Замена втулок стабилизатора тойота ист

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Отчет: О замене втулок стабилизатора на Funcargo (pepper_68)

2 месяца назад появился неприятный стук в районе переднего правого колеса.
Проверка ходовой показала, что причина - втулки стабилизатора (не путать с втулками стойки стаба!).
Сервисмены запросили за работу 1500 рублей. А поскольку вся работа состоит из откручивания и закручивания 4 болтов (по 375 р. за болт), то меня стала "есть жаба"..)))
Начитавшись страшилок о замене втулок стабилизатора, решил сделать сию работу сам.
Понадобились:
1. WD-40.
2. головка на 12
3. штыревой шестигранник на головку
4. рожковый ключ на 12
5. естественно - новые втулки.

Работы проводил на эстакаде.
Перед откручиванием на всякий случай брызнул на болты WD-40.
Замену начал с левой втулки. Открутил с помощью шестигранника, втулки и рожкового ключа передний(!) болт .

Затем открутил задний (из всех четырех он откручивается легче всего).
Снял кронштейн втулки стабилизатора (далее - скоба) и старую втулку, поставил новую втулку.
Сборка проводится в обратной последовательности: сначала закрутить задний болт

Затем, когда задний болт прижмет скобу с втулкой к подрамнику, отверстие на скобе для переднего болта само станет ровно над резьбой на подрамнике, и тогда можно спокойно его вкрутить. Сборка же в другой последовательности приведет к куче нецензурщины, сбитым пальцам и потерянному времени. Что собственно со мной поначалу и было.
Переходим к правой скобе.
На всякий случай открутил болт крепления трубок гидроусилителя к подрамнику, поскольку в этом ограниченном пространстве каждый сантиметр в цене. Но отгибать эти трубки не ннада!

Попытки использовать трещетки ни к чему не привели, удобнее всего работать с помощью связки головка-шестигранник-рожковый ключ. И вот он - самый ужасный, трудный правый передний болт!!

Вынул старую втулку, одел новую втулку, затем скобу и начал сборку с закручивания заднего болта. Как и следовало ожидать после его закручивания отверстие на скобе точно совместилось с резьбой на подрамнике. Наживил передний болт и потихоньку закрутил его.

Вот и всё!
А это старые втулки.

Болты после извлечения обязательно надо очистить, смазать резьбу маслом или смазкой и тоже сделать в резьбой на подрамнике: просто навернуть болт со смазкой на пару оборотов на подрамник пока скоба ещё не установлена.. В противном случае наживлять эти болты на установленную скобу будет трудновато.
Буду рад если кому-нить мой отчет поможет!

Всем привет.
Заезжал на диагностику подвески в СТО, приговорили втулки стабилизатора. Принял решение менять самому. Купил оригинал, почитал литературу, бортжурналы ребят с драйва.
Для замены понадобится два домкрата, WD-40, накидные ключи на 12, разного исполнения. Очень желательны ключи-трещетки. Так же пригодились малая трещетка, карданчик и головка на 12.
Замену лучше начинать со стороны пассажира, можно приловчиться и не мешают трубки гидроусилителя. Снимаем колесо, срываем болт скобы втулки стабилизатора, находящийся перед стабилизатором.

Спускаемся в смотровую яму, срываем второй болт скобы, находящийся за стабилизатором. Берём трещетку с карданчиком, выкручиваем болты до конца.

Снимаем скобу втулки стабилизатора.

Берём второй домкрат, устанавливаем под нижний треугольный рычаг, приподнимаем, до освобождения стабилизатором втулки. Вытаскиваем старую, очищаем стабилизатор и подрамник от грязи, устанавливаем новую втулку, разрезом вперёд, к носу авто.
Опускаем домкрат, подпирающий ступицу, стабилизатор зажимает втулку. Одеваем скобу втулки, наживляем болты, затягиваем. Осматриваем. Ставим колесо.
Приступаем к стороне водителя. Снимаем колесо, видим мешающие снятию втулки трубки ГУР. Выкручиваем болт перед стабилизатором, подлезти трещоткой уже не выйдет, мучаемся накидным ключом.

Затем спускаемся в яму, выкручиваем болт за стабилизатором. Здесь пространства больше, болт выкручивается намного веселее.
Снимаем скобу, удерживающую втулку, берём второй домкрат. Поддомкрачиваем нижний треугольный рычаг, освобождается втулка. Снимаем, очищаем, ставим новую втулку, вырезом к носу автомобиля. Освобождаем рычаг опусканием домкрата, втулка зажимается стабилизатором.
Устанавливаем скобу, закручиваем болты.
Осматриваем, затем устанавливаем колесо.
После установки новых втулок прокатился, никакой разницы в поведении авто не заметил. Была сильно изношена втулка со стороны водителя. Были установлены оригиналы, возможно ещё заводские. Сравнил старые втулки и новые оригинал, полностью идентичны.
Фото старых втулок.

Отчёт: О замене подушек стойки пер.стабилизатора на Toyota Funcargo (1Graf)

Продолжение.
Я думаю,из фоток всё ясно,что где и как!

С каким усилием незнаю,затягивал как было,т.е. замерил длину оставшейся резьбы на старой линке и завернул гайки на новой,работу производил на яме. час делов с перекурами

я сегодня менял, (вернее сделал новые нимог их найти в сборе, взял резинки, шайбы и втулки 120 мм на 8 посредине втулок с расстоянием в 1,5 см накрутил и приварил гайки, и собрал так же и все, родные просто после пары замен резинок уже незачто было крутить.

Там главное не перетянуть. Мне в сервисе меняли, перетянули, в результате через 10 тыс. резинки опять потрескались.

Я с тобой тоже согласен, что оригинал лучше.. подходит волговские, ставил на пробу, пока ходят полгода. и вроде не чё, посмотрим как зиму переживут.

видел как меняют на сервисе, рычаг поддомкрачивают снизу. Думаю что полиуретановые лучше, срок службы больше резиновых

контр-гайки можно купить в любом магазине где есть крепежные детали, я себе брал на 8 за 1.50 руб. или дешевле, точно такая же как японская, только металлическая.
Оригинальные гайки сделаны из сплава алюминия и грани быстро срезаются, и цена их что-то около 50 руб. за штуку.

Замена втулок на тягах стабилизатора.

Желаю здравствовать. По поводу замены втулок , лично я давно перестал экономить на собственной безопастности. Все таки оригинал и в Японии оригинал.Мой всем совет не экономте на здоровье.

Менял их вместе с втулками стабилизатора. Все открутил и прикрутил за 1.5 часа, ктоме 1 гайки. На втулке около рулевого затра. ла! 3 часа её одну побеждал

Сегодня заменил втулки. Купил из ещё осенью 2008 года, руки дошли только сейчас, о чём теперь жалею.
В принципе ничего сложного, за исключением того, что только открутив верхнюю гайку понял, что надо машину поддомкрачивать, а машину загнал на эстакаду. Пришлось изъёживаться с домкратом на эстакаде.
Не знаю как там "Волговские", но я ставил оригинальные по 800 руб. за комплект.
Да, ещё. От несвоевременной замены резинок внутренняя часть нижней шайбы стойки стабилизатора коррозировала и обломилась по внутреннему радиусу наполовину. Причем на обеих шайбах. Подверглась коррозии и сама шпилька
Пришлось ставить прежние шайбы и срочно заказывать новые на "Экзисте".
Всему должно быть своё время.
Машина стала ездить устойчивее.:)))
Ну конечно от самовнушения!

Миниатюры

Я тоже поменял, а теперь сомнения гложат. С одной стороны без заморочек - 4 резинки,4 шайбы (видать пятая прикипела к рычагу). С другой повертел, повертел пятую большую шайбу и воткнул сверху рычага. Как оно должно быть по заводскому?

Пятая шайба должна быть снизу рычага т.к.она нужна для того чтобы нижняя резинка не болталась вместе с линкой.

Для того, чтобы не заморачиваться с откручивание накануне надо чуток капнуть на гайки тормозной жидкости.
во время разборки взял с собой фотоаппарат и фотал не для того чтобы на сайте размещать, а для того чтобы не забыть как собирать обратно.:-)))
И все равно когда собирал тоже запарился вспоминать как было разобрано. помогло руководство по эксплуатации.
Наверное лет 10 назад такого бы не случилось, но стареем, память становится видимо хреновая.

1. Отпустите гайки крепления передних колес. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите надежные страховочные опоры. Затяните стояночный тормоз и установите клинья под задние колеса, чтобы автомобиль не съехал с опор. Снимите передние колеса.

2. Отсоедините тяги от штанги стабилизатора (см. рис. 4.2,а,б). Если шпилька вращается вместе с гайкой, придержите ее, вставив в шаровый наконечник шпильки шестигранную биту.

Рис. 4.2,а. Модели до 2000 года выпуска – если вы снимаете штангу стабилизатора, отсоедините ее от тяги стабилизатора, отвернув верхнюю гайку; если вы снимаете рычаг подвески, отверните нижнюю гайку и отсоедините тягу стабилизатора от рычага

Рис. 4.2,6. Модели выпуска с 2001 года – здесь тяга стабилизатора поперечной устойчивости присоединена к кронштейну на стойке, а не к рычагу подвески (если вы снимаете только штангу стабилизатора, просто отсоедините от нее тяги)

3. Отверните болты крепления кронштейнов втулок штанги (см. рис. 4.3). Снимите штангу стабилизатора с автомобиля.

Рис. 4.3. Болты крепления кронштейна стабилизатора поперечной устойчивости

4. Раскройте кронштейны так, чтобы можно было снять их со штанги. Проверьте

втулки и кронштейны их крепления. Детали не должны быть погнуты, не должны иметь трещин и чрезмерного износа. Негодные детали замените. Пользуясь случаем, проверьте и состояние тяг стабилизатора. Для проверки покачайте палец шарового шарнира тяги из стороны в сторону пять-шесть раз, как показано на рис. 4.4, затем заверните гайку усилием руки и непрерывно затягивайте ее динамометрическим ключом шкального типа, делая один оборот за две-четыре секунды, как показано на рисунке. Снимите показание после пятого оборота. Показание шкалы не должно быть ниже 0,55 Нм. Если показание шкалы будет ниже указанного, значит, люфт шарового пальца чрезмерен и узел тяги стабилизатора подлежит замене.

Рис. 4.4. Покачайте шаровой палец из стороны в сторону пять-шесть раз, затем заверните гайку

5. Удалите проволочной щеткой ржавчину и грязь с посадочных мест втулок.

6. Смажьте новые втулки изнутри и снаружи обычным растительным маслом, чтобы облегчить сборку. Прорези на втулках должны быть со стороны задка автомобиля. Втулки на моделях до 2000 года выпуска не должны выходить за цветную линию; втулки на моделях выпуска с 2001 года не должны выходить за ограничитель. Предупреждение. Не используйте смазки на основе нефтепродуктов, минеральной основе или тормозную жидкость – это может привести к разрушению втулок.

7. Установка штанги и тяг стабилизатора поперечной устойчивости и его втулок производится в порядке, обратном по отношению к их снятию. Затяните болты/гайки предписанными моментами.

Не надо крениться!

Е сли бы автомобили ездили всегда по прямой, да ещё бы не разгонялись и не тормозили, стабилизатор был бы не нужен вовсе. Его работа начинается каждый раз, когда машина пытается наклониться. Будь это поперечный крен при повороте или продольный при торможении – стабилизатор пытается удержать кузов параллельно поверхности дороги. И несмотря на элементарность конструкции, у него это неплохо получается.

Стабилизатор – всего лишь тяга, соединяющая подрамник с креплением колеса (сегодня мы будем говорить о передней подвеске МакФерсон, поэтому скажем проще – с рычагом подвески). Нельзя не отметить, что как раз МакФерсон очень и очень нуждается в использовании стабилизатора, в основном из-за некоторой компромиссности конструкции. Угол развала там статичен, но при кренах он меняется в силу особенности схемы подвески. Чем это плохо? Тем, что изменение углов развала неизбежно сокращает площадь контакта шины с дорогой. И единственный способ избежать этого явления – снизить крен. Тут и помогает стабилизатор, который работает как торсион: при поперечном крене противоположные концы, закреплённые в рычагах, начинают перемещаться в разные стороны, закручивая среднюю часть. Возникающий момент препятствует дальнейшему относительному перемещению колёс, уменьшая крен. Как видите, работает это очень просто.

Но чтобы не стать поклонником культа стабилизатора, необходимо сказать и пару слов о его недостатках. Во-первых, стабилизатор волей-неволей уменьшает ход подвески. Конечно, для легкового автомобиля это не критично, а вот для внедорожника бывает вредным. Ну, а во-вторых, не стоит увлекаться заменой стабилизатора на какие-то более жёсткие, что иногда любят делать некоторые автовладельцы. По их мнению, более прочный стабилизатор поможет практически полностью избежать кренов и из Жигулей сделает болид Формулы-1. Это – весьма опасное заблуждение.

Первое же, с чем столкнётся Кулибин с железякой толщиной в руку в передней подвеске, – это неожиданно лёгкому уносу в занос вследствие нездорового дисбаланса сцепления передних и задних колёс с дорогой (у задних он будет недостаточным). Надо понимать, что инженеры, разрабатывающие подвески, тщательно рассчитывали не только каждую из подвесок, но и их совместную работу. И если некорректно вмешаться в работу одной из них, снизится управляемость в целом, хотя крен, вполне возможно, и станет чуть меньше.

Не каждый автолюбитель сразу это заметит, поэтому меняют втулки в других случаях: если выявят износ в ходе диагностики подвески, или если он уже начинает стучать. Впрочем, вторая ситуация обычно более характерна не вследствие физического износа, а вследствие хорошего удара или другого механического воздействия.

Итак, мы прониклись пониманием того, что втулки периодически подлежат замене, и это совершенно нормально. Посмотрим, как это делать.

Что понадобится?

Что хорошего в этом ремонте – он недорогой. И я бы даже сказал, что нет смысла делать его своими руками, какими бы умелыми они ни были. Поэтому поедем в сервис и просто понаблюдаем, как это делает специалист.

Инструмента понадобится минимум: головка на 18 мм и ключ (или головка) на 10. Но посмотрите на ключ: чего это его так жизнь покалечила? На самом деле, перед нами не просто ключ, а Модернизированный Специнструмент Алексея Телешова, будем называть его так.

Теперь о стоимости запчастей. Нет смысла гоняться за оригиналом, есть весьма достойные производители, тем более что втулка – это кусок резинки, и там что-то сделать не так тяжело. Поэтому обращаем внимание на две ходовые модели: французский Sasic за 160 рублей и бельгийский Sidem за 180. Мы выберем Sasic.

Заезжаем в бокс и встаём на подъёмник.

Как это обычно происходит с резьбовыми соединениями внизу машины, они все давно покрылись слоем грязи и закисли. Поэтому перед началом работы есть смысл полить болты WD 40. Чуть-чуть ждём и вытаскиваем на свет тот самый ключ с переломанной судьбой и пытаемся открутить болт на десять сверху (видно на фото).

Читайте также: