Замена втулки передней балки нива шевроле своими руками
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
После активного лета и осени в подвеске автомобиля начинает постукивать на неровностях. Какое же место тут самое слабое? Я как владелец Шевинивы с 10 летним стажем, сразу укажу на сайлентблоки верхних рычагов. Они от ВАЗ 2101, да еще в современном исполнении и качестве. Почему именно они? Вес копейки 900 кг. Вес Шевинивы в полном снаряжении 1430, и езда не по асфальту. В общем, приступаем.
Не спешите ехать на СТО. Не нужно пресса. Все гораздо проще. Окручиваем четыре болта шаровой опоры. И две гайки крепления рычага. Для шаровой ключ накидной или головка, для крепления рычага, головка и вороток.
Родные салентблоки прошли 150 тысяч км. Первым разваливается втулка на правом сайленте. Там выхлопная труба и он от нее постоянно нагревается.
Нагреваем сайлентблок и посадочное место в рычаге, не столько с целью выжечь резину, она изношена и выпадет сама, а с целью нагреть градусов до
200 - х сот, что бы было легче выбить корпус сайлента.
Гайка на оси нужна для того, что бы не заминать резьбу. Накрутили и можно выбивать. Сильно стучать не следует. Нагретая деталь выбъется без особых усилий. Что бы уж совсем было легко, можно после нагрева и частичного остывания сбрызнуть посадочные места "Унисьмой" или WD - 40, а через десять минут снова нагреть. Желательно удалить остатки резиновой втулки, что бы при выбивании она не смягчала удары.
Теперь можно приступать к установке новых деталей.
Снова греем феном. И аккуратно забиваем сайлент на место используя в качестве оправки головку на 32. А вот теперь самое главное! Если затянуть гайки не правильно, подвеска будет скрипеть и новые детали проходят совсем не долго.
Устанавливаем все в обратном порядке и приступаем к затяжке.
Автомобиль со снятым колесом упираем нижним рычагом в подставку, у меня это пень и отпускаем домкрат.
Важно, не потеряйте регулировочные шайбы развала колес и установите их на место при сборке.
Режем пополам ключ на 22.
Одеваем обрезок на гайку затягивающую сайлентблок и тянем гайку обрезанным ключом, с помощью куска металлической трубки сплющенной по толщине ключа, нужным моментом, от 100 до 170 Н.
Почувствовать это усилие можно потренировавшись с динамометрическим ключом. Но, не переусердствуйте. Резьба мягкая, можно сорвать.
Если ключ не разрезать, ничего не получится. Маленьким обрезком и трубкой работать очень удобно, никуда не упрешься.
Колесо на жигулях затягивается с усилием около 9 кг. на см. ГБЦ 12 кг.см. Думаю развить усилие на сайлент блоках 10 - 17 кг. см. Не составит труда.
Вот в принципе и все. Ставим колесо. Катаемся, если ничего не скрипит и через тысячу или полторы сайленблоки не развалились, значит все сделано правильно. Если ситуация обратная, то тут либо надо учиться делать правильно, либо лучше отдать машину на СТО, хотя, не факт, что там вам за деньги все правильно затянут. Спасибо, что дочитали до конца. Пишите в комментариях свое конструктивное мнение. Ставьте лайк если вам понравилось.
После активного лета и осени в подвеске автомобиля начинает постукивать на неровностях. Какое же место тут самое слабое? Я как владелец Шевинивы с 10 летним стажем, сразу укажу на сайлентблоки верхних рычагов. Они от ВАЗ 2101, да еще в современном исполнении и качестве. Почему именно они? Вес копейки 900 кг. Вес Шевинивы в полном снаряжении 1430, и езда не по асфальту. В общем, приступаем.
Не спешите ехать на СТО. Не нужно пресса. Все гораздо проще. Окручиваем четыре болта шаровой опоры. И две гайки крепления рычага. Для шаровой ключ накидной или головка, для крепления рычага, головка и вороток.
Родные салентблоки прошли 150 тысяч км. Первым разваливается втулка на правом сайленте. Там выхлопная труба и он от нее постоянно нагревается.
Нагреваем сайлентблок и посадочное место в рычаге, не столько с целью выжечь резину, она изношена и выпадет сама, а с целью нагреть градусов до
200 - х сот, что бы было легче выбить корпус сайлента.
Гайка на оси нужна для того, что бы не заминать резьбу. Накрутили и можно выбивать. Сильно стучать не следует. Нагретая деталь выбъется без особых усилий. Что бы уж совсем было легко, можно после нагрева и частичного остывания сбрызнуть посадочные места "Унисьмой" или WD - 40, а через десять минут снова нагреть. Желательно удалить остатки резиновой втулки, что бы при выбивании она не смягчала удары.
Теперь можно приступать к установке новых деталей.
Снова греем феном. И аккуратно забиваем сайлент на место используя в качестве оправки головку на 32. А вот теперь самое главное! Если затянуть гайки не правильно, подвеска будет скрипеть и новые детали проходят совсем не долго.
Устанавливаем все в обратном порядке и приступаем к затяжке.
Автомобиль со снятым колесом упираем нижним рычагом в подставку, у меня это пень и отпускаем домкрат.
Важно, не потеряйте регулировочные шайбы развала колес и установите их на место при сборке.
Режем пополам ключ на 22.
Одеваем обрезок на гайку затягивающую сайлентблок и тянем гайку обрезанным ключом, с помощью куска металлической трубки сплющенной по толщине ключа, нужным моментом, от 100 до 170 Н.
Почувствовать это усилие можно потренировавшись с динамометрическим ключом. Но, не переусердствуйте. Резьба мягкая, можно сорвать.
Если ключ не разрезать, ничего не получится. Маленьким обрезком и трубкой работать очень удобно, никуда не упрешься.
Колесо на жигулях затягивается с усилием около 9 кг. на см. ГБЦ 12 кг.см. Думаю развить усилие на сайлент блоках 10 - 17 кг. см. Не составит труда.
Вот в принципе и все. Ставим колесо. Катаемся, если ничего не скрипит и через тысячу или полторы сайленблоки не развалились, значит все сделано правильно. Если ситуация обратная, то тут либо надо учиться делать правильно, либо лучше отдать машину на СТО, хотя, не факт, что там вам за деньги все правильно затянут. Спасибо, что дочитали до конца. Пишите в комментариях свое конструктивное мнение. Ставьте лайк если вам понравилось.
ну во первых возьми лампу паяльную (кирагаз), фен монтажный, да и как говориться "голь на выдумки хитра"
после удара ремонтирую,надо втулку менять ,а я ее выбить немогу.уже 2 чудо съемника сделал и невкакую.от кувалдометра руки балят .завтра всетаки паяльной лампой попробую,если нет то незнаю че делать.хотя вроде газ пообещали ,но на него ща денег нет
Я делал 2мя паяльными лампами,направляешь их с разных сторон втулки друг на друга чтобы с двух концов балки грели,перед этим убери все лишнее и что осталось обматай чем нибудь,я обматывал мокрым азбестом,сделай еще такую штуку,возьми обычную бутылку,прореж в ней отверстие в пробке круглое и вставь туда трубку,такую чтобы она не выпадывала из пробки только трубку такую чтобы она пролазила во втулку,затем,нагреваешь втулку до красна,берешь вставляешь трубку во втулку,давишь на бутылку,вода попадает во втулку,получается что втулка сужается а балке все так же нагретая расширена,затем просто пару хороших ударов и она вылетает легко,затем обратная процедура такая же,только смотри за лампами,чтобы они не погасли,иначе все собьется и опятьждать будешь.
Если вы про втулку кронштейна поперечины. Я тоже ее менял,сделал так распилил болгаркой балку вдоль по втулке выбил ее молотком вставил новую, пропил заварил простым электродом.
Уже на второй балке разбивает внутреннее отверстие под нижний рычаг во втулке элепсом.
Кто-то советует отпилить часть втулки и наварить выточеные бобышки.
На украине посоветовали перепрессовать новые втулки - цена работы 70гр (280р).
Как лучше поступить?
Почему разбивает при целых салентблоках?
Люфт в 1 мм в задней части втулки нижнего рычага.
Скорее всего ось нижнего рычага недостаточно затянули, вот во втулке балки и крутиться и разбивает отверстие в элипс.
Так и есть. А сильнее не тягнется, так как сайлентблоки начинают плющиться своими втулками. Надо сайлентблоки нормальные ставить и тянуть моментом 20 кг*м. А разбитые отверстия проще всего восстановить стаканами с отверстием в донышке чуть больше диаметра болта. Их приваривать не нужно, просто набить плотно. Наружный диаметр 40 мм, внутренний диаметр 30 мм, высота 40 мм, толщина донышка 5 мм, диаметр отверстия в донышка 16,8 мм, кажись.
Мне кажется что лучше не маленькие стаканчики делать, а большие. Я делал по этому чертежу (подошло идеально)
- НЕ совсем понятен смысл такого стаканчика! Он, якобы, может подстраховать от ухода вниз наружную/вращающуюся втулку нижнего сайлентблока. Эта же тонкостенная втулка постепенно сотрётся о более толстый стаканчик, сопровождая процесс скрежещущими скрипами!! ..На уже поработавшей трубе балки гарантировано присутствует износ/овальность отверстия под ось рычага (вниз). Значит: ось/сайлентблок/рычаг будут УЖЕ = НЕ в оси трубы балки, и сайлентблок сразу сядет низом на стенку стаканчика! Если ещё вообще - эта конструкция соберётся. Смысл подобного усиления = зафиксировать на одной оси: ось рычага на трубе балки + внутреннюю/неподвижную/ОПОРНУЮ втулку сайлентблока. перенос точки опоры оси вплотную к сайлентблоку. Также опора оси переносится на НЕхрупкий стаканчик, в отличие от хрупкой/калёной трубы балки, ..попутно заменив донышком стаканчика сопливый набор дистанционных регулировочных шайб.
Oleg Hunter писал(а): На уже поработавшей трубе балки гарантировано присутствует износ/овальность отверстия под ось рычага (вниз)
Если ездить с затянутыми как положено болтами нижних рычагов, то я гарантирую. что овальность не образуется никогда.
Фото разбитой машины с вывернутым рычагом заставило вздрогнуть. Насколько часто происходят такие поломки? Мне при диагностике ходовой слесаря осенью сказали, что отверстия заовалены на балке. Поставили диагноз при замене сайлентблоков менять балку. По осям видно, что погнуты уже. Пока сдерживала цена новой балки. А теперь и страшновато стало из гаража выкатываться, когда увидел такое.
Elvis писал(а): слесаря осенью сказали, что отверстия заовалены на балке. Поставили диагноз при замене сайлентблоков менять балку.
По крайней мере не нужно воевать с закисшими намертво в балке болтами!
Это происходит из-за недозатянутых сайлентблоков. Видимо они были такого качества, что плющились при затяжке. При покупке измеряй толщину стенки внутренней втулки штангенциркулем, нужна толщина 2.5 мм, а часто попадаются с толщиной 2 мм, их-то и плющит.
Балку менять не нужно, закажи токарю 4 стаканчика из стали, длиной 40 мм, с наружным диаметром 40 мм, внутренним диаметром 30 мм, толщиной донышка 5 мм и отверстием в донышке диаметром 16.7-16.9 мм, перед установкой рычагов набей эти стаканчики на втулки балки, спереди добавь шайб регулировочных. чтобы заполнить зазор. Затяни, как положено, 20 кг*м, нормально будет.
Если не врезаться на большой скорости в бордюры/автомобили, а просто ездить, то никогда.
Сперва машина была разбита, а в ходе разбивания был вывернут рычаг, но не наоборот!
Captain ну спасибо, успокоил немного.. Там сайленты как бы не родные ещё стоят. И с одной стороны стаканчики имеются уже давно. Я 4 года и 35 тыщ.назад как начал ездить на ней, всё уже было. 2,5 года назад был на сход-развале - мастер(опытный мужик) сказал тогда лучше пока туда не лазить и не трогать, целее будет. Скоро, кстати, надо опять съездить, уже тыщ. 20 намотал.
LLI_H_Y_P писал(а): Мне кажется что лучше не маленькие стаканчики делать, а большие. Я делал по этому чертежу (подошло идеально)
как понимаю, тот стакан, что длиннее, на перед, второй на зад? одевал нагретые? какой материал, простая сталь 20? сваркой прихватывал по краю?
позавчера поломал машинку - ехали к стоянке по лесовозной дороге, уже темнело, спешили - БАМС, и колесо вдруг заскребло по арке. осмотр показа - удар пришелся в самый внешний край левого нижнего рычага, порвало ось, и вместе с ней вывернуло часть втулки. переночевали, с утра напихал в пружину дров, чтобы отдалить колесо от арки, срезал брызговик, встал сзади справа на бампер, жену за руль - и поехали домой. 4 часа ехали 100 км, дотошнили таки, вторая сторона оси не порвалась
1 - ось сыромятная была? менял 2 года назад на всякий случай вместе с резинками, родна была черная, новая - белая.
2 - рычаги целые, смещение порваной оси от изначального места - всего порядк 1.5 - 2 см.
3 - ну а дальше я вижу два варианта, перепрессовка втулки и применение стаканчиков. только вот со втулками непонятка - каталожного номера на них нигде не нашел, в магазинах тоже вряд ли найду, да и удастся ли вытащить - неизвестно. отсюда вопрос - льзя ли на остаток втулки напрессовать оный стаканчик? как это выглядит с точки зрения сопромата?
обмерил все, получилось у меня, что стаканчики в целом примерно такие же нужны, как на чертежах выше, но длИны другие. сейчас изображу - вывешу. вопрос к автору чертежей несколькими постами выше. как я понял, в широкую часть стаканчика (которая диаметром 38.80) прячется сайлент вместе с шайбами? вопрос - зачем? как в таком случае его износ определять? как кастор выставлять? как, собственно говоря, при износе сайлентов их оттуда выковыривать?
ну во первых возьми лампу паяльную (кирагаз), фен монтажный, да и как говориться "голь на выдумки хитра"
после удара ремонтирую,надо втулку менять ,а я ее выбить немогу.уже 2 чудо съемника сделал и невкакую.от кувалдометра руки балят .завтра всетаки паяльной лампой попробую,если нет то незнаю че делать.хотя вроде газ пообещали ,но на него ща денег нет
Я делал 2мя паяльными лампами,направляешь их с разных сторон втулки друг на друга чтобы с двух концов балки грели,перед этим убери все лишнее и что осталось обматай чем нибудь,я обматывал мокрым азбестом,сделай еще такую штуку,возьми обычную бутылку,прореж в ней отверстие в пробке круглое и вставь туда трубку,такую чтобы она не выпадывала из пробки только трубку такую чтобы она пролазила во втулку,затем,нагреваешь втулку до красна,берешь вставляешь трубку во втулку,давишь на бутылку,вода попадает во втулку,получается что втулка сужается а балке все так же нагретая расширена,затем просто пару хороших ударов и она вылетает легко,затем обратная процедура такая же,только смотри за лампами,чтобы они не погасли,иначе все собьется и опятьждать будешь.
Если вы про втулку кронштейна поперечины. Я тоже ее менял,сделал так распилил болгаркой балку вдоль по втулке выбил ее молотком вставил новую, пропил заварил простым электродом.
Читайте также: