Замена внутренней гранаты тойота функарго
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 20.09.2024
всем привет, недавно создавал тему "какой шрус купить", ну пообщались там, спасибо за советы. не знаю как так получается, но отчет долго писал из-за того что изображения криво вставляются, есть небольшие несоответствия картинок и текста не обессудьте, кроме того не все фотки загрузил, наверное ограничение какое-то где-то. оставляю все как есть, логика ясна. Купил шрус HDK через exist, 1640 рублей, типа японский. В комплект входит: внешний шрус, пыльник, стопорное кольцо, гайка, два хомута на пыльник, смазка для шруса. куплена дополнительно еще смазка ШРУС-4, кстати пригодилась. пишу сразу. гайка у старого ШРУСа на 30, у нового на 32. В валу старого шруса есть отверстие для шпильки, а здесь нет. есть шайба на старом валу, а тут гайка широкая, но без шайбы. В процессе работы все подошло несмотря на различия комплектности.
ну как всегда поднимаем автомобиль, снимаем колесо, перед собой видим ступицу, суппорт, тормозной диск, все это прикреплено к стойке. зажимаем тормоз, откручиваем ступичную гайку. Стучим аккуратненько молотком по валу внешнего шруса, чтоб сорвать его со шлицов или шлицев, не знаю. Отсоединяем все это добро от стойки, открутив всего два болта. заметьте, шаровая опора, рулевой наконечник не откручены. После того как открутили всю ступицу от стоек, нужно выдернуть ШРУС. Снимаем с него пыльник. перед нами вал с внешним ШРУСом. Привязываем проволокой к стойке все ступицу, чтоб не мешалась под рукой, нужно покрутить рулем для удобства. Сейчас начинается самое веселое. Одному все это очень сложно делать. Я залезал под машину, одной рукой держал вал, другой - вал внешнего шруса, Алексей совершал резкие, четкие удары молотком по внешнему шрусу с внутренней стороны , чтобы его сбить с вала. С третьего раза слетел, бить лучше поближе к шарикам. Берем новый ШРУС, забиваем его смазкой, сначала вдавливаем её из тюбика в шары, потом уже в ШРУС, все это трамбуем и смешиваем своими золотыми ручками, смазки не жалеем, еще есть купленая вдовесок. далее одеваем пыльник на вал, снова лезу под машину, ШРУС вставляем в вал, попадаем по шлицам, не забудьте, что стопорное кольцо должно быть на валу уже. принцип тот же, держу вал и вал ШРУСа, на вал ШРУСа внешнего накручена гайка. Алексей одним четким ударом обухом топора бьет по валу ШРУСа внешнего и он одевается и стопорится на приводной вал. Забиваем смазку ШРУС в пыльник, смазываем вал приводной тоже. Закрепляем пыльник. Заводим ШРУС в ступицу, нужно рулем покрутить и не забудьте ступицу отсоединить от стойки. ну и прикручиваем все это дело обратно. Гайку ступицы прикручивал я динамометрическим ключом 220 н/м, опять надо жать на тормоза. Завальцевал гаечку топором и молотком. Одел колесо, приземлил машину, поехал. ШРУС и вправду не хрустит.
неплохо. но. открутил бы шаровую съэкономил бы на развале).
две гайки и болт на 17).
стойку зря открутил.
Молодцы. Тока развал так может уйти малость (на градус, не больше), болты эти стоечные обычно люфт небольшой дают.. Я б лучше шаровую от рычага отвернул, а стоечные болты не трогал.. Отчёт можно в фак.
Отчёт: О замене наружной гранаты на Витце (MPEG1397)
Небольшая прелюдия
Всё началось с того, что полгода назад, в октябре 2009-го захрустела правая наружная граната. Особо это не беспокоило, т.к. хруст был не сильный и появлялся только при трогании с места с вывернутым до упора рулем. Катался так всю зиму. К весне хруст стал сильным и раздражающим, на улице народ оборачивался, когда я трогался или сдавал назад в повороте. Было решено менять гранату.
Так как новый привод в сборе (а оригинал идет только в сборе) стоит немалых денег (не менее 10тыс.р.), решил менять только гранату на аналог.
Купил за 1800 р. гранату HDK TO-73A48 (made in japan), а также обе передние стойки Tokico B2220, чтобы не растягивать удовольствие и поменять всё разом. Наметил работу на ближайшие выходные.
В субботу с утра поехал мыть машину перед ремонтом. Прошелся по ней керхером, движок помыл (впервые за полтора года, кстати). После помывки стал разворачиваться на небльшом уклоне и при очередном повороте руля опять хрустнуло и. захрустело уже по-другому, а машина больше не шелохнулась. Граната развалилась ни раньше, ни позже, а ровно день в день, когда я собрался её менять. Совпадение?
Брат пошел за машиной, потом взяли мою на буксир и покатили в гараж брата на лямке. Пока ехали, хруст стоял на всю улицу. В гараж машину руками затолкать не смогли - порог высоковат. Благо, была у брата лебедка, зацепили за хвост и неспеша затащили задом в гараж.
Собственно ремонт
Поддомкратил правое колесо, подложил чурку рядом с домкратом и опустил. Снял колесо и побрызгал WD-40 контрагайку ступицы. Старой отверткой и молотком развальцевал замятие гайки в пазу на оси гранаты (на фото отмечено стрелкой). Контрагайка выполнена в форме завезды. У брата в гараже, где мы ремонтировались, таких головок не оказалось. Оставили это дело на потом.
Открутил шаровый наконечник рулевой тяги (ключ на 17), далее два болта стойки (ключ на 19).
Открутил болты крепления суппорта (ключ вроде бы на 17), снял суппорт, открутил шаровую нижнего рычага (ключ на 17), снял большой и малый хомуты пыльника гранаты. Малый хомут снимается откручиванием затяжного болта, большой - отверткой развел скобки на хомуте и отвел язычок.
Открутил болт крепления тормозного шланга и провода датчика ABS (ключ на 14). Провод датчика ABS имеет крепление на стойке в виде пластикового пистона, снимается аккуратным движением отвертки.
Всё, что нужно, откручено.
Датчик ABS тоже нужно открутить (ключ на 10 или 12, не помню точно).
Когда снял ступицу с гранатой с вала привода, из пыльника и из самой гранаты вылилась ржавая водичка, высыпались обломки сепаратора и шарики.
Смазка осталась лишь на стенках пыльника. Визуально пыльник целый, без видимых повреждений. Скорее всего, негерметичность пылника возникла из-за слабо затянутого хомута на валу привода. "Звёздочка" сепаратора выбилась с вала одним ударом молотка. Стопорное колечко сковырнул с вала отверткой.
Гранату зажали в тиски таким образом, что контрагайка оказалась сверху.
Пытались откручивать гайку зубилом и молотком (на фото отмечено стрелкой). Зубило хорошо входило в гайку, но она ни на миллиметр не повернулась. Решили срубить "лучи" зубилом и сделать ровные грани, чтобы надеть головку на 30. Не сразу, но удалось подогнать головку на гайку.
Тут сели батарейки в цифромыльнице.
Решили переходить к тяжелой артиллерии. Взяли болгарку с маленьким диском по металлу и сделали 4 пропила в форме квадрата вдоль оси гранаты, пропилив по резбе оси и гайки почти до низа гайки. Фото сделал на сотовый в процессе написания отчета.
Опять надели головку и, чуть крутанув, гайка подалась. Молотком выбили гранату из ступицы. Всё. С разборкой закончено.
Далее заменили правую стойку и началась обратная сборка.
Смазка, пыльник, хомуты и стопорное кольцо шли в комплекте с гранатой. Насадил новое стопорное кольцо на вал. Надел на вал пыльник и оба хомута. Набил смазкой гранату, насадил её на вал и стучал молотком по торцу оси гранаты, пока шлицы вала не скрылись из вида. Далее набил смазкой пыльник, выдавив всё содержимое небольшого тюбика в него. Надел пыльник, от души затянул хомуты, подогнув язычки в противоположную сторону.
Прикрутил ступицу к новой стойке, поставил стойку на место. Новую гранату вставил в ступицу. Брат сбегал к соседу за головкой на 32. Затянул гранату новой контрагайкой, которая шла вместе с гранатой. Завальцевал контрагайку в пазу на оси гранаты. Далее собирали всё в обратном порядке. После заменили еще и левую стойку.
Выехав уже под вечер из гаража, я испытал такую радость от вождения вновь исправного авто. Повернув руль, я тронулся и не услышал столь привычного уже хруста. Бугорки и ямки больше не раздражали так, как раньше, появилась устройчивость на крутых поворотах, от "стиральной доски" на дороге машину больше не трясло в судорогах. Проехав по трассе 120 км, проверил пыльник, он остался на том же месте, где его закрепили. Следующие в очереди на замену - задние стойки.
Как снять (заменить) внутреннюю переднюю гранату ⇐ Noah Town\Lite Ace. Трансмиссия
Модератор: Карпуха
Вал переднего привода (левый) сильно болтается (около 5мм) во внутренней гранате. наружнюю менял 6месяцев назад. Вопрос; Как снять эту внутреннюю гранату? Нужно ли снимать ступицу чтобы она вышла или нет? Если открутить там где она крепится ,где много болтов ,она выйдет или нет? И второй вопрос; она не хрустит, ничем не проявляет себя, в каком месте она там болтается? Там же трипоид стоит или он весь развалился или как?
если надо снять вал целиком с обоими гранатами, то нужно, отдать 6 болтов на внутренней гранате, и гайку крепления наружной гранаты, выйдет весь в сборе к центру авто, если только внутреннюю, то только 6 болтов, потом снять пыльник и грнаната будет в руках, только трипоид останется на валу, советую снять весь вал целиком и в тисках заниматься, легче и удобнее, момент затяжки гаек внутренней гранаты, (6 шт болтов с гайками, грани на 14) 56н-м, гайка переднего ступичного подшипника(гранаты) 206н-м
Спасибо за ответ. Этот трипод на валу крепко держится или его на месте ,не снимая всего вала можно снять? Я думаю или самому заменить гранату если не так сложно или все таки в мастерскую обращаться
там стоит стопорное кольцо, если есть ключ динамометрический, сам всё сделаешь за пол часа, могу сделать фото книги
Ключ динамометрический нужен только для того чтобы контролировать момент затяжки винтов? А стопорное кольцо должно легко сняться и сбить трипод, поставить новый и собрать в обратной последовательности набив смазки. Если есть фото то скинь .
ключ нужен лишь для одной гайки, которая на ступице, 206 н-м, а которые на гранете можно и просто в ручную, сейчас скину
а что про шлицы можешь подсказать. В фирме он мне сказал давай кол-во зубьев. Я сам не умею аналоги искать ,может поможешь? Полный номер кузова CR52-0013299
не могу совладать с отправкой фоток книги, есть сайт екзист, там все номера и машины указаны, регистрации минимум и номер телефона нужен, что бы туда отправили код доступа к каталогам, всё бесплатно
не знает никто.
щас жду новую гранату на ист NCP61 1NZ монопривод - так вот, мне подобрали TO-35-A48 23\24 шлица, диаметр прокладки 58, кольцо АБС 78/70, 48 зубцов.
Перед заказом мерял свою гранату, вроде совпадает, только внутренние шлицы я не считал. приедет - посмотрим как подойдет.
Насчет того что внутренних шлицов 19, это ты окуда взял ?
щас жду новую гранату на ист NCP61 1NZ монопривод - так вот, мне подобрали TO-35-A48 23\24 шлица, диаметр прокладки 58, кольцо АБС 78/70, 48 зубцов.
Перед заказом мерял свою гранату, вроде совпадает, только внутренние шлицы я не считал. приедет - посмотрим как подойдет.
Насчет того что внутренних шлицов 19, это ты окуда взял ?[/QUOTE]
так сколько? 23 или 24 шлица, можно поточнее
при заказе в магазине сказали, что необходимо знать сколько шлицов внутренних потомучто два размера 22 - 23. что это значит начал искать в книге на авто, но ничего не нашел. на форуме нашел немного, но конкретно никто не сказал сколько их.
24 наружних - в ступицу
23 внутренних - на вал
екзист этот номер выдает мне как совместимый (TO-35-A48)
но пока не померю - советовать не могу
придет на следующей неделе
Ну так на 10-12 тыс. хватило. :))) Мы же все надеемся на чудо. Однако все чудеса рано или поздно заканчиваются. )))
По поводу подбора шрусов:А валы никак у вас не различаются на тип А и тип В?
мужики. снял гранату, чтобы посчитать количество шлицов. на экзисте был - нашел, что на 2NZ 1,3 - 22/24, 1NZ 1,5 - 23/24. у меня 2 NZ 1,3 поэтому должно быть 22/24. снял и проверил теорию практикой, получилось 22/24, наружная 24, внутренние 22- это в которые надевается вал.
проверка количества шлицов на гранате
мужики. снял гранату, чтобы посчитать количество шлицов. на экзисте был - нашел, что на 2NZ 1,3 - 22/24, 1NZ 1,5 - 23/24. у меня 2 NZ 1,3 поэтому должно быть 22/24. снял и проверил теорию практикой, получилось 22/24, наружная 24 на ступицу, внутренние 22- на вал. пояснение к фото:1. пыльник привода; 2.проточка под пыльник; 3.шлицы вала-22; 4.стопорное кольцо; 5.шлицы гранаты ступичные 24; 6.кольцо ABS-48 шлицов; 7.шрус диаметр-78мм(в книге написано, что бывают двух типов 78/85; 8.хомут пыльника. фотографировал мобильником поэтому извините за качество снимка. гайку шруса необходимо расконтрить и откручивать многогранной головкой длиной 76мм с длинным рычагом.
в понедельник позвоню в магазин и скажу данные замеров к концу недели надеюсь поставить новые. да, кстати когда разобрали гранату проточки под шарики оказались без видимых дефектов(забоин) набили смазкой с молибденом как положено по инструкции. проверили и поняли, что вперед как хрустели, так и хрустят, хотя назад перестали. левый шрус, который не снимался хрустит и вперед и назад, как и был.
удачи! надеюсь кто-то воспользуется данными.
Изображения
Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.
Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.
Виды ШРУС
По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.
Пример работы наружного ШРУСа.
Как работает внутренний ШРУС.
Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.
Когда нужно проводить замену
Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:
- при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
- в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
- при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
- крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.
Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.
Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.
Приспособления
Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.
Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.
Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.
Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.
Процедура замены наружного ШРУСа
Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.
Без снятия полуоси
Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:
Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.
Со снятием полуоси
Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.
Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.
Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.
Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.
Замена внутреннего ШРУСа
Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.
В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.
Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.
Читайте также: