Замена заднего редуктора тойота
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Отчёт: О замене подшипника муфты подключения заднего моста на GAIA ACM15 (PE-Jon)
Отчет о ремонте электро муфты подключения заднего моста на T-Gaia ACM 15 06/2003г. выпуска.
Может кого-то заинтересует и поможет эта информация.
Пациент: T-Gaia ACM 15 06/2003г. выпуска.
История болезни: В марте на грунтовой дороге (на мою работу), большегрузы накатали ямищу метров 10 длинной и глубинной почти под пороги, заполненную водой. По утрам ледяная окрошка, с обеда – просто водичка с песочком. Вот по этому Г… мне пришлось кататься почти месяц по 2-3 раза в день. В итоге в конце марта из под днища послышался свист (шипение, гул). При поезде вдоль стены с открытыми окнами звук явственно слышался снизу сзади. Тоже подтверждают пассажиры на третьем ряду. Для уточнения диагноза (если нет нормального подъёмника) можно на яме:
1 завести машину. 2 поставить кочергу на N. 3 отключить 4WD. 4 оторвать одно из передних колес от пола домкратом. 5 попросить соседа прокручивать колесо вручную – при этом кардан тоже будет вращаться. 6 прослушивать переднюю часть эл.муфты фонендоскопом? (как докторская слушалка со штырьком на конце – если есть где взять) или сухой деревянной палочкой 20-25см прикладывая один конец к объекту исследования , другой к … уху естественно. Звук через такое приспособление передаётся очень хорошо.
В моём случае доже при небольшой скорости прокручивания слышался шум, которого в нормальном подшипнике быть не должно!
Уже при первых признаках неполадки я полез на forums.drom в поисках помощи и спасибо тем, кто был до меня, такая помощь нашлась.
Диагноз: сдох передний большой подшипник эл.муфты.
Лечение: Проанализировав опыт прежних поколений, решил лечить самостоятельно.
Мне понадобились: новый подшипник NSK 95DSF01 (каталожный №90363-95003), смазка для подшипников Chevron синий, герметик, WD40, домкрат, наборы головок, ключей и далее по тексту…
1 Снимаем защиту заднего редуктора – 4-е болта -WD40, головка*14.
2 Моем место предстоящих работ – Profoam, вода. (пункт на любителя).
3 Отсоединяем кардан, шпильки надо вывернуть полностью при помощи контргайки- WD40, контргайка, два ключа *12.(НА ФОТО ЧИТАЙ – ОТКРУЧИВАЕМ!) Фото №1.
4 Кардан подвешиваем и отводим в сторону – веревка(проволока). Фото №2,3.
5 Отсоединяем элктро разъём и трубочку(сифон?) – в ручную, маленькая отвёртка. (НА ФОТО ЧИТАЙ – ОТСОЕДИНЯЕМ!) Фото №4.
6 Сливаем масло с редуктора – шестигранник *10, тазик. Фото №5.
7 Откручиваем эл.муфту от редуктора – 4-е болта – WD40, головка *14 с удлинителем – осторожно! силумин! не вырвать резьбу! Фото №6.
8 Отрываем муфту от японского герметика я использовал приспособу – см. фото.- болт, ключ*14, подручные средства. У меня муфта не хотела отрываться никак, а с этой приспособой – с четверть оборота. Фото №7.
9 Когда снимаете муфту, может вывалиться конусное распорное? кольцо и со шлицевого соединения вала редуктора и муфты польётся остаток масла. Распорное кольцо ставится конусом к редуктору. Фото №8,9,10,11.
10 Переносим муфту на верстак, ставим маленьким подшипником вверх.
11 Оцениваем состояние маленького подшипника – NSK 6911V – в моём случае состояние было отличное. Фото №9.
12 Снимаем металлический кронштейн эл.разъёма - WD40, головка *12. Отсоединяем разъём от кронштейна – маленькая отвёртка. Фото №12.
13 Выдавливаем контакты из разъёма, они держатся в нём только за счёт уплотнительных резинок – пинцет, тонкие пассатижи. Я на всякий случай пометил полярность контактов, хотя говорят это не важно. Фото №13,14.
14 Удаляем герметик с проводов, вынимаем провода из корпуса – не повредите резиновый чопик через который проходят провода – нож, отвёртка. Фото №14.
15 Переворачиваем муфту (со шлицов польётся остаток масла!). Оцениваем состояние большого подшипника - ощущается продольный и поперечный люфт в районе подшипника.
16 Снимаем пыльник муфты – монтажка, большая отвёртка – не погните! Становится видно состояние подшипника – пыль, грязь и ржавчина. Фото №15,16,17,18,19,20.
17 Снимаем стопорное кольцо большого подшипника – съёмник, отвёртка. Фото №21.
18 Съёмником из подручных средств выдавливаем муфту из корпуса – У меня именно муфта с подшипником вылезли из корпуса, причём довольно легко – съёмн
Отчёт: О замене штатного заднего редуктора на торсен в SXM15 1997 (sargasa)
Приветствую всех.
Идея воткнуть торсен в задний редуктор витала в воздухе давно. Но была из серии "вот было бы нефигово себе такую штуку поставить", т.е. воплощать ее в реальность я как-то особо не спешил. А не давно сидя с другом Лехой (в прошлом надя-вод, а сейчас прадо-вод) у него в офисе и разговаривая за машины, пришел к выводу, что менять своего Ипса 97г. я как-то не хочу, да и хороших альтернатив, по большому счету-то и нет. Новый не нравится, других марок, кроме Тойоты я не хочу, да и джип мне без надобности. С другой стороны про Ипс уже все давным давно сказано пересказано, запчасти на 3S еще будут выпускаться долго и всем моим потребностям он отвечает. Значит - оставляю. А раз оставляю, то надо его доделать окончательно под себя и избавиться от тех маленьких недочетов, которые в нем есть. Из основного - не всегда достаточная проходимость. Хоть и вд, но сидел я на нем и в грязи и в снегу. "Хочу БФ-ы поставить" - говорю я Лехе - "215/75 R15, но не знаю, влезут ли". Леха смотрит на меня и говорит: "А лифтани его, тогда точно влезут". "И защиту двигателя шериф поставь, а то вон картер у тебя погнут, рычаг ударен". "И торсен в задний редуктор воткни, все джиповоды любят торсен". Ну да, думаю я и начинаю прикидывать бюджет всех этих фантазий. Бюджет вырисовывается нескромный. Помечтав и порывшись на форумах - расходимся. На следующий день звонит Леха и радостным голосом сообщает: "Нашел!". "Что нашел нашел ?" - спрашиваю. "Ну как что - торсен. И цена сладкая. Надо брать !" - говорит Леха. Прошу скинуть ссылку на лот. Цена - 10000р и город Иркутск. Облом. На всякий случай вбиваю поиск по Владивостоку и первой же ссылкой получаю задний редуктор с механической калдины гт-т st215. Цена 6000р. Еще раз лезу на все форумы, все заново перечитываю. Отчетов нет, одна теория. Звоню Лехе. Его вердикт - брать. Хотя если я сомневаюсь, то наш общий друг Дима, владелец калдины в кузове st195 его с радостью заберет, он давно такой себе искал. Тут во мне срабатывают еврейские корни и в голове проносится мысль, что я в сущности ничего не теряю - или буду с торсеном, или с деньгами :) Беру. Списываюсь с продавцом, он ставит блиц 6001р. и я его сразу же забираю. На это лирика кончается, надеюсь вы еще не спите :)
А теперь главное - процесс. С картинками.
1. Снимаем старый редуктор. Для этого отдаем крепления, снимаем с подушки и отдаем привода. Все просто, даже запаску не пришлось дергать.
2. Редуктор снят.
3. Открываем крышку и видим родной свободный диф.
4. Снимаем выходные валы и сравниваем с теми, что шли на калдине. И вот тут возникает собственно единственный неприятный момент во всей процедуре. Они разные по длине. И имеют разные стопорные кольца.
5. Слева вал с калдины, справа с ипсума. Как видно вал с калдины длиньше сам и у него больше шлицевая часть.
6. Стопорное кольцо с ипсума (сорри, в резкость не попал). Оно плоское и с язычком. Так как диф. открытый, то оно просто снимается пинцетом или плоскогубцами.
7. Стопорное кольцо с вала калдины. Обычное, вал забивается вместе с ним молотком и крепким словом :)
8. Достаем родной диф. Откручиваем болты по периметру, снимаем ведомую шестерню. Так как главные пары на калдине и ипсуме разные, то оставляем свою. Хотя можете поэкспериментировать :)
9. Тряпка, ведро, керосин - моем. Ножом удаляем остатки герметика.
Миниатюры
Однажды, "чудесным" ноябрьским днём, мой любимый Бегемот выкинул фортель: приехал забирать груз, забрал, сажусь в салон, ключ в замок… А он не поворачивается! Причём ключ в личинку вставился как обычно… Минут 15 тырканья ушло для понимания того, что "этот самолёт не полетит". Ключ вставляется, вынимается, а личинка не крутится. Стоит себе (падла) в положении LOCK и всё. А ехать надо… Ладно, думаю, щас я тебя… Быстренько скинул нижний кожух рулевой колонки, прям на месте открутил контактную группу от замка. Неудобно, но "жить захочешь — не так раскорячишься" (с) Отвёрткой завёл, приехал на работу. В более спокойной обстановке, что не "на глазах изумлённой публики", достал личинку из корпуса… И тут я немного офигел. Как так получилось я не знаю, но одна часть сувальды (двойная которая), вышла из своего места и заклинила личинку. Как при этом вставлялся ключ — ума не приложу… Выкинул нах! Вместе со второй половинкой и пружинками. Заодно почистил и смазал личинку. Прям приключение на ровном месте :)
Хороший человек Дмитрий ( gomer222333 ) прислал мне консоль магнитолы, которую я тут же, немедленно, и установил :) Дело в том, что я хочу попробовать реализовать кой-какую идейку, а для этого нужно консоль попортить… Портить буду свою, так как она в гораздо более худшем состоянии. При успехе — выложу на суд, при неудаче — будет кучка пластика и новый опыт :)
Из последнего: вчера заменил редуктор заднего моста. Поменял не просто так: с момента покупки мне казалось, что в нём увеличенный зазор в главной паре из-за чего при отпускании педали газа с последующим нажатием на неё был такой характерный "бум" и рывок/толчок. Летом больше, зимой меньше, в мороз — никогда :) То есть прямая зависимость от температуры на улице. Причём поменяно уже всё (крестовина, сайлентблок), а "бум" никуда не делся. При всём при этом редуктор не гудел (что странно). Ну да ладно, надоело мне это в общем, начал смотреть редуктор… О_о вот это да! Меньше 7 нет :( Оказывается, деталь-то довольно редкая… Нашёл чуть дешевле, купил, приехал :) Вот, вчера поменял :)
12 гаек, 8 болтов и новый (другой) редуктор на месте :) Что интересно: по каталогу в задний мост идёт масло 85W-90 в количестве 0,9 литра. В редуктор почему-то влезло 1,1 :) На РАВе, кстати так же. Решил залить масло для высоконагруженных редукторов, само собой Total :) Total Gear 8 GL-5 80W-90. 85 лить не стал, ибо зимой бывает холодно, а минералка имеет свойство замерзать… Пробная поездка порадовала: "бум" не обнаружен! Хотя, когда оба-два редуктора лежали на полу у Лёхи ( alexei694 ) в гараже, крутили-вертели, вроде зазор одинаковый… Может просто масло надо было сменить на погуще… Ну да ладно :)
Если что — есть чугунный редуктор на Ипсум (дорестайл, Full Time 4WD), отдам недорого :) Не гудел, сальники все сухие :) Упакую, отправлю…
Ну и напоследок — о грядущем :) Это добро весной будет установлено :) Хочется :)))
а) Нанесите метки на приводной вал и на выходной вал редуктора.
Примечание : не наносите установочные метки острым предметом.
б) При затянутом рычаге стояночного тормоза, отверните гайки, снимите шайбы и отсоедините приводной вал от выходного вала редуктора.
г) Закрепите приводной вал.
2. Снимите левый и правый выходные валы редуктора.
а) Закрепите специнструмент гайками на выходном валу редуктора и снимите вал.
в) Снимите стопорное кольцо, как показано на рисунке.
3. Снимите пыльник и извлеките сальник.
4. Установите новый сальник,
а) Запрессуйте заподлицо с поверхностью картера новый сальник.
б) Нанесите консистентную смазку на рабочую кромку сальника.
в) Установите пыльник.
5. Установите выходной вал редуктора.
а) Установите новое стопорное кольцо на выходной вал редуктора.
б) Нанесите консистентную смазку на стопорное кольцо.
в) Закрепите специнструмент гайкой (болтом) и установите выходной вал в дифференциал.
Примечание;
разрез стопорного кольца должен быть направлен вниз.
Читайте также: