Замена вкладышей на фольксваген пассат б3
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 19.09.2024
mad fish
Завсегдатай
если с блоком ничего не делать то возможно(за пассат не скажу,не знаю),а компания фэби вообще не авторитетная,не рекомендую ставить её продукцию
Sokol_Д.А.
Завсегдатай
Поменять вкладыши КВ без снятия двигателя с машины можно но сложно.Вариантов выполнения два.
ВАРИАНТ НОМЕР РАЗ:Снимаем коробас,снимаем сцепление,снимаем маховик,снимаем термопылезащитный щиток,следом поддон,затем корпус заднего сальника КВ,потом ремень ГРМ,затем зубчатый шкив КВ(болт который его держит закручен с очень большим моментом,ставить обратно надо новый болт обязательно на фиксатор резьбы с указанным в руководстве моментом,в противном случае болт может ослабнуть разобьётся посадочное на валу фазы убегут и клапана могут встретится сам знаеш с кем)после корпус переднего сальника КВ.После снимаешь бугеля шатунов (при зборке не перепутай,запомни и положение замков верхних и нижних вкладышей шатунов)затем снимаешь бугеля КВ(НЮАНСЫ ТЕ ЖЕ ЧТО И С ШАТУНАМИ)снимаешь КВ,делаешь что тебе надо и собираешь в обратном порядке.
ВАРИАНТ НОМЕР ДВА:Снимаешь ремень ГРМ,снимаешь поддон,по очереди снимаешь бугеля КВ вкладыш который в бугеле понятно как менять обьяснять не буду,тот который в блоке подталкиваешь плоской отвёрткой со стороны противоположной от замка он вылазит наружу в обратном порядке вставляешь новый.затем переходишь к следующему, после замены всех собираешь всё обратно.
P.S.Все работы надо производить в максимально возможной чистоте не торопясь и аккуратно.Все болты КВ и шатунов нужно затягивать с указанными в руковадстве моментами.ХОЧУ ЗАМЕТИТЬ ЧТО В ПЕРВОМ СЛУЧАЕ КВ СНИМАЕТСЯ ВО ВТОРОМ НЕТ.Залей новое масло покатайся тысячи полторы и замени на новое (разумеется с фильтром)под хвост ей во время обкатки не давай.
rigor
Просто заглянул
el7104
Постоянный участник
Хотелось бы завершить тему,а то как то нехорошо получается:вопрос задал,а чем дело кончилось-не рассказал.Итак:вкладыши поменял,пробег уже 700 км,пока всё нормально.Нюансы были следующие:т.к. ямы не было-загонял перед машины на 2 доски,положенные на пеньки.Снял поддон,насос.Начал с замены коренных вкладышей третьей шейки.Верхний вкладыш выбивал с помощью индикаторной отвёртки(она сделана из очень мягкого метала).Чтобы поставить новый верхний вкладыш пришлось ослабить болты бугелей .Болты 5 и 1 шейки откручивал головкойна 17,которую предварительно обточил на наждаке.Чтобы снять и поставить вкладыши 1 шейки пришлось снять ремень генератора(у меня обычный клиновой).Когда уже почти всё сделал,обнаружилось,что в купленном наборе имеется 3 гладких простых вкладыша и 5 -с канавкой,которые ставятся сверху.Позвонил мотористу,тот сказал,что якобы так и должно быть,и на 4 шейку ставятся 2 вкладыша с канавками.(вообще то я ему не очень поверил и на следующий день съездил в магазин,где мне показали вкладыши другого производителя.там тоже было 3 гладких и 5 с канавкой)Затянул болты моментом,указанным в книжке,залил масло и завёл мотор.Вся работа заняла часа три.Самым тяжёлым в ней для меня было завенуть болты нужным моментом.Да и ещё.Износ вкладышей в моём случае был не причиной,а следствием.После прогрева двигателя давление масла на манометре показывало 0,5 и при увеличении оборотов не возрастало.Это меня очень расстроило и минут за 30 я воткнул в двигатель старый насос,производства фольксваген,который мне вернули после капремонта,и который имел осевой и аксиальный люфт в 1,5 раз больше допустимого.Вот тут всё встало на свои места.На горячую-давление около 2 при 2000 об.Ну а в насосе от Фэби видимо заклинило редукционный клапан.
Всем привет!
Эта запись боли и разочарования, но очень обнадеживающая)))
Тут я объединил все что происходило на протяжении трех постов и полутора месяца работы в гараже. (не каждый день).
Хочется выразить огромную благодарность всем кто откликнулся на посты помощи, помог советом и выразил свою точку зрения) А именно SAMYRAU001 , Uru5 , YarikPerviy , knopkiks , Voronezhec , AndreyPG , SergPali4
И так к проблеме.
Проблема в стуке гидриков на горячую, при температуре ож от 85гр.
По многочисленным советам начал замеры давления масла, тк чудо мотористы к которым я обращался не нашли проблем с ним, а в ГБЦ даже не собирались мерить тк зачем?
Приобрел себе я прибор измерительный значит ну и понеслось)
Замеры проводил на горячую после срабатывания вентилятора
Замеры мягко говоря не очень порадовали
Кронштейн маслофильтра
хх-1,4+-0,1
1500об/мин-2,0
2000об/мин-3,0
2500об/мин-4,2
3000об/мин-5,5 и как я понял сброс, стрелка колышется
ГБЦ
хх-0,5-0,4
1000об/мин-0,8
1500об/мин-1,2
2000об/мин-1,4
2500об/мин-1,8
3000об/мин-2,0
Ну что, маловато будет то в ГБЦ…
Начнем с простейшего)
Заменил маслофильтр, беру постоянно MAN, с голограммами все ок, орига.
Сменил датчики на всякий, все оба два новые FAE заодно проверил на работоспособность, все работает, зуммер пищит когда надо…
Почистил клапан обратки с ГБЦ, он часто засоряется и не дает маслу норм попасть в ГБЦ.
Как ни странно с ним все было ок, но не зря же лез, все промыл, поставил обратно, запустил мотор и ни чего не изменилось…хммм пошли дальше…
Маслонасос, не ты ли это случаем… сливаем масло, снимаем поддон, кстати многие жалуются на болты поддона возле кпп, типа трудно открутить и тд. так это самое легкое с чем я столкнулся за эти полтора месяца… я снимал поддон 4 раза…ну ладно, про маслонасос. Снимаем маслонасос и измеряем зазоры щупами, между шестернями и по плоскости, в инете полно видео и фото этого процесса. Короче у меня все норм, между шестернями 0,15 по плоскости уже не помню, но точно норм) Дело не в нем…
Сняв поддон заметил какой то налет на дне поддона, с вкраплениями твердых частиц.
Естественно это все вымыл, масло каждый раз как сливал фильтровал через малярную воронку 190 микрон в новую тару, прилично мелких частиц насобирал…
Изучив кучу форумов и советов было решено менять втулки промвала без снятия ДВС с автомобиля.
Могу официально заявить, это реально!) Трудно, муторно, но можно, промвал проходит, с оттяжкой ДВС но проходит) Подушки откручивал все, домкратил со стороны кпп… Вкладыши брал Кольбен, но один захерачил, тот который возле трамблера, взял замену Mahle.Чертежи втулок для запрессовки брал в свободном доступе на VWTS.
Много фото не сохранилось, да и не до этого было мне если честно)
Ну вот все собрано обратно, запуск, тишина, мотор шепчет… прогреваю до 90гр и опять цокот…
Ну как так то…
Тут я психанул и решил снять коренные и шатунные, раз уж такая пьянка…
Собираю все обратно, разбираю ГБЦ…
Проверяю гидрики, все норм, не один не сдувается… нашел забой на распредвале, че то не помню я его, а может и был…
Крышки на всякий протянул диноключом, все ок…хз короче.
Собрал мотор, запустил, цокот есть, но как то волнами, то есть то нет…
Договорился с мастером, что мне ГБЦ делал, подъехал, очень долго слушали, фонендоскоп притащили, им слушали, ни чего критического не услышали, цокот больше исходит от 4ой форсунки или этого района, сказал катайся, усилится приедешь…
Ну вот как то так, итога нет. А может его и не должно быть как и нормального давления в ГБЦ)
Короче это история с продолжением я так думаю…а может и нет, время покажет.
Как мне посоветовали профессионалы, сделай музыку погромче и все ок, а музыки у меня и нету( т.к. прежде чем ее поставить нужна сигнализация, установкой которой я и займусь далее)
Заодно и ремни сменил, не писать же за них отдельный пост, как некоторые делают)))
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 193) 1984 - 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 167) 1984 - 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 - 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 - 1992
SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L)
Уже довольно много написано о мигающем индикаторе и зуммере давления масла.
У меня тоже была такая проблема - после длительного пробега на скорости 110 км/ч и выше. Затем при остановке после длительного пробега начал подмигивать индикатор давления масла. Сетка маслоприемника была чистая, насос - рабочий. Замена коренных и шатунных вкладышей практически не помогла. Кстати вкладыши стояли родные 1988 г.в., на коренных износа практически не видно, на шатунных был слегка заметный износ, шейки коленвала - чистые, замеры не производились, т.к. не было необходимого инструмента.
Проверка показала люфт промежуточного вала в заднем вкладыше ~ 1 мм. Чтобы проверить состояние, достаточно (по крайней мере, на двигателях RP, ABS) открутив 2 болта открыть лючок на блоке рядом с трамблером (это место установки механического бензонасоса на других двигателях) и отверткой пошевелить вал.
Лючок находится здесь: поз.6, слева от трамблера
 |
Чтение форума и консультации с уважаемыми Сергеем ГОЛЬФом и soon2 говорило о том, что для замены вкладышей промежуточного вала необходимо снимать двигатель, что совсем не радовало. После исследования данного вопроса были сделаны следующие выводы:
1. Заменить задний вкладыш можно на месте - выход промежуточного вала из двигателя это позволяет, доступ к вкладышу возможен со стороны поддона.
2. Для замены переднего вкладыша возможно будет достаточным наклонить двигатель вправо по ходу движения, чтобы промежуточный вал выходил ниже правого переднего лонжерона кузова.
Для замены вкладышей были изготовлены оправки:
 |
№1 - для заднего вкладыша №2 - для переднего вкладыша
В оправке №1 есть отверстие диаметром 2 мм, чтобы оправку с установленным вкладышем можно было снизу завести на место, используя, например, сварочный электрод, если нет возможности просунуть руку между кривошипно-шатунным механизмом.
Отверстие с трубной резьбой предназначено для штанги, в качестве которой может выступать подходящий кусок водопроводной трубы с резьбой. Это на тот случай, если промежуточный вал будет вытаскиваться полностью.
В связи со сложностью замены переднего вкладыша и его удовлетворительным состоянием было решено менять только задний. Оставалась одна проблема – как удалить то, что осталось от старого вкладыша. Недостаточность знаний о тонкостях устройства двигателя и неуверенность в своих силах не позволили сделать это самому, и было принято решение - взяв с собой оправки и идеи, ехать к механику, специализирующемуся на ремонте немецких автомобилей. Им и была выполнена эта замена, при которой я присутствовал.
Работы проводились на подъемнике и на яме. Порядок разборки для замены вкладыша следующий:
1. Зафиксировать положение коленчатого и распределительного валов и трамблера.
2. Слить масло, снять поддон, снять масляный насос.
3. Обеспечить доступ к крышке сальника промежуточного вала (есть практически во всех руководствах, поэтому не буду на этом останавливаться) и снять крышку.
4. Снять масляный фильтр вместе с кронштейном, на котором он установлен.
5. Вытащить на сколько возможно промежуточный вал из блока.
ВНИМАНИЕ! Обратите внимание на взаимное положение трамблера и метки на шкиве промежуточного вала. Вал выходит с поворотом, т.к. шестерни в этом сочленении косозубые.
6. Снять трамблер.
После этого через установочное отверстие трамблера шилом или маленьким зубильцем разрушить замок старого вкладыша и выбить его, поймав снизу. Убедиться в износе старого вкладыша относительно нового. Далее смазать новый вкладыш и надеть его на оправку №1. Завести оправку с вкладышем снизу и, подведя к месту установки, упереть торцом промежуточного вала. Обязательно проконтролируйте положение отверстия для смазки на вкладыше. После установки оно должно совпасть с отверстием в блоке, которое находится под кронштейном масляного фильтра. Затем, прилагая некоторые усилия к противоположному концу промежуточного вала (можно использовать рычаг между промежуточным валом и правым лонжероном кузова), запрессовать вкладыш на место. При некоторой сноровке можно запрессовать вкладыш и без оправки – самим промежуточным валом.
ВСЁ!
Сборка производится в обратном порядке. Заодно можно поменять, если необходимо, сальники, ремень ГРМ, натяжной ролик, масло и фильтр, прокладку поддона необходимо поставить новую.
Данная операция была проведена в октябре 2005 года. На сегодняшний день пробег после замены составил более 40000 км. На хорошо прогретом двигателе при оборотах более 1500 об./мин давление масла всегда выше, чем 1,8 кгс/см2 (предел срабатывания датчика давления рядом с фильтром - контроль по дополнительному светодиоду), масло в двигателе – полусинтетика SAE 10W40 летом и синтетика SAE 5W40 зимой.
Дополнение от TALNK:
Можно снять трамблер и тогда откроется шестерня на конце промвала.
Пальцем очень просто люфт определить. При снятии трамблера бегунок
смотрит на метку 1 цилиндра, тогда паз на валу маслонасоса устанавливается
на линии болта крепления трамблера. На двигателе ABS так, на ААМ вроде так же.
Дополнение от VoWa:
Как определить люфт пром.вала:
 |
13 - Промежуточный вал (сначала снять распределитель зажигания)
Осевое смещение макс. 0,25 мм
14 - Уплотнительное кольцо (при наличии повреждений заменить)
15 - Фланец промежуточного вала
Дополнение от TREND:
Хочу поделится опытом замены вкладышей промвала. Итак времени на ремонт было мало и почитав инфу на форуме было принято решение заменить вкладыши промвала без снятия двигателя. Подомкратил движок, открутил переднюю опору и опустил двигатель где-то на 10 см и промвал уже показался в арке колеса. Так что снимать двигатель дело не обязательное правда, запресовывать вкладыши было не удобно, но где-то за 1-2 часа справился, +4 часа на разборку и сборку ГРМ, масл. поддона и т.д.
Дополнение от serb:
Лучше было бы немного открутить болт крепления подушки, бо таким способом ее очень легко прибить. Кто не верит посмотрите устройство подушки.
Дополнение от Ndanila:
На VW Golf 2 достаточно открутить и вытащить переднюю опору двигателя, чтобы достать промвал.
Итак, подитожу, всё, что я выяснил по этой теме.
Втулки промежуточного вала бывают:
а) стандартные
б) ремонтные, с припуском под обработку вала
Мною вначале были куплены втулки с припуском под обработку, т.е. ремонтные, что и было моей ошибкой, потому, как при разборке выяснилось, что чтобы износился сам вал, нужно очень сильно постараться. На втулке со стороны рабочей поверхности мягкий материал, что-то типа бабита, сам вал этот материал бережёт, но изнашивается сам. Так что, если вы не знаете, какие втулки покупать для ремонта, берите стандартные, не прогадаете.
На всякий случай, номера стандартных втулок:
073089STD - передняя Glyco
073088STD - задняя Glyco
85957604 - передняя KS
85958604 - задняя KS
Комплекты втулок с припуском под обработку:
029 LS 18190 300 - Mahle
AEC2007 UNB - AE (Federal Mogul)
Втулки с припуском под обработку:
073089SEMI - передняя Glyco
073088SEMI - задняя Glyco
85957694 - передняя KS
85958694 - задняя KS
Далее, о происхождении звука из района ремня ГРМ. На двух автомобилях Volkswagen Golf mk2 наблюдался похожий звук именно на прогретом авто и именно на холостых оборотах. Правда в первом случае звук был больше похож на пластиковый глухой, а во втором случае отчётливый металлический. Также было замечено, что как только гидрокомпенсаторы перестают стучать, то появляется этот скрипучий звук от ремня ГРМ. В обоих случаях помогла замена втулок промвала. Но от пластмассового звука удалось избавиться не сразу. Сначала грешили на нижний кожух ремня грм, но при его снятии и запуске двигателя звук остался, правда немного в другом звучании. Во втором случае всё было понятно - требуется замена втулок.
Немаловажную роль в этом деле играет и сам нижний кожух ремня грм. Когда я снял свой кожух, я понял откуда идёт этот душераздирающий звук. Из-за износа задней втулки промвала вал выгибает немного вверх и каждый зуб ремня грм начинает задевать торец защиты ремня грм как раз в районе шестерни промвала. Снимите кожух и сами всё поймёте. Также вблизи этого места было обнаружено некоторое количество не то резиновой, не то пластмассовой пыли, что говорило как раз о том, что ремень всё-таки трёт об защиту. У кого-то получается отрегулировать защиту, а у кого-то и не получится, потому что счёт идёт на десятые доли милиметра и даже небольшой износ втулок промвала может вызвать микролюфт, который как раз и способствует тому, что появляется этот звук, и появляется он только на прогретом двигателе, так как от тепла предметы расширяются.
Влияет износ втулок промежуточного вала и на давление масла. После замены втулок наблюдалось исчезновение стука гидрокомпенсаторов вообще, либо частичное исчезновение стука (стучали 1-2 гидрика, которые действительно убиты). Так что если вы слышите на прогретом моторе неприятный скрипящий звук от ремня грм, и если у вас сильно стучат (я бы даже сказал не просто стучат, а барабанят гидрокомпенсаторы), то не торопитесь менять гидрокомпенсаторы, сначала поменяйте втулки и проверьте, вдруг вам повезёт и стук гидрокомпенсаторов пройдёт. На моём автомобиле после замены втулок всё-таки стучали 2 гидрокомпенсатора. Также после заменя втулок наблюдается более тихая работа двигателя (уж не знаю, с чем это связано, скорее всего с тем же давлением масла).
Чтобы избежать малейшего звука от ремня ГРМ я снял нижний кожух и чуть-чуть обработал его ножом в том месте, где об него тёрлись зубья ремня ГРМ. При установке кожуха, если вы не собираетесь его пилить, как я, то можно им сыграть и потянуть его немного вверх, так вы отыграете десятые доли милиметра и, возможно, избавитесь от этого так мне надоевшего звука.
Надеюсь, мой опыт кому нибудь, да пригодится.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Хочу поделиться опытом замены вкладышей пром.вала на разобранном двигателе 9а. Перебирал двигатель, на глаза попались довольно таки подношенные вкладыши. Есть желание сделать очень хорошо. Тем более деталь на 5 баксов.
Дома нарыл кучу разного железа. Сбегал на рынок и купил прут 1м (меньше не продают, а надо всего 50 см) с парой гаек и шайб. Он необходим, чтоб достать и установить внутренний вкладыш. Тот, который в глубине блока.
Нашёл у себя от ВАЗ (элемент подвески) такую штуковину. Она очень хорошо подходит по диаметру для выпрессовки. Для внешнего похуже, для внутреннего вкладыша лучше. Так как внутренний вкладыш немного меньше по диаметру, чем внешний.
И так начал с внешнего вкладыша.
Затем перешёл к внутреннему. Используя прут.
Для запрессовки новых вкладышей, я начал с внутреннего, чтобы не царапать внешний. Маркером сделал метку напротив масленого отверстия, для ориентира, для прицеливания. Силой руки вдавил вкладыш, чтоб вставить потом прут и приготовиться к запрессовке.
Переходим к внешнему вкладышу. Тут проще. Запрессовку произвел снаружи. Ставим метку и прицеливаемся. Всё можно сделать через проставку. Молоточком, постукивая по проставке, запрессовываем вкладыш. Я сделал иначе, по аналогии с внутренним вкладышем. Плавнее и ровнее запрессовывается.
Ставим проставочку и молоточком подбиваем, если вкладыш выпирает.
Если вдруг отверстия немного не сошлись на какой-нибудь миллиметр, не страшно. Круглым надфилем можно подровнять.
Далее вкинул вал. Зашёл без излишних усилий и люфта.
Alex20dm
Оракул
RPetrovich
Мастер советчик
Отлично!
Не понятно только почему отверстие в внутреннем вкладыше не сопрягается с масляным каналом, может надо канал слегка доработать.
Alex20dm
Мастер советчик
vit_gx
Завсегдатай
А продольный люфт пром вала за счёт чего компенсируется, я не понял??
К примеру на коленвале стоят опорные полукольца, а тут что вообще нечего нет??
Temptationcool
Просто заглянул
Продольный люфт промежуточного вала убирается заменой фланца! Но там есть допуск, но я сейчас не помню какой! Очень хотел узнать, на сколько легко вращается пром. вал после замены вкладышей? У меня почемуто туговато(Всё смазано естественно)! Или это норма. Очень надо знать.
ANTYSPY
Коррадовод
-Пап, а СЦ14 может не гудеть?
-нет сынок, это фантастика. Хотя может. если он на полке лежит. (С) Mexicano
Ремонтных дел ломастер. No challenge too great.
приподниму тему.
во-первых, всех с праздником!
Вопрос следующий: при запрессовки внутреннего вкладыша отверстие чутка не совпало, где-то 80%. Если доработать отверстие вкладыша под масляный канал (как указывается в отчете), то как повлияет данное несоответствие на риску, которая отводит масла на пару шестерня промвала/шестерня трамблера?
Все пишут, что перепрессовывают, но насколько аккуратно это можно сделать возникают сомнения. так как есть большая вероятность повредить вкладыш..
Спасибо.
Читайте также: