

Болт крепления шкива ставим на резьбовой герметик. Застопорив маховик отверткой, с усилием зажимаем центральный болт.

Надеваем ремень генератора. Натягиваем.

Читайте также: