Замена впускного коллектора шевроле

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Если Вашему авто уже больше пяти-семи лет, тогда, скорее всего, ему нужна замена вакуумных трубок впускного коллектора. Как и на что их заменить и пойдёт речь в этой статье.

Замена вакуумной трубки ДАД

Как известно, одним из важнейших датчиков двигателя является датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. Он передает показания ЭБУ о давлении во впускном коллекторе, что, в свою очередь, дает косвенные показания о нагрузке. За пределами впускного коллектора давление равно атмосферному и составляет, примерно, 100 кПа. Во впускном же коллекторе при работе двигателя без нагрузки в режиме холостого хода оно составляет около 30 кПа. При резком нажатии на газ при ускорении, дроссельная заслонка открывается и во впускном коллекторе резко повышается давление и ЭБУ сразу вносит коррективы.

Датчик абсолютного давления берёт показания по вакуумной пластиковой трубке, которая вторым концом подключена к впускному коллектору. На концах пластиковой трубки одеты резиновые соединительные трубки.

Так вот, со временем эта трубка пересыхает и трескается, что в свою очередь приводит к потере герметичности и неправильным показаниям датчика. Даже если с виду трубка кажется целой, то это не означает, что так и есть на самом деле.

В моём случае они выглядели практически новыми и даже компьютерная диагностика двигателя показывала нормальную работу датчика. Но я всё равно решил их поменять и не пожалел.

При первом же изгибе были видны трещины, а трубка буквально начала рассыпаться. Вот такое дело

Второй конец не лучше

Но проблема не только в этом, но и в том, что трубки дубеют и не плотно прилегают, нарушая герметичность. Вот на фото четко это видно.

В общем, менять нужно обязательно. Но на что?

Ни в коем случае не меняйте их на трубки от омывателя, капельниц и тому подобное! Они для этого не предназначены! Их просто сплющит от разрежения во впускном коллекторе.

Я выбрал вакуумную трубку от трамблёра с вакуумным опережением зажигания (старые Вазы, Москвичи и т.д.). Их полно в автомагазинах. Обошлась она мне в менее чем 1 у.е.

Она очень хорошо тянется и, несмотря на свой маленький внутренний диаметр, спокойно налезла на штуцер датчика.

Я не стал ставить пластиковую трубку на место, а протянул полностью вакуумной. Меньше соединений — меньше проблем

Получилось вот так

Замена наконечников трубок системы изменения длины впуска

Также было принято решение поменять все остальные резиновые трубки, через которые может проходить воздух. Просто снимаем старые и одеваем новую на пластиковую трубку и штуцера

Получилось вот так

Кстати, о работе данной системы можно узнать тут👉 Система изменения длины впускного коллектора

Двигатель стал четко реагировать на педаль акселератора и резвее набирать обороты. Разгон стал плавным, чётким и резвым. Для примера, сейчас с кондиционером едет так, как раньше без кондиционера

Всем привет кто заскочил ко мне в бж.
Читал бж других пользователей оказывается эта неприятность очень редкая для данного двигателя F16D3, но я привык что все болячки которые существуют вылазят у меня. (К бабке обращался, батюшка посвятил НЕ ПОМОГАЕТ).
В общем долго поклацивало или звенело в районе двигла при 2500-3000об. Много ездил к мотористам, диагностам, а мозгов сразу не хватило ухом прилечь и послушать. Ну спустя 3 месяца догадок и собираний с мюслями поменять гидрокомпенсаторы. Уже договорился в магазе на поставку инновских гидриков в количестве 16штук, прокладка, сальники, болты и прочая фигня… Как то так сложилось что очень похолодало и я в этот момент возился с шлангами гбо проводил ТО, завел и звук стал чётче и прилёг ухом к мотору и офигел звук шел не с него то. И ухометром определил что звук посторонний с впускного коллектора шел. Проверить можно очень легко как оказалось снимаем шланчик с клапана который управляет заслонками, газуем и нет звона все отлично и тихо работает. В магазе запчасти отменил, нашел впуск в Харькове за 300грн купил на разборке.
Впускной коллектор 300грн
Прокладка на впуск новые(4шт) 100грн
Прокладка на дросель новая 100грн
Врезка гбо 200грн

И провозился 6часов что бы его заменить из которых 3,5 часа ушло снятие установка, а все остальное время промчался с шпилькой в ГБЦ которая держит кронштейн генератора, стал притягивать и она вывалилась с намотанной фум лентой тут я и охренел, какой то шайтан когда то всунул свою клешню и запорол резьбу.

Так впускной коллектор снимается и ставиться не сильно сложно есть мануал в интернете, но его не придерживался кронштейн который сзади впускного не снимал, а только открутил 2 болтика которые в впуск вкручены сначала думал что он впирается в него и не выходит, на самом деле кто будет делать сам надо у блока по чуть чуть подковыривать отвёрткой и все вылетает аж бегом.
Устанавливал так же, с инструмента очень помогли удлинители на торцовые ключи длинной 250мм и трещоточка. В общем все реально сделать самому но руку надо не то что сломать в трёх местах но ещё сломать половину пальцев и вывихнуть плечо тогда снятие и установка будет с комфортом.
Егр трубку выкинул, отверстие заглушил толстым куском резины.

Так продолжим про шпильку. Пробегал в поисках похожей по местным магазам ничего не нашел. Делал все под подъездом в городе, розетки нет, впринципе есть ввертыши пружинные но без розетки и электричества нихрена не сделать. Я судорожно уже и фум ленту мотал и тряпки, готов уже кусок дерева забить и сделать чопик. Осталось до захода солнца 30 минут я сам, света нет, генератор не на месте, приводной ремень не накинуть, в впускной коллектор ещё надо врезать форсы гбо. Остановился на пару минут, очистить мысли попытался, а там один негатив и нецензурные слова. Замерил сколько внутрь входит резьба и сколько вкручивается в данный момент шпилька и выяснил что есть целых 3мм резьбы ещё, в общем шпилька эта держит ещё ухо за которое блок поднимать его на фиг выбросил и эти 3мм сыграли на руку, посадил на неразборный фиксатор резьбы, залетела прям со свистом протянулась и на этом почти эпопея закончилось но как всегда есть "но" опять с этой шпилькой, не хватало этих 3мм что бы прикрепить кронштей генчика. С горем пополам сначала прикрутил кронштейн немного повредив резьбу шпильки но посадил на фиксаторы резьбы намертво (новую шпильку куплю и заменю как надо) но пока оставил так, генчик подтянул рычагом с фомки и все закрутилось. Собирал ремень фильтр и прочую чепуху при свете фонарика с телефона. По темноте завел и все тишина нет того злосчастного звука на радостях к газовщику попал в 8м часу вечера врезали за 5минут новые дюзи и полетел домой. На утро обнаружил когда слушал и газовал что иногда очень редко проскакивает что то похожее на прошлые симптомы, расстроился конечно столько провозился, но стало лучше тем более на разборку не вернуть так как форсунки врезал. Отец послушал ничего не услышал по сравнению с грохотом который стоял на родном впуске. Толи я придераюсь сильно всеравно шептать как ренджровер он не будет но я считаю результата я добился проехал 100км на след день на затяжной дороге тишина в салоне не слышно звона, дрибезжания. По этому результат достигнут причина устранена. А то что проскакивает на 1милисекунду при сильной перегазовке и слышно только с подкапотки, простительно, в салоне не слышно ничего лишнего, может выпуск подсекает где то или защита звенит. Захлопнул крышку капота улыбнулся, завел тарантайку и уехал в закат)🤟🤟🤟

Рассмотрим такой узел, как система изменения длины впускного коллектора, а также явные и скрытые неприятности, которые может преподнести данная система.

Мало кто из владельцев инжекторных автомобилей уделяет должное внимание системе изменения длины (геометрии) впускного коллектора. А зря! Данный узел требует периодической диагностики, так как его неисправность обычно не приводит к явным проблемам, а заключается в постепенной потере мощности, нестабильной работе двигателя, не совсем адекватной реакции педали акселератора и, конечно же, перерасходе топлива.

Но не только автовладельцы не уделяют этой системе должное внимание, а и поставщики автозапчастей. Часто поиск деталей данной системы превращается в настоящий квест с непреодолимыми препятствиями.

Мало того, что некоторые продавцы понятия не имеют о чём идёт речь и, дабы совсем не падать в глазах клиента, начинают читать мне каталоги с номерами запчастей и доказывать, что зелёное не зелёное, а круглое

Вот пример кодов запчастей системы изменения длины впускного коллектора Лачетти, Нубира, Джентра и т.д.

Электромагнитный клапан системы изменения длины впускного коллектора — 25183354 (GM), 96333470 (Корея). В каталогах он обозначается как клапан электромагнитный рециркуляции выхлопных газов Lanos, Leganza, Matiz, Nubira, Lacetti, Aveo, Vida, Tac. Какие выхлопные газы.
Рабочий механизм (пневмокамера) — 96408135. Тут, вообще, цирк! Он у нас и клапан ЕГР, и датчик отработавших газов. и датчик давления, и КЛАПАН заслонок…
Ресивер с обратным клапаном (бачок вакуумный) — 96334828 — Бачок вакуумный системы впрыска топлива Дэу Ланос, Нубира, Шевроле Такума, Лачетти. Бачок отработавших газов

Как работает система изменения длины впускного коллектора

Впускной коллектор с системой изменения длины применяется как в бензиновых, так и в дизельных двигателях для обеспечения лучшего наполнения камеры сгорания воздухом на разных оборотах двигателя.

На низких оборотах требуется достижение максимального крутящего момента как можно быстрее, для чего используется длинный впускной коллектор. Высокие обороты выводят двигатель на максимальную мощность при коротком впускном коллекторе.

На большинстве автомобилей эта система работает одинаково. Во впускном коллекторе установлена ось с заслонками, которые перекрывают, либо открывают путь воздушному потоку по одному из двух путей — короткому или длинному.

Состоит система изменения длины впускного коллектора обычно из таких элементов:

ресивер с обратным клапаном
электромагнитный клапан
механизм изменения длины (пневмокамера)
ось с заслонками
соединительных вакуумных трубок
проводки к электромагнитному клапану

Рассмотрим устройство и работу системы более детально на примере автомобиля Шевроле Лачетти.

На фото ниже я отметил:

красной стрелкой — ресивер с обратным клапаном
зелёной стрелкой — электромагнитный клапан
синей стрелкой — проводка к электромагнитному клапану
желтой стрелкой — механизм (пневмокамера) изменения длины
цифрами — соединительные вакуумные трубки: 1 — от электромагнитного клапана к механизму (пневмокамере), 2 — от коллектора к ресиверу, 3 — от ресивера к клапану.

На остановленном двигателе шток механизма (пневмокамеры) выдвинут полностью и система находится в состоянии короткого коллектора. Как только мы запускаем двигатель, в коллекторе создаётся разрежение и давление падает до 30-33 кПа. На клапан подаётся напряжение и он открывается, тем самым пуская разрежение из коллектора через ресивер в рабочий механизм (пневмокамеру). Пневмокамера втягивает свой шток и, проворачивая ось заслонок, переводит систему на длинный коллектор, что обеспечивает приемистость на низких оборотах двигателя. В таком положении система будет, пока двигатель не достигнет оборотов, равных 4,7 тыс.об/м. После этого ЭБУ отключает подачу напряжения на клапан и он закрывается, перекрывая подачу разрежения на пневмокамеру. Шток пневмокамеры должен теперь полностью выдвинуться и провернуть ось заслонок снова в режим короткого коллектора. Но как он выйдет, если пневмокамера герметична и ей нужен доступ воздуха, чтобы пружина в пневмокамере смогла сдвинуть шток? Это как бутылку опустить в воду горлышком вниз. Вода в нее не попадёт, пока не проделать отверстие в донышке, чтобы вышел воздух.

Для этих целей электромагнитный клапан имеет ещё и третий штуцер, который закрыт колпачком (фильтром), который расположен внизу и на него как раз указывает зелёная стрелка. Это атмосферный штуцер. При отключении напряжения, электромагнитный клапан не только перекрывает разрежение от ресивера к пневмокамере, но и открывает переход от пневмокамеры к атмосферному штуцеру, позволяя пневмокамере набрать воздух и выдвинуть шток.

Теперь кратко рассмотрим устройство и проверку каждого узла отдельно.

Электромагнитный клапан системы изменения длины впускного коллектора

Клапан состоит из корпуса, запорного механизма, трёх штуцеров и электромагнитной катушки. Чтобы демонтировать клапан с автомобиля достаточно со стороны ресивера отогнуть фиксатор-защёлку и сдвинуть клапан вниз

Клапан имеет три штуцера. Один из них (атмосферный) закрыт крышечкой. Её необходимо снять для проверки и удаления грязи

Для проверки запирающих свойств клапана достаточно подуть в боковой штуцер. При этом воздух должен выходить в нижний (атмосферный) штуцер, а в верхний не должен. Если подать на клапан напряжение, то всё должно быть наоборот.

Для проверки обмотки клапана достаточно нажать на фиксатор колодки проводов и снять её

На клапане будут видны два контакта. К ним необходимо подключить омметр и замерить сопротивление, которое должно составлять несколько Ом. Если сопротивление в норме, а клапан не работает, тогда необходимо проверить приходящее напряжение на колодке, которое должно составлять около 14 В при работающем двигателе.

Ресивер (вакуумный бачок) системы изменения длины впускного коллектора

Это цилиндрическая ёмкость с обратным клапаном внутри. Проверка очень проста и состоит из двух пунктов:

проверить целостность, чтобы не было утечки разрежения
отключить трубку, идущую к электромагнитному клапану, а вторую трубку отключить от коллектора (трубка №2). Подуть в эту трубку — воздух не должен проходить. Но при всасывании в себя — воздух должен проходить!

Рабочий механизм (пневмокамера) системы изменения длины впускного коллектора

Это самое слабое звено в этой цепи.

Пневмокамера состоит из корпуса (металлического или пластикового), штока, диафрагмы и пружины.

Чаще всего система изменения геометрии впускного коллектора выходит из строя именно из-за изношенной диафрагмы пневмокамеры.

Чтобы проверить целостность пружины и диафрагмы, достаточно отсоединить вакуумную трубку и вдавить шток. Шток должен войти без заеданий, а при отпускании — должен резко выдвинуться. Значит пружина цела и ось заслонок не заедает.

Теперь вдавливаем шток и закрываем штуцер пальцем. Шток не должен выходить из пневмокамеры полностью. Если выходит — значит диафрагма порвана.

Примечание. В металлической пневмокамере при такой проверке шток практически выходить не должен. А в пластиковой пневмокамере шток может выйти почти до половины. Это нормально.

Вот видео работы рабочего механизма с немного износившейся диафрагмой. Смотрите внимательно

Диафрагма ещё кое-как работает. Шток на холостом ходу втягивается, но стоит немного нажать педаль газа, как шток немного выходит. Это происходит, потому что при открытии дроссельной заслонки в коллекторе кратковременно возрастает давление и уменьшается разрежение. И этого разрежения уже не хватает для удержания порванной диафрагмы. Хотя целую диафрагму оно удержало бы без проблем.

По достижении оборотов 4,7 тыс.об/м, шток выдвигается полностью, как должно и быть. Значит вся система работает исправно, кроме диафрагмы.

Но главная проблема даже не в том, что теперь коллектор некорректно переводится в длинный/короткий. Вернее, это тоже проблема, но есть и ещё более серьёзная.

Дело в том, что до 4,7 тыс.об/м электромагнитный клапан открыт и, естественно, пускает разрежение в пневмокамеру с порванной диафрагмой, что приводит к подсосу воздуха во впускной коллектор.

Поэтому пневмокамеру в обязательном порядке необходимо заменить.

Если Вы заметили, что диафрагма испорчена, а до дома ещё очень далеко и нет возможности купить новую пневмокамеру, тогда можно поступить следующим образом:

Отсоединить вакуумную трубку от коллектора, а штуцер на коллекторе заглушить. Внимание. Только заглушку нужно искать, которая наденется НА штуцер (например, шланг загнуть и закрепить проволокой, резиновую часть от медицинской пипетки и т.п.), а НЕ в штуцер (спички, зубочистки и т.п.). Нужно именно так для того, чтобы Вашу заглушку не засосало в коллектор! Я использовал загнутый и обжатый проволокой кусочек вакуумного шланга
Утопить шток пневмокамеры и зафиксировать его в этом положении проволокой, хомутом или чем-то подобным.

Так можно спокойно ехать, куда глаза глядят. Но помнить, что на высоких оборотах двигателя динамика будет чуть хуже.

Замена пневмокамеры системы изменения длины впускного коллектора

Для замены пневмокамеры необходимо открутить два шурупа битой torx, либо подходящей отвёрткой

и отцепить шток

А вот теперь самое интересное. После того, как пневмокамера уже была демонтирована, оказалось, что дело было не в порванной диафрагме. Когда её перевернули, увидели вот такое

Через такую щель сосало воздух во впускной коллектор!

Так как новую пневмокамеру найти не просто и цена у неё, как у комплекта хороших свечей, было принято решение попробовать её отремонтировать и заменить свечи

Паять не представлялось возможным, так как этот металл не лудится. От сварки также отказался.

Спасение нашлось в средстве для ремонта бамперов и прочих элементов кузова.

Как им пользоваться изложено в статье Как заклеить бампер

Красота там не нужна, а надёжность важна, так как в эту отрывающуюся часть внутри давит пружина. Поэтому кроме герметичности необходима и механическая прочность. Получилось, в общем, вот так

Пневмокамера стала работать лучше новой

В комментариях возникло много вопросов по проверке пневмокамеры, поэтому решил добавить видео проверки исправной пневмокамеры

А вот полное видео о системе изменения длины впускного коллектора

А Вы давно обращали внимание на систему изменения длины впускного коллектора в своём авто? Советую посмотреть

Впускной коллектор в сборе: 1 -каналы подвода воздуха к головке блока цилиндров; 2 -канал подвода отработавших газов из головки блока цилиндров к клапану рециркуляции; 3 - канал охлаждающей жидкости; 4 -топливная рампа с форсунками; 5 -дроссельный узел; 6 -клапан рециркуляции; 7 -ресивер

Впускной коллектор снимают если необходимо заменить прокладку между коллектором и ГБЦ, при ремонте ГБЦ и в других случаях. Снимаем впускной коллектор вместе с дроссельным узлом.
Отсоединяем клемму "-" аккумулятора. Сливаем охлаждающую жидкость.

Отсоединяем воздушный шланг от патрубка дроссельного узла. После чего отсоединяем трос дроссельной заслонки от дроссельного узла. Топливную рампу снимаем в сборе с форсунками. Отсоединяем провода ЭСУД от датчика положения дроссельной заслонки, от датчика фаз, от клапана рециркуляции ОГ и от регулятора холостого хода. Снимаем провод с датчика указателя t охлаждающей жидкости.

C помощью плоскогубцев сжимаем хомут шланга отвода охлаждающей жидкости из впускного коллектора .

. и снимаем шланг с патрубка коллектора.

Плоскогубцвми сжимаем хомут шланга подвода охлаждающей жидкости к блоку подогрева дроссельного узла .

. и снимаем шланг со штуцера блока.
Аналогично снимаем шланг отвода охлаждающей жидкости с другого штуцера блока подогрева дроссельного узла.

Отсоединяем от штуцеров впускного коллектора наконечники трубок клапана продувки адсорбера 1 и датчика абсолютного давления воздуха 2, а также - шланг вакуумного усилителя тормозов 3.

Снимаем со шпильки кронштейн жгута проводов и рым.

Сдвигаем генератор к щитку передка.

. и снимаем ее. Ключом или головкой на 12, отворачиваем гайку правого крепления впускного коллектора, крепящую так-же жгут проводов системы управления двигателем.

Снимаем кронштейн жгута проводов со шпильки и отводим жгут проводов в сторону от впускного коллектора. Для удобства демонтажа опорного кронштейна впускного коллектора, снизу автомобиля снимаем клапан продувки адсорбера

Сдвигаем впускной коллектор назад И снимаем его со шпилек.

Снимаем уплотнительную про кладку впускного коллектора. Закрываем отверстия в головке блока цилиндров ветошью, чтобы исключить возможность попадания в двигатель грязи и каких-либо предметов. Очищаем сопрягающиеся поверхности впускного коллектора и головки блока цилиндров от нагара и загрязнений. Устанавливаем новую уплотнительную прокладку. Устанавливаем впускной коллектор в обратной последовательности. Гайки его крепления затягиваем предписанным моментом . ..

. в последовательности, указанной на фото
(для наглядности точки крепления показаны на снятом впускном коллекторе).

Читайте также: