Замена выжимного подшипника москвич 412

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Здравствуйте, у меня такая проблема: м-2140 медленно , включаеться сцепление, растолкую подробно : нажимаю педаль сцепления , сцепление выключаеться нормально, включаю передачу , и когда отпускаю педаль , газую а машина не едет , только через секунд 15-20 медленно включаеться, и машина начинает ехать , хотя педаль сцепления я давно уже отпустил. Значит что я делал: перебрал рабочий прокачал- тоже самое , результата не дало ; перебрал главный, потом полностью его сменил , та же ситуация осталась , прийдёться снимать кожух сцепления может там проблема а так не хочеться , подскажите кто чем может, зарание спаибо.

Пол: Мужчина
Место жительства: устье, ЕКБ
Машина: м2140

в главном почисти перепускное отверстие, обычно в бачке рабочего копиться много какашки и отверстия забиваются, поэтому там ситечко и стоит.

медная трубка от главного цилиндра к рабочему - может пережата или забилась. Это если гидравлика виновата конечно.

Пол: Мужчина
Место жительства: устье, ЕКБ
Машина: м2140

а в механики только может замасливание дисков сцепления, а маслу там попадать неоткуда, с одной стороны из двигателя закрывает маховик а с другой кожух и корзина прикрывают коробку если сальники текут. только гидравлику смотреть причем можно это всё сделать руками а не ногами и проследить под машиной как рабочий откликается на главный.

да отпускаю педаль , газую а машина не едет , только через секунд 15-20 медленно включаеться, и машина начинает ехать , хотя педаль сцепления я давно уже отпустил.

Место жительства: Украина, Хмельницкий
Машина: АЗЛК 2137

Здоров, большое человеческое спасибо за совет , ты был прав , поменял шланг и сцепуха супер стала работать , машина с места рвёт , и не пришлось всё полностью разбирать , всё ж новое недавно менял.

Пол: Мужчина
Место жительства: Россия
Машина: 2140 Э

ребят, а что может быть такое: стартером крутишь (без сцепления) заводится нормально. если сцепление выжать - не заведется. А на подсевшем аккумуляторе вообще со сцеплением крутить не будет. куда тыкаться?

Буксует сцепление,не могу найти причину. Недавно выжимной меняли, все было нормально. Только пружину не ставили оттяжную.Седня еду,выжал сцепление и как-то странно оно выжалось,после этого передачи с запозданием включаются- тоже на коробке нормально все включается но приводится в действие с запозданием- 1-2 сек. На холостых заметил что вилка дребезжит- вперед-назад ходит. Поставил пружину на вилку- не дребезжит,только теперь передачи или с трудом включаются или с двойного выжима. Полез к педали- оказалось там пружина сломана,но она может и была такая раньше. Может шток попробовать увеличить на рабочий цилиндр? Еще заметил что есть люфт вилки вверх-вниз по 0,5 мм где-то. Проверил на отцовском ижике- нет люфта. Причем мне и корзину и выжимной меняли не так давно. Снимаю пружину- передачи на коробке легко включаются,но с запозданием. Пробовал и менее жесткую пружину ставить-без разницы.

Пол: Мужчина
Место жительства: устье, ЕКБ
Машина: м2140

Kampfar, шток вилки вылетел из верхнего упора, вилка болтается перекашивается и нет выжима полного, разбирать сцепление и ставить на место вилку.

Да,серьезно. Что может быть если не разбирать? Хотя,в книге нашел не только такие сложноустранимые причины. Шток может быть причиной,забитое компенсационное отверстие. Попробую шток регулировать а там видно будет. Делать все равно надо,зимой намного сложнее будет. Кстати бывают же вилки 2х видов? В зависимости от того какая корзина. Через отверстие у вилки ее никак на место не поставить?

Оказалось разлетелся выжимной,треснул. Почти не стерся с лета. Корзину оказывается не новую ставили может и в ней была проблема.Пятак перекошен,болтается,пружины тоже наверняка сдохли. Поставили выжимной подшибник металл(оказывается роликовые с графитовой обоймой уже не выпускают?),диск сцепления Набережные Челны от 2106 (гады,когда научатся клепать чтоб запас поощутимей был?),корзину с Мося знакомого,который он за 3тыс сдал на чермет,-после ремонта практически не ездил. Еще полностью группу оттуда сняли,коленвал(3й ремонтный правда),голова нам не досталась а вот рулевое еще раньше сняли в очень хорошем состоянии. Гайку хвостовика кардана затянули.Еж рвет с места даж не прогретый,постучу по дереву. Кстати расход был то 11,6 то 12,6 на ГЦ- видимо от того насколько я не давал буксовать сцепе разгоняясь плавно и не пережимая газа когда в горку ехал. Было один раз и 13.2,надо будет проверить сколько сьест. А вилка вверх-вниз болтается немного,износилась скорее всего.

Всем привет! Давненько уже я ничего не писал здесь, времени сейчас совсем не хватает, так как появилось хозяйство, ну и само собой сейчас осень, пора уборки урожая и все такое, приведение огорода в порядок. Ну да ладно. Что ж я хотел вам рассказать? Ах, да!) Со времени покупки Титана с самого начала меня напрягало поведение машины при выжиме сцепления, а именно: падение оборотов(на слух ощутимо) и с легким хрустом включающаяся задняя передача. По поводу падения оборотов у меня было два варианта: либо упорные полукольца, либо выжимной. Но окончательно в пользу выжимного указала странно ведущая себя коробка. Вспомнил, что такое же было у меня на синем москвиче мое, только там падения оборотов не было, но коробка также плохо переключалась.

В общем разобрал я все это дело и окончательно убедился в том, что выжимному пришел срок: толщина графитовой вставки была ничтожно мала по сравнению с высотой заранее купленного выжимного на шариках. Корзина внешне в отличном состоянии, пятка как новая, не болтается, диск сцепления по толщине просматривался еще немалый, кстати сам диск еще советский, со сплошными накладками.

Перед установкой новый выжимной был набит синей смазкой "Mannol" для подшипников. После установки, регулировки сцепления и пробного запуска все симптомы неисправного выжимного пропали: коробка стала вести себя адекватно, обороты перестали падать при выжиме сцепления. Кстати, подшипниковый выжимной не воет у меня.

Вот такие дела) Смотрим фотки и комментим) Всем удачи и ровных дорог!)

Продолжение видео о ремонте сцепления на моей машине.

Надеюсь, третий раз не придется все разбирать.

Надо ставить родные новые советские запчасти и будет Вам счастье

"Тюменскую" сразу видно, что что-то не оно. Подшипник да, хлам, хотя мог просто не выдержать — большой ход и большее обратное усилие. Ну а графитный пускай, в Союзе ездили и ничего. Можно выпускную систему снимать, тогда двиг завалиться хорошо и коробку можно будет прямо с колоколом ставить. Но это лишняя работа. Можно переделать стыки труб на стыки от Самар (собирать-разбирать легче), но это опять лишняя работа. А с учетом качества з/ч так и вовсе бессмысленная. Недавно менял себе выхлоп, весь. Показали мне два глушителя, один новодел другой еще сделанный по ГОСТ. Так тот что был новодел, на пару кг легче! О таких нюансах, даже и не догадывался. Спасибо, буду знать.

Моему М2140 в сентябре будет 30 лет, пробег 164 т.км до сих пор стоит родной графитовый подшипник. Последний раз разбирал где то на 150 тысячах так графит выступал за корпус на 4мм. За это время заменил 2 нажимных диска сцепления и 1 корзину. А чтобы снять кожух сцепления приходится отсоединять резинки подвески глушителя при этом двигатель наклоняется назад и кожух выходит. На счёт запчастей СССР двумя руками за. В своё время был страшный дефицит запчастей поэтому приходилось покупать всё, что попадалось, а теперь это как находка. Теперь же приходится покупать потому,что завтра может ничего не быть, так как Москвичи уходят. Так и живём. Всем Москвичеманам удачи.

Дорый день Посоветуйтк какой фирмы покупать комплект сцепления. Хочу купить Триал

Спасибо хорошие видео, мы с сыном сегодня купили такой москвич!

in 9:44 you are comparing 2 of the things, i allso own moskvich 412, so i would like to know if you are saing that the new things with bearing is bullshit ? i was thinking of putting it on my car but looking in here, it seems to be pointless job after all.

Здравствуйте Валерий Викторович. По поводу графитового выжимного подшипника хочу сказать, что за не многим чем более 12 лет эксплуатации москвича 408 с графитовым выжимным в инструкции по эксплуатации завода изготовителя сказано, что перед установкой на автомобиль рекомендуется подшипник "проварить" в парафине для лучшей износостойкости. И действительно во время "проварки" выделялось много пузырьков воздуха с детали, что говорит о наполнении подшипника парафином. Нужно ли это делать для 412 я не знаю, на данный момент эксплуатирую металлический выжимной на шарикоподшипниках. Срок службы "проваренного" выжимного подшипника существенно был выше чем не проваренного или правильней сказать не пропитанного парафином.

200 000 тысяч километров, заявленный пробег выжимного подшибника шарикова, по инструкции.

Кто в видео вы фирмы называйте кто выпускает такие плохие детали пожалуйста вам рейтинг фирмам минус)

у меня на ижевском москвиче так корзина не сходит. до болтов не доберешя особенно на коробке 2 верхних. что бы не заморачиваться взял болгарку и вырезал технологические дыры в полике под печкой .Теперь и ключь с рукой пролазит. Коробки москвича мне нравятся когда гдето приходится по грязи буксовать. так удобно роскачиваь машину. Жигулевская только для асфальта.

Ув. Валерий, подскажите, в чем причина может быть, переключение на ходу передач затруднено, подрегулировал шток, стало лучше, но ненадолго, на неработающем двигателе щелкаются все передачи без усилий. В чем может быть беда?

я поставил подшипник шариковый фирмы тотти. корзина и диск триал.отбегал 400 км. странный шум стоит от него, он просто крутится от вибраций, цвенит немного, а так вроде нормально) как помрет, отпишусь. жду очень вашего решения по поводу переделки на другое!

Очень интересно и позновательно. В конце видео я нашёл ответ на свой вопрос: почему при выжимании сцепления падают обороты? Значит дело в выжимном подшипнике. А я ломал голову, грешил на коленвал. Спасибо за информацию очень помогло.

Правильно сказали, основной бич — некачественные детали, для тех же ВАЗов детали ещё приемлемого качества. Хотелось бы услышать Ваше мнение, какие производители выпускают детали хотя бы терпимого качества для "Москвичей"?

Здраствуйте Валерий при установке корзины вы центрировали диск отдельным первичным валиком?

спасибо вам огромное

Шариковый подшипник ставился на автомобили Москвич 2140 с завода

Здраствуйте, у мня к вам вопрос. Имею во владении Москвич 2140СуперЛюкс 1985г.в. цвет жёлтый, замечаю одну неисправность, думаю дело в сцеплении, при нажатии на педаль сцепления обороты двигателя падают, довольно много, при отпускании педали обороты восстанавливаются, что выдумаете об этом, может дело в другом, ктото говорил что конец полукольцам на коленвалу, т.к при нажатии на маховик коленвал смещается вперёд к радиатору и шатуны работают с изгибом, что вы думаете об этом, как купил машину в 2013г. ещё туда не лазил ни в коленвал, ни в сцепление.

как раз сегодня утром буду менять корзину и подшипник на такие же как в ролике и диск такой же

У меня голова болит от такого несоответствия по всему что только можно. Кто нибудь из знатоков скажет какие запчасти какого производителя можно покупать и ставить на м4122140 ?

Валерий, здравствуйте, скажите, пож-та, какой стороной ставить ведомый диск к маховику, а какой к коробке. Заранее спасибо.

Спасибо, Валерий, а то разобрать-разобрал, а не заметил. Валерий, а у вал рабочий цилиндрик в проушине кожуха мертво сидит или бултыхается, что-то мне не нравится мой, стопор на месте, а цилиндрик ходуном ходит, мож посадку разбило.

легко снять а также поставить кожух если выкрутить верхние шпильки стартера

при включении задней передачи сцепление не реагирует ,(при остановке) москвич продолжает движение в чом причина подскажите .

на остальных передачах (передних) все в норме,а включаю передачу назад (как нужно) начинаю движение,выжимаю сцепление (для остановки),авто продолжает движение, (сцепление выжато, ) останавливаюсь нажымая на тормоз ,двигатель глохнет,почему нет дожима сцепления,

Условия оплаты и доставки
График работы
Адрес и контакты

Подшипник выжимной с муфтой для а/м Москвич 412 "Fenox"
Номера ОЕМ 412-1601180

Наличие собственного автопарка и регулярные доставки автозапчастей в регионы, позволяют осуществлять доставку заказов практически по всей территории РФ.

Архангельское направление:
Архангельск, Вологда, Емецк, Иваново, Кострома, Ярославль

Астраханское направление:
Астрахань, Волгоград, Волжский, Саратов, Фролово

Белгородское направление:
Белгород, Брянск, Волоконовка, Воронеж, Ворошнево, Калуга, Курск, Липецк, Мичуринск, Орел, Рязань, Старый Оскол, Чернянка

Московское направление:
Владимир, Москва

Мурманское направление:
Апатиты, Заполярный, Кандалакша, Мурманск, Петрозаводск, Псков, Санкт Петербург, Череповец

Набережно-Челнинское направление:
Богатые Сабы, Вятские поляны, Елабуга, Зеленодольск, Казань, Набережные Челны, Нижнекамск

Пензенское направление:
Саранск, Чамзинка, Энгельск, Пенза

Самарское направление:
Самара, Тольятти

Сибирское направление:
Барнаул, Иркутск, Кемерово, Красноярск, Ленск, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Рубцовск

Уральское направление:
Екатеринбург, Курган, Магнитогорск, Нижний Тагил, Первоуральск, Тюмень, Урай, Ишимбай, Челябинск

Удмуртское направление:
Глазов, Ижевск, Кунгур, Лысьва, Можга, Октябрьский, Игра, Пермь, Сарапул, Чернушка

Ульяновское направление:
Димитровград, Ульяновск

Ухтинское направление:
Чебоксары, Йошкар-Ола, Киров, Сыктывкар, Ухта

Южное направление:
Владикавказ, Волгодонск, Грозный, Гудермес, Краснодар, Моршанск, Махачкала, Нальчик, Ростов на Дону, Ставрополь, Тамбов, Хасавюрт

Итак, поставил я резину "Снежок"(абсолютно новую) на задний мост своего зверя, сразу же захотелось прокатиться, сугробики померить так сказать, прочувствовать, а как же оно едется теперь-то на новой резине(старая была как на Феррари Ф1, лысая до блеска). Выехал значит я из гаража, проехался с другом вдоль улицы, затем начали разворачиваться, я притормозил и хотел включить скорость пониже, чтобы зайти в поворот и не съехать в большой сугроб, начал выжимать сцепление и "хлоп!", педалька ушла в пол, при этом слышался треск небольшой, как будто по лепесткам корзины металлическим прутком водят и она звенит, стрекочет. Ну попробовал еще раз выжать сцепление — нифига, не едет машина. Аккумулятор был подсевший, так что попытка завести машину на скорости и сразу доехать до гаража, ни к чему не привела. Ну что ж делать, пришлось замкнуть двери Моськи и оставить его посреди дороги на 10 минут, пока с другом пешкодралом дотопали до его гаража и затем с помощью его микроавтобуса дотащили бедного Моську до нашей "ремонтной мастерской".

Ну что ж, вывод был один — лезть под машину. Вечерком позвонили в магазин автозапчастей(где мы постоянные клиенты с другом), уточнили у парня причину всего этого по симптомам, тот сказал, что 100% выжимной.

Ну начали разбирать. Сняли кардан, затем отодвинули в сторону отсоединенный привод ручника, штаны открутить от резонатора не представлялось возможным, поэтому открутили целиком коллектор и все это хозяйство приопустилось вниз, благодаря чему легко и удобно открутили КПП от колокола. Да, вот еще, болты, крепящие КПП через железную раму к кузову приржавели, так что при попытке их открутить, один болт обломали, пришлось высверливать его из кузова и при последующей сборке заменили новым, более крепким. Будьте аккуратны, лучше меняйте сразу. Открутили рабочий цилиндр сцепления. Далее при помощи навороченных ключей и само собой какой-то матери через какое-то плечо мы наклонив двигатель(чтобы было легче, пришлось еще открутить его от балки) сняли колокол. Внутри нам представилась более радостная картина, чем я думал(я вообще впервые менял выжимной в силу того, что никогда раньше машинами не занимался, это был первый опыт), корзина как новая, все лепестки целые и ровные(я думал их поломало или загнуло, потому что думал, что москвичевская корзина как на ТАЗах, с открытыми лепестками, без центральной шайбы), внизу в колоколе валялись обломки графита и отколовшаяся часть корпуса выжимного. Осмотрел сбоку диск сцепления — он был как новый, даже зазоры такие же как на новом, поэтому решили диск не менять, а менять только выжимной.

На следующий день съездили в райцентр, купили выжимной(взяли на подшипнике исходя из положительных откликов рядом стоящих возле прилавка клиентов и самого продавца), заодно я решил взять ремкомплект кулисы КПП(все равно коробку снимать, подумал я, будет как на ладони, возиться будет легче, да и че потом два раза лазить). Потом начали ремонт. Поставили новый выжимной, закрутили все обратно, отрегулировали ход педали сцепления.

Затем я взялся за КПП. Открутил рычаг скоростей КПП(тот, что стоит в салоне) и снял механизм переключения скоростей(тяги) с самой КПП. Начал менять втулки. Ремкомплект опять оказался сплошным дерьмом(на фото видно, какой он, не вздумайте брать, разочаруетесь), никакого соблюдения геометрии и размеров втулок и резинок, но если резинки я все-таки сумел натянуть(зато сейчас жестко стоит и не болтается ничего), то втулки пришлось использовать наполовину старые и новые. Таким образом добился идеала, то есть отсутствие какого-либо люфта. В процессе капиталки этих механизмов, все втулочки были обильно смазаны Литолом-24. Также поменял сальник на валу выбора скоростей(старый подтекал и весьма неплохо, вследствие чего когда заливал масло в коробку, понял, что его там было буквально на дне). Кстати, наверное всем известна болезнь КПП Москвича, это болтающийся кулачок на валу выбора скоростей(который фиксируется клином как на велике). У меня тоже болтался, надоело подтягивать постоянно. Оказалось, что там уже приличная выработка и клина банально не хватает, чтобы туго фиксировать кулачок на валу. Поэтому решено было нарастить металл на валу и затем сточить до того, как должно быть. Так что взяли сварку, наварили немного металла на той выемке, затем напильничком и болгаркой аккуратно отшлифовали до ровной поверхности. Все, вал стал как новый, кулачок четко стал держаться клином(клин кстати тоже был с выработкой, поэтому его тоже слегка "нарастили", а затем обработали до ровной поверхности. После того, как все было сделано и поставлено/прикручено на место, я с другом отрегулировал ходы рычага скоростей по мануалу.

Ну и самое, я думаю, интересное)) Как же все получилось? А получилось все ОТЛИЧНО)) Просто отлично! Сцепление прям стало не узнать, по-другому даже выжиматься начало, мягче, про коробку вообще молчу. Был ужасно удивлен легкому и четкому переключению скоростей, а самое главное, что коробка стала НАМНОГО МЕНЬШЕ ВЫТЬ! Ее стало практически не слыхать, не то, что раньше. Так что я остался ооочень доволен результатом.

Всем спасибо за терпение, что дочитали до конца, смотрите внизу фото, которые успел сделать во время ремонта)

Народ помогите. вчера хотел поменять выжимной , снял кордан, коробку, а вот кожух сцепления(колокол) так снять и не смог. не смог дотянуться ключем до самой верхней гайки. с низу не подлезеш, с верху тоже. Возможно эту байду снять без вытаскивания двигателя?

Возможно. Попробуй аккуратно "завалить" двигатель назад. А вообще - хороший набор инструмента рулит

Я откручивал, ну и заручивал эту гайку воротком с изгибом. Получается неплохо. А провернуть двигатель сложновато, если только немного нагнуть, когда колокол снимать будешь. А так купи эту хреньку, оч удобно.

сложность еще в том что стоит газовое оборудование, под капотом много шлангов, в принципе снять не проблемма. хотя теперь думаю если бы их небыло то добраться можно. а стартер кстати обязательно снимать?

deman,
стартер снимать необязательно, но болты его крепления откручивать обязательно.
Верхний болт либо действительно переходниками с карданчиками, либо пробуй наклонять двиг вперед или назад, пробуя подобраться либо снизу либо сверху.

Верхний болт либо действительно переходниками с карданчиками

Первый раз делал именно так потом принаровился накидным со специальным изгибом (всегда удобнее было из-под низу), кстати, меняя выжимной намного удобнее делать это не "переворачивая на бок" (1-ый опыт) автомобиль, т.к. у стоящего на горизонтали авто, двиг под своим весом заваливается колоколом вниз, но всегда, при снятии колокола, мешал шланг радиатора отопителя.

Народная мудрость: Если выкрутить шпильки стартера - колокол гораздо проще снимать и ставить.

Val: там у колокола сверху помимо стартера еще один болтик есть, если не использовать спец воротки, то открутить его очень сложно, а про стартер тут уже писали.

mozg69, ты не поверишь, но я знаю про этот болтик, но:
1) некоторые его не прикручивают вообще. Пока еще ничего не отваливалось:
2) неоднократно снимал без спец. инструмента. Первый раз было сложно, дальше проще.
3) про шпильки стартера в этой теме нет ни слова

mozg69, ты не поверишь, но я знаю про этот болтик, но:
1) некоторые его не прикручивают вообще. Пока еще ничего не отваливалось:
2) неоднократно снимал без спец. инструмента. Первый раз было сложно, дальше проще.
3) про шпильки стартера в этой теме нет ни слова

Ну болтик, а точнее гаечку сверху откручивал обычной головкой с карданом, а на счет шпилек стартера - зря. Сколько ни снимал и не ставил колокол ни разу проблемм с ними не было. А вот выкручивать их - по-моему лишний геморой

boris2137,
раз на раз не приходится. В 2140 я снимал со шпильками без проблем. В ежике такой вариант уже не прокатывал, откручивал шпильки. А теперь в связи с полонезовской коробкой даже этот наплыв над стартером срезали.

Разница в 2 - 3 см и все, уже просто так ты не снимешь.

Да с верхней гайкой проблема. Долго мучился но всё же открутил. Причём 2 обычными ключами рожковым и накидным.

А вот у меня это не составила труда. Открутить то открутил больше проблем было его снять, мешал шлан.а вот когда ставил на место, воду слил и снял шланг. и поставил за 10 минут.

Если выкрутить шпильки стартера - колокол гораздо проще снимать и ставить.

Есть такое В этот раз обошёлся правда. Кстати их можно просто укоротить - тогда легче будет потом Только надо заметить насколько.

я знаю про этот болтик, но: 1) некоторые его не прикручивают вообще. Пока еще ничего не отваливалось:

У меня нету самой верхней гайки (или болта) Про неё ведь?

Народная мудрость: Если выкрутить шпильки стартера - колокол гораздо проще снимать и ставить.

во истину! Странно я все без всяких карданчиков откручивал простым рожковым ключем. может просто у вас 3 опора двигатеоя разбита и двиг завален сильно назад?

может просто у вас 3 опора двигатеоя разбита и двиг завален сильно назад?

При снятии колокола, а соответственно и коробки 3 опора (она на траверсе по центру коробки) снимается с траверсой в первую очередь. А чем сильнее завалишь движок, тем легче подобраться к той самой гаечке.

я кстати снимал колокол и без выкручивания шпилек стартера, а вот чтоб поставтить его прилось выкрутить)
yur7764, а ну да что от я не подумал)

Всем доброго времени суток. Собственно проблема: при поездке при виключении сцепи стал прослушиватся стук, как-будто цепляет, при том двиг оччень сбрасивает обороты. Наверное, сгрызло вижимной, либо вилку, но проблема не в етом--менять только вижимной, или ставить новую корзину с начинкой(отходил на старой 75тык с завода) ибо старая, кажись, прослаблена. Но возникаэт вопрос--какой вижимной брать(на графитку народ жалуется).

Возможно. Попробуй аккуратно "завалить" двигатель назад. А вообще - хороший набор инструмента рулит

Верхний болт либо действительно переходниками с карданчиками

Народная мудрость: Если выкрутить шпильки стартера - колокол гораздо проще снимать и ставить.

mozg69, ты не поверишь, но я знаю про этот болтик, но:
1) некоторые его не прикручивают вообще. Пока еще ничего не отваливалось:
2) неоднократно снимал без спец. инструмента. Первый раз было сложно, дальше проще.
3) про шпильки стартера в этой теме нет ни слова

Разница в 2 - 3 см и все, уже просто так ты не снимешь.

Да с верхней гайкой проблема. Долго мучился но всё же открутил. Причём 2 обычными ключами рожковым и накидным.

Если выкрутить шпильки стартера - колокол гораздо проще снимать и ставить.

я знаю про этот болтик, но: 1) некоторые его не прикручивают вообще. Пока еще ничего не отваливалось:

У меня нету самой верхней гайки (или болта) Про неё ведь?

Народная мудрость: Если выкрутить шпильки стартера - колокол гораздо проще снимать и ставить.

может просто у вас 3 опора двигатеоя разбита и двиг завален сильно назад?

Читайте также: