Замена заднего датчика абс мазда 6 gg
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 20.09.2024
Конишуа, примусоводы. В данной теме хочу помочь тому кто не знает как снимать датчик ABS. Здесь рассматривается замена именно заднего правого, так как сам его менял. Для противоположной стороны замена происходит аналогично, для передней и вовсе легче, ввиду лучшей доступности разъема датчика из капота. Для замены датчика нам понадобятся:
1. Домкрат для вывеса колеса;
2. Баллонный ключ;
3. Торцевая головка на 10 и на 12;
4. Удлинитель 3/8’’ на 5 см;
5. Кардан 3/8’’ (желательно);
6. Ручка для торцевых головок с храповиком;
7. Кондиционер металла WD-40;
8. Плоская отвертка;
9. Вольтметр (желательно);
10. Виниловая изоляционная лента.
Теперь обо всем по порядку (опущу здесь диагностику и симптомы – это тема другой статьи). Итак, приступаем.
1. Ставим машину на ровную поверхность и включаем стояночный тормоз. Подкладываем под диагональное подъему колесо противооткатный башмак или что-то на него похожее (желательно). Снимать минусовую клемму аккумулятора необязательно, если все делать аккуратно, но рекомендуется.
2. Снимаем заднее сиденье и шторку багажного отделения (если она есть). Аккуратно тянем за отделку порога (снимается легко): подцепить удобнее всего слева (справа) для правой (левой) стороны. Далее, аккуратно отсоединяем уплотнитель. Наконец, тянем за боковую отделку (там, где крепления амортизаторов), аккуратно отсоединяя фиксаторы и видим разъем датчика. Теперь можно добраться до него: одной рукой нажимаем на замок разъема, а другой тянем вниз ответную часть.
Разъем датчика (1), фиксатор разъема (2), противовибрационная накладка (3) и провод датчика (4). Вид со стороны салона (за боковой отделкой).
3. Ставим домкрат под колесо на соответствующие точки для установки (см. руководство пользователя) чтобы не повредить детали кузова. Вращая ручку домкрата, поднимаем колесо, чтобы оно поднялось от поверхности примерно на 1,5-2 см.
4. Откручиваем 5 колесных гаек с помощью баллонного ключа. Снимаем колесо со ступицы.
5. Одной из самых сложных операций снятие самого датчика он расположен сзади ступицы.
Датчик ABS с кронштейном (1) и болтом (2). Вид со стороны внутренней части ступицы.
6. Чтобы его снять откручиваем единственный болт, с помощью которого датчик крепится к ступице, аккуратно брызгаем по периметру его кронштейна WD-40. Далее, аккуратно обстукиваем, чем ни будь металлическим по кронштейну датчика. Постукивание усиливает проникновение WD-40 в более глубокие места, поэтому, описанные выше операции чередуем, параллельно пытаясь раскачать датчик. Дополнительно, можно использовать плоскую отвертку или нож с крепим лезвием, чтобы зацепить паз между ступицей и кронштейном датчика.
7. Откручиваем один болт кронштейна на амортизаторе (здесь удобнее всего использовать удлинитель и кардан) и два болта кронштейна на корпусе арки крыла.
Точки крепления провода датчика (1 и 2) и заглушка ввода кабеля в салон (3).
Вид на арку крыла.
8. Теперь, необходимо вытащить провод со стороны салона. Перед этой операцией внутри салона частично отклеиваем противовибрационную накладку, т.к. под ней закреплен провод датчика. Далее, отсоединяем заглушку с сальником на входе в салон, для этого обматываем конец плоской отвертки изоляционной лентой (чтобы не повредить ЛКП арки крыла, там хоть и грязь, но краска все равно есть) и поддеваем заглушку, при этом провод тянем на себя.
Старый (сверху) и новый (снизу) датчики. Отличие показано стрелками – на старом отсутствует половина пластиковой опалубки.
9. Теперь, вставляем новый датчик на посадочное место. Ввиду показанного отличия, новый датчик входит с трудом (внимание: не нужно делать никаких модернизаций нового датчика – все встает на свои места как нужно). Вставляем болт крепления датчика и просто закручиваем его до конца, при этом датчик очень легко заходит на свое место.
10. Далее, закручиваем болты, крепящие кронштейн провода к амортизатору и внутренней арке крыла.
11. Вставляем заглушку с сальником и просовываем провод в салон. Надавливаем на заглушку, чтобы защелкнуть ее в отверстии.
12. Просовываем провод датчика под противовибрационную накладку, так, чтобы разъем доставал до гнезда и приклеиваем ее назад, аккуратно разглаживая ее (думаю, хорошо для этого использовать строительный фен).
13. Устанавливаем колесо на ступицу, затем, сначала наживляем, а потом постепенно закручиваем все колесные гайки с большим моментом затяжки.
14. Подключаем вольтметр к разъему датчика. Включаем первую передачу и выключаем стояночный тормоз. Вращаем колесо с частотой примерно 1 оборот в секунду, при этом вольтметр должен показывать напряжение в диапазоне 0,25-1,2 В, причем чем быстрее крутим колесо тем больше напряжение, т.к. принцип работы датчика индукционный.
15. Подключаем разъем. Если снимали клемму аккумулятора, закрепляем ее назад. Опускаем колесо домкратом. Теперь можно повернуть ключ в замке зажигания и убедится, что индикатор ABS на комбинации приборов загорелся примерно на 3 секунды и погас. Также, индикатор ((!)) должен гаснуть при пускании рычага стояночного тормоза. Если есть система TCS - этот индикатор тоже должен погаснуть примерно через 3 секунды. Устанавливаем назад уплотнитель двери, отделку порога и боковую отделку. Закрепляем снятое сиденье и шторку багажного отделения (если есть).
16. Заключительная проверка выполняется на безопасном участке дороги для чего необходимо обязательно пристегнуться и при небольшой скорости (10-20 км/ч) резко тормозим (педаль до упора) убеждаемся, что система ABS работает – чувствуется вибрация педали тормоза и характерный звук колодок. Попутно, можно проверить систему TCS на рыхлом участке дороги и убедиться, что индикатор TCS загорается, что означает, что система пытается предотвратить пробуксовку колес.
И, в заключении, привожу оригинальные каталожные номера для заказа датчиков вращения колес:
Передний левый B25D-43-73XG
Передний правый B25D-43-70XG
Задний левый C100-43-72Y
Задний правый C100-43-71Y
Всем приятной замены и будьте внимательней на дороге, ведь уже почти зима, а значит система ABS должна работать)))
Всем привет. В прошлой записи, я рассказывал, о том, что после замены сцепления, перестал работать ABS. На приборной панели загорелись соответствующие значки ABS, ESP, DSC OFF. Так как ездить без ABS и трэкшена по пыльным дорогам не самое приятное удовольствие, в срочном порядке приступил к поиску неисправности.
Начал с диагностики Форсканом. Он мне сообщил о неисправность на входе датчика частоты вращения правого переднего колеса.
Для того, чтобы подобраться к разъёму датчика, потребуется снять колесо и немного отогнуть локер.
Неисправность датчика можно определить с помощью мультиметра. Сопротивление исправного датчика быть 1.25 -1.7 кОм.
В моем случае датчик был в обрыве.
Для того чтобы локализовать обрыв потребовалось покромсать изоляцию провода в 4 местах, в итоге обрыв был найден в районе крепления провода к кулаку.
Внешняя изоляция не пострадала, но один из проводов при этом оказался порван. Это говорит о том, что он не перетёрся, а порвался, т.е. за него потянули.
Провод я запаял, и изолировал в термоусадку.
После ремонта провода датчик заработал, ошибки потухли.
Так как на провод действует динамическая нагрузка, пайка не допускается, по этому, датчик потребуется заменить.
Владелец сервиса, после которого перестал работать датчик, согласился с моими аргументами и заказал новый датчик, теперь жду пока он приедет.
Mazda 6 2006, двигатель бензиновый 2.0 л., 147 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 14
Я сам так датчик "порвал"😁
Заказал пару датчиков с Атензы
Не знаю, по счёт DSC, но зимой, в гололёд тормозить без АБС в разы быстрее и по ощущением эффективнее. Жаль нет кнопки "отключить АБС"((
У меня случилась та же хрень с проводкой на датчик АБС после замены верхнего и нижнего кривого рычага. Мастера засраные розводят руками…Ну и хер с ними сам отремонтирую. Теперь у них не работают камеры видео наблюдения =)))))
Думаю, он у тебя скорее в другом месте оборвется, чем на месте пайки. Какой смысл менять ?
Проведи эксперимент, просто, разрежь проводок и спаяй его обратно, а затем потереби этот провод в руках, покрути, потяни на разыв. Готов поспорить, что порвётся именно в месте пайки, естественно, не прямо на залуженном участке, а на месте стыка медных жил и олова. Я по профессии каждый день паяю провода, и точно знаю как и где они рвутся )
Это все теория. Провод датчика не настолько подвижный чтобы ломаться даже в месте соединения. Тебе его наверняка перебили ( или сам постарался) при снятии суппорта. Снимают, упирают в рычаг, вкручивают поршень и т.д. А там провод. )))
Ну, охренеть, у нас новый специалист по проводам, владеющий секретным навыком по фото определяет причины и степень повреждения проводов. )) А если по делу, то под наружным слоем изоляции, внутри провода находится нечто похожее на гибкий компаунд, который делает провод жёстче, не давая ему переламываться, а так же защищает от перетирания и перебивания. В моём случае, провод был порван под слоем изоляции, чётко у места, где он зажат кронштейном крепления к кулаку. Характер повреждения говорит о том, что за провод сильно потянули. Как бы то ни было, до того как я отдал машину в сервис на ремонт, никаких проблем с АБС у меня не было, после ремонта проблема появилась. Мне пришлось потратить своё время, чтобы найти, локализовать и решить проблему. А смысл ездить с запаянным проводом когда можно ездить с целым?! Какой вопрос, такой и ответ! ) Провод находится не в салоне, и даже не под капотом, а в колёсной арке, где постоянно грязь и вода. Термоусадка конечно божественная штука, особенно в три слоя, но в таких условиях, я бы на неё не рассчитывал.
Буквоф много, а смысла в них мало.
Какая нахрен разница — подвесили там на провод суппорт и порвали, или тюкнули\прищемили ? Важно, что не сам он перетерся от движений рычага, и что нет там больших нагрузок, способных повредить провод в месте соединения.
А "смысл ездить с запаянным проводом"© в том, что все работает и ни на что не влияет. Посему нет и особого смысла его менять . ( если только ты не законченный перфекционист. ))) )
не понял. провод можно паять или нет?зачем новый датчик если этот починили? что за динамическая нагрузка?
Провод датчика ABSа подвижный, одним концом он крепится к кузову, а другим к кулаку, который в свою очередь болтается на рычагах независимо от кузова. Провод движется, соответственно на провод действует динамическая нагрузка. На такие провода не предусмотрены ремонтные воздействия, провод на который действует нагрузка, должен быть цельным.
Место установки заднего датчика скорости колеса ABS показано на рис. 6.49.
Проверка зазора между датчиком скорости колеса и ротором датчика
Рис. 6.50. Проверка зазора между датчиком скорости колеса и ротором датчика
Проверьте зазор между датчиком скорости колеса и ротором датчика (рис. 6.50).
Проверка сопротивления
Отсоедините разъем датчика скорости колеса антиблокировочной системы тормозов.
Открутите болты кронштейнов крепления и отсоедините датчик ABS.
Проверьте сопротивление датчика скорости колеса антиблокировочной системы тормозов.
Если сопротивление не соответствует норме, замените датчик скорости колеса антиблокировочной системы тормозов.
Сопротивление: 1,3–1,7 кОм.
Проверка напряжения
Установите автомобиль на горизонтальной поверхности,, поднимите на домкрате и опустите на опоры.
Отсоедините разъем датчика скорости колеса антиблокировочной системы тормозов.
Проверьте каждый датчик при вращении каждого колеса со скоростью один оборот в секунду.
Если значения не соответствуют норме, замените датчик скорости колеса антиблокировочной системы тормозов.
Напряжение: 0,25–1,20 В (переменный ток).
Проверка формы сигнала
Установите автомобиль на горизонтальной поверхности, поднимите на домкрате и опустите на опоры.
Отсоедините разъем датчика скорости колеса антиблокировочной системы тормозов.
Рис. 6.51. Диаграмма проверки формы сигнала
Используя осциллограф, проверьте форму сигнала напряжения на наличие искажений и шума при вращении каждого колеса (рис. 6.51).
Если есть искажения или шум, проверьте ротор датчика антиблокировочной системы тормозов.
Проверка зазора между датчиком скорости колеса и ротором датчика
Рис. 6.59. Проверка зазора между датчиком скорости колеса и ротором датчика
Проверьте зазор между датчиком скорости колеса и ротором датчика (рис. 6.59).
Проверка сопротивления
Отсоедините разъем датчика скорости колеса антиблокировочной системы тормозов.
Открутите болты кронштейнов крепления и отсоедините датчик ABS.
Проверьте сопротивление датчика скорости колеса антиблокировочной системы тормозов.
Если сопротивление не соответствует норме, замените датчик скорости колеса антиблокировочной системы тормозов.
Сопротивление: 1,3–1,7 кОм.
Проверка напряжения
Установите автомобиль на горизонтальной поверхности, поднимите на домкрате и опустите на опоры.
Отсоедините разъем датчика скорости колеса антиблокировочной системы тормозов.
Проверьте каждый датчик при вращении каждого колеса со скоростью один оборот в секунду.
Если значения не соответствуют норме, замените датчик скорости колеса антиблокировочной системы тормозов.
Напряжение: 0,25–1,2 В (переменный ток).
Проверка формы сигнала
Установите автомобиль на горизонтальной поверхности, поднимите на домкрате и опустите на опоры.
Отсоедините разъем датчика скорости колеса антиблокировочной системы тормозов.
Рис. 6.60. Диаграмма проверки формы сигнала
Используя осциллограф, проверьте форму сигнала напряжения на наличие искажений и шума при вращении каждого колеса (рис. 6.60).
Если есть искажения или шум, проверьте ротор датчика антиблокировочной системы тормозов.
Торможение наиболее эффективно, когда сцепление шины с поверхностью дороги максимальное. В процессе торможения шина скользит по поверхности, и окружная скорость колеса становится меньше скорости автомобиля.
Рис. 6.3 . Система ABS/TCS тормозного контура автомобиля Мazda 6: 1 – автомобили с левым расположением рулевого управления; 2 – автомобили с правым расположением рулевого управления; 3 – датчик скорости колеса антиблокировочной системы тормозов (передний); 4 – ротор датчика антиблокировочной системы тормозов (передний); 5 – датчик скорости колеса антиблокировочной системы тормозов (задний); 6 – ротор датчика антиблокировочной системы тормозов (задний); 7 – выключатель системы TCS; 8 – комбинация приборов; 9 – лампа аварийной сигнализации антиблокировочной системы тормозов; 10 – контрольная лампа системы TCS; 11 – контрольная лампа отключения системы TCS
Антиблокировочная система (рис. 6.3) ограничивает давление, создаваемое в гидравлическом приводе тормозов, так, чтобы величина скольжения была оптимальной. Действие этой системы должно быть раздельным для каждого колеса. Система должна немедленно отвечать на каждое изменение поверхности (коэффициента сцепления) и нагрузки на автомобиль.
Рис. 6.4 . Схема системы ABS/TCS тормозного контура автомобиля Мazda 6: 1 – выключатель IG; 2 – SUS 15 а (плавкий предохранитель); 3 – антиблокировочная система тормозов 60 а (плавкий предохранитель); 4 – комбинация приборов; 5 – лампа аварийной сигнализации антиблокировочной системы тормозов; 6 – лампа аварийной сигнализации тормозной системы; 7 – контрольная лампа отключения системы TCS; 8 – контрольная лампа TCS (только с системой TCS); 9 – драйвер CAN; 10 – сигнал торможения; 11 – исполнительный механизм системы автоматического регулирования скорости движения; 12 – выключатель системы TCS (только с системой TCS); 13 – диагностический разъем DLC-2; 14 – CAN-H; 15 – CAN-L; 16 – датчик скорости колеса антиблокировочной системы тормозов; 17 – аккумуляторная батарея; 18 – выключатель сигналов торможения; 19 – аудиоблок, переключатель очистителя и омывателя стекол, автомобильный навигационный блок, блок управления
Антиблокировочная система препятствует блокировке колес при резком торможении, благодаря чему уменьшается тормозной путь. Сила сцепления между колесами и дорогой в этом случае больше, если при торможении продолжают вращаться колеса. Даже при полном торможении автомобиль остается управляемым. Датчики частоты вращения, по одному на каждом колесе, измеряют частоту вращения колеса. По сигналам датчиков (см. рис. 6.4) электронный блок управления вычисляет среднюю скорость, примерно соответствующую скорости движения автомобиля. Сравнивая скорость вращения каждого отдельного колеса со средней вычисленной скоростью, электронный блок определяет состояние проскальзывания отдельного колеса и тем самым устанавливает. какое именно колесо находится в предблокировочном состоянии.
Когда один из четырех датчиков скорости колес передает сигнал о блокировке соответствующего колеса, электронное управляющее устройство немедленно выдает сигнал закрытия к соответствующему впускному электромагнитному клапану, который перекрывает подачу тормозной жидкости через трубопровод к тормозу колеса. При этом сила торможения остается постоянной. Если скольжение продолжается, то открывается выпускной клапан и давление в гидравлической системе данного тормоза уменьшается. Колесо не тормозит, излишки тормозной жидкости возвращаются в бачок. Как только колесо снова начнет вращаться, впускной клапан открывается, а выпускной – закрывается. Давление в контуре возрастает, и колесо снова тормозит.
Смена циклов торможения и свободного вращения колеса происходит очень быстро (несколько раз в секунду) и продолжается до остановки автомобиля либо до отпускания педали тормоза.
Процесс повторяется при резком торможении отдельно для каждого колеса до тех пор, пока не будет отпущена педаль тормоза.
Аварийная система обеспечивает отключение ABS при любой неисправности или низком напряжении в бортовой сети автомобиля (ниже 10 В). Неисправность ABS не влияет на работу тормозов.
Гидравлический привод состоит из гидравлического блока, суппортов тормозов и тормозных трубок. В гидравлический блок входят электрический насос, создающий давление, и электромагнитные клапаны.
Читайте также: