Замена втулок рулевой рейки тойота корона

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Народ, кто нибудь сталкивался со стуками в рулевой колонке. Стук проявляется при любых неровностях на дороге. Стук исходит непосредственно из под пластмассового кожуха колонки.
Рулевую рейку отремонтировали, крестовинку поменял, втулку пластиковую внизу колонки тоже поменял, эффекта ноль! Стук не исчез.
Можно ли это вылечить?

Машина CoronaPremio AT211

Вот эту фиговину, которую вниз опускаешь и регулируешь колонку - попробуй посильнее прижать вверх. Иногда бывает такое - стук уходит при более сильном "поджимании" указанного мной фиксатора.

Ну если я правильно понял природу стука!

Ssang Yong Kyron II, 2012, АКПП к 804 ас 154 рус

Исправлено пользователем Disa (09.10.09 15:12)

В ответ на: Вот эту фиговину, которую вниз опускаешь и регулируешь колонку - попробуй посильнее прижать вверх. Иногда бывает такое - стук уходит при более сильном "поджимании" указанного мной фиксатора.

Ну если я правильно понял природу стука!

Mercedes-Benz
Das Beste Oder Nichts(с) Daimler

Toyota Sprinter Carib AE111-продал

да извечная это проблема 19х-21х кузовов.
1. Менять положение баранки, фиксируя её. Сначала до упора вверх, потом так же вниз. Прям на ходу (но аккуратно)
если изменения есть - втулка пластиковая с железным кольцо, там где вал выходит из первой направляющей трубки (в районе коленей). Оригинал ~ 150-200 рэ, старая вынимается геморно и долго (рекомендуется смять нафик и вытащить бесформенный комок). Новая ставится легко. Смазывать ничем не надо. железо об медь. Так и должно
2. Если стук не меняется, но стучит будто в пластмассовом кожухе над коленями - карданчик верхний. Хватаешь его рукой, да покрепче и на 0.5 градуса дёргаешь баранку в лево-право. Проверяешь наличия еле заметного люфта относительно продолжения вала после крестовинки. Люфт есть - она родимая.
Если не заметен - освободить ушные раковины от ягодных косточек и внимательно вслушаться (дать соседу/другу/жене послушать). Стучит всё-таки в районе педалей или выше. Скорее всего будет тот ,что ниже
3. А это значит, что умер нижний карданчик (тот, что под капотом, обычно весь в каке, и ко всему прочему, вероятно ржавыйможет скрипеть/закусывать.
В общем. Если стучит и нет уверенности, что именно втулка 99% вероятности - это он, нижний карданчик
А теперь самый смак. Оригинал около 4 тыр. Дорого. НО!
Проходит лет 5, не меньше.
фебест/асва - около 2 тыр. но качество - редкостное Гэ.. даже пробовать не советую..
Крестовинка - 150 рэ, можно перепресовать самому (час работы, яма не нужна) или отдать в руки СТОшникам (около 500 рэ), хватит на пару месяцев. Потом стук снова вылезет. ФАКТ. Испробовано на себе)

з.ы.
сам мучаюсь.. маза фака.. друг поставил оригинал, горя не знает. а мну жаба давит.. крестовинку менял уже дважды.. стук возвращается.

Кто нибудь сам менял пластмассовую втулку на рулевой рейке? Можно ли её заменить без снятия рейки, просто открутив тягу?

Как обычно проявляется люфт втулки? Просто у меня люфт есть, но при медленной езде по кочкам не гремит ничего, слышится только глухой плотный стук при проезде на скорости мелких дорожных трещин. Так может проявляться?

какую тягу? какую втулку? копай изначально с наконечников, потом тяги, потом крестовина а уж потом греши на втулку.

Кто нибудь сам менял пластмассовую втулку на рулевой рейке? Можно ли её заменить без снятия рейки, просто открутив тягу?

какую тягу? какую втулку? копай изначально с наконечников, потом тяги, потом крестовина а уж потом греши на втулку.

Да там всё проверено на несколько раз и не одним мной. Втулка люфтит. Крестовину я недавно уже менял.

Да, и с заказом втулки аккуратней. Заказывал первый раз через екзист прислали втулку с тем номером, но ваще не то. Потом поехал в магазин с фоткой втулки. Привезли то, что нужно.

Да, и с заказом втулки аккуратней. Заказывал первый раз через екзист прислали втулку с тем номером, но ваще не то. Потом поехал в магазин с фоткой втулки. Привезли то, что нужно.

Кто нибудь может сказать - там только втулка изнашивается? Просто у одного человека который рейками занимается уточнял - сказал что замена втулки может ничего не дать, поскольку шток изнашивается даже сильнее чем втулка - нужен именно "ремонт рулевой рейки". Вопрос тому кто сам менял - действительно ли износ и на штоке присутствовал?

Была похожая проблема. Купил на разборе рейку, заменил, стук остался. Из-за этого стука поменял грубо говоря все. Рулевую колонку,рейку в сборе - тяги/наконечники, стойки, опоры, пружины, яйца, шаровые, 4 гранаты, салент блоки. Стало гораздо лучше и комфортней ездить, но этот ***кй стук остался. На заглушенной руля туда сюда или за колесо - вроде че то стучит. Ну думаю косячну реку продали. Потом как то раз полез под капот и как то резко облокотился(упал) на двигатель (впереди лужа была - дабы не наступать в неё) и ВОТ ОН мой стук. Давай трести что есть силы двс вверх вниз точно, он. Оказалась подушка правая накрылась. Купил на рынке китайскую за 800р. Стука нет по какой бы я дороги не ехал. Еще бы все новое ))). Но с этой китайской подушкой вибрация началась по всему кузову как будто на стиральной машинке сидишь во время отжима. Купил оригинал 3800р и всё отлично стало. Досих пор себя матерю и друзья угарают в гараже когда пиво пьем, сколько я бабла потратил из-за гр*баной подушки.

Во, кстати, мне тож для профилактики рейку отремонтить надо, хотя стучит только на гравийке и не громко. В сервисе загадали 2500 тыс. за ремонт, пластиковую втулку сами вытачивают и меняют.

Во, кстати, мне тож для профилактики рейку отремонтить надо, хотя стучит только на гравийке и не громко. В сервисе загадали 2500 тыс. за ремонт, пластиковую втулку сами вытачивают и меняют.

Я узнавал - 1000р стоит замена втулки и вкладыша, без снятия рейки.

Насколько я понял купить нужно именно это:

Цены Экзиста:
Toyota 90386-25002 Втулка рейки рулевой 38,00р.
Toyota 90301-38003 Кольцо уплотнительное 49,23р.

Ремонт рулевой рейки и насоса ГУР на Карине АТ 170, 5A-F *

Небольшая предистория ремонта. Рулевая рейка была заменена мной на контрактную, но прожив три года, пережить прошедшую зиму ей было не суждено - потекла. Насос ГУР тоже стал потеть маслом. Решил ремонтировать. Заодно были заменены передняя и задняя подушки двигателя, втулки стабилизатора поперечной устойчивости, рулевые тяги и их пыльники.

Молоток. Однозначно в ФАК! Давно сам хочу проделать с гуром то же самое. Будет настольной инструкцией.

Давно не читал такой обстоятельной и толковой инструкции, автору искреннее спасибо за то, что все сфотографировал и описал.
А еще опередил таки меня) У меня на столе операционном уже буквально рейка лежит, пока в ключи все уперлось, для откручивания втулок.

Сергей, очень тебя прошу выложить размеры необходимых съемников, втулок и других спец. приспособ с РАЗМЕРАМИ хорошо если с фото и указанием для чего конкретно использовал. Хочу перебрать рейку тоже.
У меня рейка не течёт, а постукивает, насколько я понял дело может быть в подшипнике? Спасибо!

Может быть повторюсь, но думаю лишним не будет:))
Автору респект и уважуха за подробное и наглядное руководство по ремонту рулевого механизма. А ведь по 170 короне нормальной книжки то всё еще нет. Нада писать:))

Сергей, очень тебя прошу выложить размеры необходимых съемников, втулок и других спец. приспособ с РАЗМЕРАМИ хорошо если с фото и указанием для чего конкретно использовал. Хочу перебрать рейку тоже.
У меня рейка не течёт, а постукивает, насколько я понял дело может быть в подшипнике? Спасибо!

Фото ключей есть выше.

Ремкомплект насоса ГУР 04446-20120 пробивается как для Калдины 97-02, а наш вроде как 04446-20030 (и наш стОит в 2 раза дороже), точно подошло?
А то тоже потеет насос, и подрамник надо снимать - отломил болт хомута втулки стабилизатора и опора задняя надорвана. Заранее спасибо!

Ремкомплект насоса ГУР 04446-20120 пробивается как для Калдины 97-02, а наш вроде как 04446-20030 ( и наш стОит в 2 раза дороже) , точно подошло?
А то тоже потеет насос, и подрамник надо снимать - отломил болт хомута втулки стабилизатора и опора задняя надорвана. Заранее спасибо!

А ты думаешь почему я купил именно этот ремкомплект? Сэкономил пару баксов :-). Если у тебя насос точно такой же, то подойдет, ты же отчет видел, НО! у тебя сборка европейская и насос может стоять другой, например фирмы "ZF".

Проделал все как в инструкции - не помогло.

Собрал где то месяц назад и удивился, до ремонта текла со стороны червяка, а после потекла с другой стороны, сальник чтоли повредил, вроде всё по фотоинструкции делал.
Самое печальное, что на АТ175 чтобы снять рейку придётся мотор вытаскивать((

Основные ошибки при снятии и ремонте рулевой рейки.
При снятии рулевой рейки не обязательно снимать подрамник(телевизор) Достаточно открутить 4 болта крепления телевизора, открутить центральный болт передней подушки двигателя и отпустить передние болты продольной балки.
Шланги лучше отсоединять от рейки а не от насоса!
Самая главная ошибка. Рейка просто так не течет. - есть причина!, и основная это коррозия вала! либо разбитая рейка которая изнашивает сальники!
решение данных причин течи рейки необходимо шлифовать вал!что приведет к поиску сальников(не оригинальных, т.к. при шлифовке вала он уйдет из размера и диаметр его будет меньше чем стандарт)Так же приходится точить (а не покупать) новые втулки (из копралана при этом полностью переделывая внешнюю обоиму (фото Если не ошибаюсь 25!С внешним сальником))Так что все правильно аффтор описал!но нужно учитывать всякие мелочи иначе замена сальников поможет лишь на пару тыщ км! Ремонтом реек занимаюсь около 3-х лет. Мелочи в этом деле очень важны!

Проделал все как в инструкции - не помогло.

Причина одна износ корпуса червяка. Ремону не подлежит!Исчи либо Бу рейку , либо новый корпус червяка.

Собрал где то месяц назад и удивился, до ремонта текла со стороны червяка, а после потекла с другой стороны, сальник чтоли повредил, вроде всё по фотоинструкции делал.
Самое печальное, что на АТ175 чтобы снять рейку придётся мотор вытаскивать((

Говорю еще раз! замена червяка проблему не решает! Полость рулевой рейки ПОЛАЯ и даже если потечет правый сальник може сопливить с левого пыльника!Где пыльник слабее от туду и течет. Проверено не одинажды.

извиняюсь за глупый вопрос, если рейка потекла, это замена на новую или старую всё же можно перебрать ?

Причина одна износ корпуса червяка. Ремону не подлежит!Исчи либо Бу рейку , либо новый корпус червяка.

Не очень понятна эта фраза.Что такое - износ корпуса? там в корпусе подшипник стоит, износ подшипника?

Всем добрый вечер! Ребят подскажите, у меня такая ерунда. В одно сторону руль крутится легко, а в другую ,то легко- то как-будто гидрач отключили, то подклинивает! Карданчик новый, насос Гура поменян-контрактный, жидкость свежая-заменил, но ситуация не меняется.

Недавно нашел причину, был заусенец или кусочек сальника на червяке, где кольца фторопластовые стоят. Теперь не закусывает..

Вот недавно озадачился, а может можно левый сальник добыть не снимая рейки? Ещё пришёл к выводу что запрессовывать его упорной втулкой не очень хорошая идея, т.к. Внешняя сторона сальника может повредиться о резьбу.

[QUOTE=Ming@zzz;1107360234 Внешняя сторона сальника может повредиться о резьбу. [/QUOTE]

А если подумать? Если ты будешь запрессовывать чем-то другим, то сальник о резьбу не повредится? ;-)
Там где резьба, диаметр корпуса больше, чем у посадочного места сальника. На фото это очень хорошо видно.

Здравствуйте братья по несчастью ;) в большинстве случаев мы начинаем читать эту тему если начались проблемы с гуром, вот и у меня случилось машина Тойота королла универсал, правый руль 2000г. двиг. 5а-фе, автомат. Поначалу рейка немного потела в районе редуктора, где вал с карданчиком заходит в рейку, как-то раз после поезки на пляж в жару на утро завелся а из под капота новый шум, ушла жидкость на пол бочка, долил герметика( кстати пытался остановить теч герметиками higear, stepUp и др фигня) доехал до работы опять пусто, скинул ремешек с гура и пока так и езжу. Собираюсь перебрать рейку(кстати один в один с рейкой автора), как в фото отчете заказал ключи и в связи с этим есть пара вопросов:
1. если менять сальники то только в редукторе или заодно везде?
2. как лучше заказать ремкомплекты или набрать по каталогу и что входит в эти ремки?
3. стоит ли заказывать и менять верхний подшипник в редукторе рейки, дорог зараза а состояние своего не знаю, Может есть наш более дешевый аналог?
4. тип моей рейки вроде не koyo, судя по описаниям выше?
5. хоть по виду моя рейка один в один с рейкой автора в электронном каталоге тойоты (с екзиста) по моему номеру кузова( AE100-0323887) совсем другие номера запчастей?
Нужен совет.

1. ИМХО - если уж снял и разобрал, лучше поменять везде, потом потечет - и снова снимать.
2. Я заказывал отдельно (мне так вышло дешевле). Заказывать ремкомплект проще - там все в куче. В ремкомплектах - то, что в каталоге на картинке:

3. Стоит ли менять, узнаешь, только когда разберешь. Аналогов не нашел.
4. Где в описаниях KOYO? Я писал про TOYOTA и TOYODA KOKI. Если верить exist (что не всегда надо делать ;-)), у тебя один вариант рейки. Можешь сам посмотреть у себя на рейке, какая у тебя - Ремонт рулевой рейки и насоса ГУР на Карине АТ 170, 5A-F *.
5. Хоть по виду рейка и такая же, но все же, она другая! Так и машина у тебя другая!

Спасибо за оперативный ответ.
По поводу(4. Где в описаниях KOYO? Я писал про TOYOTA и TOYODA KOKI.) просто заморочился.
Да у меня TOYOTA посмотрел.
Если не трудно помоги со списком покупок, жил бы ты в Кургане PASEBO пивом бы своим напоил в благодарность, а так тока спасибо.

Пожалуйста!
Если у тебя рейка Toyota, то скорее всего тебе нужен этот ремкомплект - 04445-12150.
За пиво конечно спасибо, только я не пью ;-).

Такой сложный технический механизм, как автомобиль, для стабильной работы требует постоянного ухода. В машине все узлы важны. И поломка того или иного агрегата в лучшем случае приведет к дискомфорту во время эксплуатации, в худшем – к дорогостоящему ремонту. Выход из строя системы управления в автомобилях Тойота как раз относится к разряду дорогих ремонтов. Поэтому важно не допускать поломки и предотвращать потенциальные проблемы, которые могут привести к выходу из строя системы. Но если уж управление вышло из строя, его все-таки можно попытаться отремонтировать самостоятельно.

Что такое рулевая рейка

Если представить колеса и руль в виде плоскостей, то они будут лежать перпендикулярно друг другу. И, чтобы заставить их взаимодействовать, необходима система, соединяющая узлы. Для это и служит рулевая рейка, которая не только заставляет колёса поворачиваться по вертикальной оси за счет передачи усилия с руля, но и смягчает его ход.

Система заставляет синхронно отклонять передние колеса от нулевой точки (то есть положения, когда колеса стоят строго параллельно кузову автомобиля).

Составляющие рулевой рейки

Под воздействием усилия руля колеса отклоняются за счет системы шестеренок и балки с насечками. Поскольку все современные автомобили марки Тойота оснащены усилителем руля (гидравлическим или электрическим), рассматривается система с соответствующими технологии деталями. Таким образом, рулевая рейка состоит из следующих частей:

приводной вал;
шестеренка;
распределитель;
зубчатая балка;
корпус с гидроцилиндрами;
напорные трубопроводы;
защитные пыльники;
внутренняя тяга.

В агрегате все перечисленные выше детали взаимосвязаны между собой. Выход из строя одной или нескольких частей приведет к серьезным трудностям в управлении. В первую очередь это касается резиновых пыльников и манжет, что защищают механизм от влаги, песка и грязи, летящих с дороги.

Тем не менее все резиновые детали – расходный материал. Они, как правило, меняются при плановом ремонте тяг и наконечников. Однако куда сложнее обстоят дела, если изнашивается шестеренка основного вала или зубчатая рейка. В этом случае без полной переборки узла или даже замены на новый не обойтись.

Принцип работы рулевой рейки

От поворотного механизма в салоне идет усилие, которое заставляет вращаться промежуточный вал рулевого управления. Он непосредственно заканчивается насечкой, которая соединена с зубцами зубчатой балки .

При усилии на шестерню передается потенциал и на зубчатую балку, расположенную перпендикулярно промежуточному валу. Затем усилие передается на тяги, которые в свою очередь заставляют перемещаться в вертикальной оси колеса.

Возможные неисправности рулевой рейки

Соединение между промежуточным валом и зубчатой балки является самым нагружающим звеном. На него приходится больше всего усилия и также чаще, чем в остальных узлах, в нем происходит движение. Поэтому, с технической точки зрения, это основательный узел, выполненный из толстой высококачественной стали с большим запасом прочности и износостойкости.

Зубчатые соединения выверены инженерами с такой точностью, чтобы усилие распределялось максимально равномерно при соприкосновении плоскости зубца шестеренки с плоскостью насечки рейки. В современных автомобилях это позволяет сохранять подвижность механизма даже после миллиона вращений.

Тем не менее износ металла все равно происходит, и рано или поздно можно столкнуться со следующими исходами:

истирание зубцов шестеренки;
деформация трущихся деталей;
трещины, сколы, обрывы элементов вращения.

При выявлении подобных неисправностей на первоначальном этапе можно попробовать скорректировать зазор между плоскостями зубцов в соединении. Для этого предусмотрен специальный регулировочный винт.

ВАЖНО! Регулировку расстояния между зубцами в рулевой рейке лучше всего доверить опытным специалистам. Без определенных знаний, инструмента и условий работы выставить правильное значение не получится. Как не получится и определить степень износа.

Однако износ вращающегося звена – явление довольно редкое. Особенно в условиях нормальной эксплуатации транспортного средства, регулярного ухода и проведения технического осмотра.

Намного чаще выходят из строя рулевые тяги и их наконечники. Это происходит из-за постоянной нагрузки, возникающей из-за неровностей на дороге. Данные детали несут в себе также амортизирующую функцию. Впрочем, их замена является плановой и не составляет особых сложностей при ремонте.

Демонтаж рулевой рейки

Для проведения ремонта данной системы в автомобилях Тойота своими руками в первую очередь следует позаботиться о необходимом наборе инструментов и условиях работы. Лежа под машиной во дворе, это сделать очень трудно, если вообще возможно. Что необходимо сделать:

Ремонт рулевой рейки

После того как узел сняли с автомобиля, можно приступить к его переборке. Для этого уже не требуются какие-то особые условия для работы. Достаточно свободного пространства на столе и набор гаечных ключей и съёмников. Порядок действий:

В районе мест прикрепления тяг извлекаем стопорное кольцо.
После небольшого сдвига вправо извлекаем ограничительную втулку.
Откручиваем фиксирующую гайку и извлекаем пружину, шайбу, втулку клапана, направляющую и уплотнительную прокладки.
Извлекаем стопорное кольцо и выколачиваем клапан управления.
Фиксируем всю деталь. Лучше всего зажать ее в тисках. Это позволит беспрепятственно извлечь рейку, а с помощью проставки можно выбить сальник из трубы.
Весь механизм переворачиваем на 90 градусов для извлечения подшипника скольжения и нижнего сальника, а также управляющего клапана.
Все детали, которые еще пригодны для повторной эксплуатации, очищаем и промываем.
На свои места устанавливаем новый сальник и подшипник скольжения. Их необходимо запрессовать. Для этого нелишним будет воспользоваться специальным прессом. Однако если такого устройства нет под рукой, детали можно аккуратно установить с помощью постукивания молотком.
Чтобы не началась течь верхнего сальника редуктора, необходимо установить тефлоновые кольца. Для ремонта рулевых реек в магазинах автозапчастей продаются специализированные ремкомплекты.
На зубчатую балку одеваем резиновую прокладку. Важно этот сальник не повредить, поэтому на зубчатую часть одеваем защитный колпачок из пластмассы, по которому и будет скользить прокладка за пределы зубьев. После этого балку вставляем в корпус и постукиванием запрессовываем. Так устанавливается внутренний сальник.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Лучше всего поменять все резиновые и тефлоновые кольца. Перед установкой предварительно нужно смазать их гидравлической жидкостью.

Когда балка находится внутри корпуса, устанавливается второй сальник.
Устанавливается втулка и заколачивается стопорное кольцо. Оно должно быть новым.
Запрессовывается управляющий клапан и нижний подшипник. Затягивается гайка, обильно смазывается герметиком и устанавливается картер рейки.
В месте прикрепления тяги устанавливается новый сальник, подшипник и стопорное кольцо.
На седло направляющей рейки наносится достаточное количество густого смазывающего материала. Механизм вставляется в корпус, и на резьбу крышки направляющей рейки наносится несколько капель герметика. После этого монтируется пружина, и крышка закручивается до упора. Далее необходимо начать отпускать крепеж до тех пор, пока управляющий клапан не начнет вращаться от руки с незначительным усилием. После этого можно затянуть контргайку.
На свои места устанавливаются рулевые тяги и затягиваются с установленным моментом затяжки. Детали смазываются, надеваются защитные гофры и затягиваются хомуты.
Прикрепляются трубопроводы и устанавливаются на автомобиль в обратном порядке.

После установки механизма на машину рулевую систему необходимо прокачать и залить необходимое количество гидравлической жидкости. После этого обязательно проводится регулировка колес на развал и схождение.

Читайте также: