Замена вкладышей мазда 626

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

Ну что уж, сделал, как посчитал нужным. Сегодня ночью всё собрал. Завелась со второго раза. Вроде всё в норме, только вот защита ГРМ проблем подкинула. Шкив помпы её задевает , и скрежет не слабый идёт. Стоит она конечно не хило - 2 500. Сейчас Пойду снимать и что нибудь придумывать. Вообще резинка уплотнительная на этой защите хреновая - разбухла от чего то по ходу.

З.Ы. Скоро будет юбилей у темы - 100 страниц))))

Знакомая ситуация, но у меня не сильно. На лето(т.к. все делаю сам) запланировал замену МСК. Хочу и крышки обе поменять, блин стоят дорого даже БУ и найти хорошие не просто

С времён как Бустер писал - могло многое измениться. На твоих роликах было написано что они HTH? Я недавно рулевые наконечники заказывал Blue Print - был уверен что придут 555 (на форуме все писали что приходит 555). А пришли именно Blue Print. За пару лет они видимо начали сами производить наконечники, кстати по внешнему виду всё сделано было добротно.

Тут заказывал себе для кап.ремонта запчасти и в частности шатунные вкладыши Kolbenschmidt. Но вместо них приехали NDC. Спросил у продаванов и посмотрев инет оказывается Kolbenschmidt теперь часть запчастей для двигателей для Азиатского рынка выпускает по маркой NDC. Это я так на заметку.

забыл отписаться! Проехал уже около 1000 км. Собрал перед новым годом, завели не сразу. Оказалось, что катушка шьёт - заменили(спасибо tvb за катушки!), завели. Всё ништяк! Пару дней спустя проскочил ремень ГРМ(как потом выяснилось) аж на 4 зуба! После Н.Г., когда была оттепель до нуля, разобрал пихло во дворе и выяснил, что когда ставили пластиковую лобовину, внутри отломилась упорная пипка(выступ) и в процессе эксплуатации авто, видимо от вибрации, упала вниз, прямо между шестерней КВ и ремнём ГРМ! Когда я снимал пластик, ОНА выпала мне прямо в ладонь и видно было на ней следы от зубьев. Разобрал за пол-дня одного с обеда до сумерек, собрал за пол-дня следующего, на улице, не спеша, быстрее и ловчее, чем в тёплом светлом гараже в !одну! каску. С метками, кстати проблем не было ваащще! Ни в первый раз, ни во второй. Просто выставляешь распреды, они спрыгивают за счёт клапанных пружин на один зуб навстречу друг-другу и натягиваешь ремень с учётом этого факта с провисанием между валов. Далее всё встаёт на свои места и после прокрутки колена на 4, 8, 12, 16 и пох. сколько оборотов, метки стоят на месте все три! Короче всё чики-пуки сейчас! Летает Мася! Не дымит. Только вот выяснилось, что задний сальник колена побежал и вибрация осталась прежняя, хотя подушки все целые и при сборке были ослаблены и протянуты на заведённую при включенной Дэшке. Заказал сальник КВ, сальники приводов, сальник ГТ КПП и шаровые. Всё уже пришло и на следующих выходных буду снимать коробас, менять сальники и шарики. Заодно при снятой коробке заведу, проверю есть-ли вибрация без коробки с одним только маховиком. Крышка ГБЦ до сих пор сухая, хотя прокладка дубовая вхлам! Прокладку не менял, стоит старая, похоже на оригинал, т.к. следов внешнего вмешательства ДО меня при разборке и ремонте двигла обнаружено не было. Ставил крышку под дождём, протягивал от руки в 5-6 проходов ключ-отвёрткой и только недавно случайно в англоязычном мануале узнал, что именно так (5-6 проходов) и надо тянуть, чтоб не сопливила!
ЗЫ: После ремонта, если не забуду, отпишусь, хотя это, наверно, уже никому не будет интересно.

Вообщем случился очередной "пушной зверек" ехал домой на обеде и бах толчок вперед и двигло отрубается с плавным замедлением хода. Съехал на обочину попытался завести хренос сдва.

Откатили до ближайшего сервиса (хорошо что был недалеко от дома). При проверке выяснилось ошибок двигателя нет ставили светодиод в разъем FEN и B+ замкнув TEN + GND. Искра была свечи в бензине, но не заводится (((. Разобрали защиту ремня ГРМ и увидели левая голова (дальняя от салона сместилась градусов на 30-40 (перескочила где-то на 10-12 зубьев!). Вообщем стали разбирать двигло, а в KL что бы снять защиту ГРМ надо снять кондер генератор открутить верхнуюю подушки, много-много матов и вообщем снимаем обе головы как ни удивидельно клапана не погнуло хз как произошло.

Причнина перескока ремня износился ремень и перескочил за фаску шестерни левой головы. На фото видно как на вал намотало части от ремня.

Вообщем как всегда вскрытие показало что неплохо поменять бы колечки и вкладыши. Дроссель и впуск были в маслогрязи вообщем лучше смотреть

Разбор движка KL занимает целый день муторное и неблагородное занятие.

И вот волнующий момент снятие левой головы

Вот и поршни показались

Скажу честно разбирать начали на сервисе, но как часто бывает цена за все работу возрастает по ходу работы, т.к. финансы при покупке деталей были исчерпаны, загрузил все что разбирали на сервисе и отбуксировали машину в гараж, разбор движка я не пропускал ни на минуту и даже принимал некоторое участие, но замену МСК и колец теперь буду делать самостоятельно, это первый самостоятельный опыт в ремонте движка ранее принимал участие в качестве наблюдателя, теперь все сам на свой страх и риск.

Фото голов сразу после снятия

Самостоятельно немного очистил левую голову, это пока начало

Далее постараюсь рассухарить все МСК и возможно придется менять впускные клапана, на фото видно что после обработки карбклинером они не очень очистелись, пойду на консультацию со знакомы мотористом.

Вообщем пока боевой дух на успешное завершение моей затеи не потерян, алмазная притирка и МСК уже куплены. Фотоотчет буду выкладывать по мере моих продвижений, продолжение следует…

КЛУБ ОБРЕЧЁННЫХ: капиталка-лайт моторов FP,FS

Всем привет. Предварительно хочу написать анамнез. Чтоб было понятнее.

Весной 2008 обратил внимание что машинка начала дымить на холодную. Дым этот имеет белый цвет особо ничем криминальным не пахнет. Появляется через несколько секунд после запуска ДВС(15-20 сек) и пропадает примерно через минуту. Пробег на тот момент составлял около 200 тыс. Масло лил только синтетику shell, потом попробовал dexelia, в итоге остановился на эльфе.

Первые весенние оттепели закончились а с ними пропал и дым. Вроде успокоился. Но осенью с падением температуры до 0 ситуация повторилась. Начал курить форумы и факи попытавшись выяснить причины. В этот же промежуток времени начала потихоньку подъедать масла от литра на 2000-3000-5000 км, до литра на 1000. В зависимости от езды город/межгород.

Морально готовился к капиталке так как выяснил, что 100% помогала лишь капиталка.

И вот в ферале 2009 случилась ДТП в котором пострадала вся передняя часть машины. И так как уж все равно машина стоит в ожидании выплат и запчастей, было решено вскрыть ДВС и глянуть а что же там? Сразу скажу что у меня были сняты радиаторы бампер фары и многие части телевизора, капот в ожидании замены. Поэтому я имел прямой и безгеморойный доступ ко всем участкам. Радиатор ДВС лучше все же снять так как места там остается не очень много, а антифриз все равно будет слит. Акцентировать внимание на снятии впуска, радиаторов, слития охл. жидкости, грм я не буду так как все это есть в факе, это раз во вторых если уж простое снятие насоса ГУРа напрягает, то в ДВС лезть совсем не надо. Фоток тоже не густо будет.

Запчасти которые нужны(минимум):

Прокладка впускного коллектора

Прокладка выпускного коллектора

Помпа, так как у меня еще ни разу не менялась .

Кольца

МСК впуск Hundai

выпуск Kia

Брал с запасом по 10 штук, зачем сам не знаю.

Прокладка головы

Прокладка клапанной крышки

Так же необходим нормальный инструмент , без него даже не стоит даже соваться. А так же быть морально готовым к тому, что придется высверливать какие - то отломанные болты или делать отломанные детали. Вообще быть морально готовым ко всему. Мне повезло я сломал лишь один болт крепления усилителя поддона к коробке, наружный, – отмачивание в WD в течении 2ух дней не помогло. Яма в принципе не очень нужна – но с ней проще. У меня ямы была, но доступа к ней я не имел, гараж сделан под меньшую машину. Порядок действий по снятию всего что мешает можно и изменить. Я особо не задумывался как и что.
Ветоши надо много, пару простыней как минимум, а так же несколько баллонов карбклинера, и WD-40. Герметик. Железные щетки, наждачка разной зернистости . В общем все что есть в серьезном гараже
З.Ы. За грязный мотор не ругать машина на улице стояла 2 недели практически с открытым капотом, он уже отмывается :)

Итак начнем.
1. Сливаем масло из ДВС, антифриз, снимаем корпус воздушного фильтра вместе с MAF.
2. Снимаем верхний шланг от ГУРа, отсоединяем датчик положения распредвала, коленвала, и давления ГУРа. Жидкость из гура не сливал, просто верхний шланг засунул наверх чтоб не капало после этого он не мешал. Ослабляем ремень ГУРа, снимаем его, выкручиваем верхний болт(указан стрелкой) и оставляем гур в покое больше он не мешает.
3. Снимаем топливную рампу, вместе с форсунками, не забыв что оттуда будет сливаться бензин. Который пожароопасен. У меня машина стояла уже около 3 недель поэтому бензина не вышло ни капли. Снимаем рампу, оценив состояние грязи на форсунках. Если грязные смотрим ФАК
4. Снимаем Корпус воздушного фильтра с ДМРВ, а после и сам впуск вместе с корпусом ДЗ в сборе(Экономим одну прокладку однако:), при условии что ДЗ чистая и мытая) Не забывая про задние нижние болты, отсоединяем тросик спидометра и все остальное что может помешать снятию. Шланги охладительной системы, трубку ЕГР, все фишки электроники итд. И лишь потом сдергиваем все это вместе, комплектом. Подробнее есть в ФАКе .
5. Снимаем клапанную крышку, и оцениваем зазоры в клапанах, тема эта так же есть в факе. Скажу лишь только что у меня ушли 5 из 16 клапанов (этот этап оказался не нужным:) но это я понял лишь потом!). Клапана я пронумеровал в тетрадочку, и потом после снятия распредвалов достал шайбы – каждую в отдельный пакетик с номером. Сами шайбы я успешно отдал на все тот же любимый мною завод где мне исследовали металл и подобрали подобный. Выточив такие же, но толще на 0.05. чтоб уложится в допуски. Марку металла мне так и не сказали, толком, но вазовские шайбы годятся тоже, отличия минимальны. Может из ВАЗовских и сделали. Ну а там эксплуатация покажет.
6. Ослабляем приводные ремни и снимаем ГРМ. Тема эта в факе так же есть, единственное что дополню. Если собираетесь повторно использовать ремень нанесите метку направления движения. И обратно ставить точно так же. А так же после снятия ГРМ ставим обратно ДВС на родную подушку.
7. Снимаем выпуск. Обильно мочим WD-40 Все соединения(!) Откручиваем кожух, далее все гайки крепящие его голове. Проблем и подводных камней там нет никаких. Все на виду все доступно. Откручиваем три болта в соединении возле лямбды. А так же нижнее крепление выпуска к блоку. А так же соединение по днищем. Под днищем прокладок нет, возле лямбды она вроде как металлическая, я ничего не менял рассудив что если оттуда начнет сечь поменять несложно.
8. Ну вот как бы подготовительные работы закончены непосредственно перейдем к ДВС.

1. Снятие распредвалов.
Перепутать детали при снятии практически не возможно. Каждое крепление распредвала пронумеровано. Я сделал лишь общий план положения чтобы не забыть. И желательно сделать это тоже. Например 10 крышку поставили сначала наоборот. Звездочки распредвалов можно не снимать. При наличии инструмента с тонким воротком откручивается и так. Снимать начинаем с краев к центру в несколько заходов. Сначала я сорвал затяжку на всех. Потом аккуратно выворачивал потихоньку уже руками. Не надо откручивать сразу! Валы достаточно ощутимо прогибаются – нагрузка на них не малая, есть риск погнуть его.(может быть и нет я чо то очковал) Добавлю что практически все крепления достаточно лишь сорвать – после этого они легко выкручиваются рукой. Сами распредвалы так же перепутать сложно – они подписаны соответствующе. In и EX то есть впуск и выпуск. Так как валы при снятии серьезно перекашивает и крышки подклинивают при снятии, иногда приходится постукивать кияночкой. На фото пронумерован порядок откручивания(красным. и нумерация Крышек (зеленым).

2. Снятие головы.
Прежде чем снимать голову, открутите штуцер крепления шлангов охл. жидкости и отодвиньте его в сторону. Это проще чем снимать старые задубевшие шланги. Ахтунг там же находится датчик температуры охл жидкости, с ним аккуратнее ломается на раз-два , а стоит немало и редок, т.к. трехконтактный. Крепления проводка датчика детонации, так же снимаем. Стелим чистую тряпочку и выставляем все регулировочные шайбы с направляющими по порядку чтоб потом вставить их обратно. Затем шестигранником на 10 откручиваем болты крепления головы так же в 2-3 приема пока не снимется напряжение. Болты одинаковые разницы нет, главное не потерять шайбы которые под ними. Стандартная головка внутренний шестигранник на 10 не подошла, так как нужна длинная и тонкая . У меня такой не было, пришлось купить отдельно Г-образный ключ и обрезать его. Оставив лишь прямой длинный участок. Крутим потихоньку пока болты не начнут крутится руками. Так же как и крышку начиная от боков к центру.

Еще раз осматриваем все что может помешать снятию головы. Моя сошла легко без каких либо мучении. Нам открывается вот такой вот вид.

Оцениваем износ. Если на стенках хона нет идем и напиваемся , так как нужна расточка блока, хонингование и замена поршней и колец на ремонтный размер. Чистота друг моториста – голову ставим на чистую тряпку или бумагу. Царапать привалочную плоскость нельзя никак! Попутно поменялась помпа. Скажу лишь что старая была в отличном состоянии. Через отверстия впуска видим ужасный нагар на впускных клапанах - ЕГР и российский бензин, изношенные кольца и МСК делают свое черное дело. Моя мыльница внутри не берет. Поэтому показать не могу. Нагар хорошо виден на отдельном фото клапана.

3. Снизу
Теперь перебираемся под машину. Снимаем защиту. Видим масляный поддон. (Почему то потерялись некоторые фотки:(, толи удалились то ли пропали. Обнаружилось уже после сборки. цуко) В принципе там все просто. Откручиваем болты держащие поддон. Пытаемся снять поддон и не выходит. Заводской герметик очень хорош. Я вбивал киянкой тонкий нож в промежуток между поддоном и нижней частью блока. Лишь пройдя 30% по периметру он отошел. Потом уже при осматривания поддона в какой раз уже понял что японские инженеры не дураки. На подоне есть приваренная гайка на 10 достаточно вкрутить туда болтик и монтажкой или гвоздодером надавить сильнее. Но лучше все же пройтись тонким ножиком ИМХО целее будет. Где то я читал в нашей конфе о снятии поддона – но почему то был уверен то там прокладка, а оно не так оказалось. Сняв поддон видим усилитель поддона и маслоприемную трубу. Снимаем маслоприемную трубку, она держится на трех легкодоступных болтиках. Начинаем откручивать усиление поддона. Открутив все видимые болты, снимаем две резиновые заглушки(стрелки),

берем длинный вороток, и ищем под ними еще два крепления. Их могут загораживать гайки на зубчатом маховике поэтому достаточно покрутить его рукой и все будет окей. Усиление поддона так же промазано на совесть заводским герметиком поэтому снять его трудновато . однако и тут есть нюанс. Вставляем монтажку в щель вот тут и …

и надавливаем посильнее, понимая что не зря сняли радиатор. И все – усилитель поддона легко снимается. Втыкать можно и поглубже, там 1-2 см глубина. Руками его снять анрил полный, и даже пройдя ножом, вряд ли получится. Уж очень хорош герметик и места труднодоступные. Еще один препон удален и мы видим коленвал. Крепление шатунов многогранными болтами вот такого вида.

Шестигранная головка на 10 не лезет, на 11 большая. Либо искать многогранную головку на 10. Либо откручивать вот такой.

Думаю хорошо бы подошло еще средство для очистки духовок от нагара, но чего то не захотелось заморачиваться. Порошок тоже канает:)). Кстати пока октрыты все каналы блока, самое время промыть каналы от отложений, и очистить привалочную плоскость ГБЦ.
Обильно смазав новым маслом одеваем кольца, а затем ставим их согласно номерам в цилиндры, так же вытерев тряпкой насухо и смазав новым маслом. Вообще все детали перед установкой надо смазывать маслом. Кольца не перепутаешь толщина у всех трех разная. Маслосьемное само состоит из трех, два тонких и одно изогнутое. Тонкие одинаковые. Каких либо нюансов нет. Все помыв и поменяв начинаем вставлять обратно. Выставляем коленвал на нужном цилиндре в самое нижнее положение. Поршень и цилиндр смазываем маслом и через оправку киянкой забиваем в цилиндр. Вставляем вкладыш в шатун убедившись что замок вошел, и вкладыш стоит ровно. После проворачиваем коленвал подгоняя соосность шатуна с коленвалом. Все спокойно делается руками. Почему то у меня вставить изначально ровно не получилось ни один:). Одеваем крышку, проследив чтоб выступы на ней сели в отверствия в шатуне. И по тихоньку затягиваем по очереди следя чтобы вкладыши стояли ровно относительно друг друга и не выпирали с ложа. После дотягиваем шатуны с положенным моментом 20-25 Н/м. После затяжки поворачиваем винт еще на 90 градусов. ВНИМАНИЕ – ВСЕ ДИНАМОКЛЮЧИ ИМЕЮТ ОПРЕДЕЛЕННУЮ ПОРГЕШНОСТЬ. ЕСЛИ МОМЕНТ ВЫДЕРАЖЕН ПРАВИЛЬНО ПОВОРОТ ЛЕГКО ПРОХОДИТ ОДНОЙ РУКОЙ – ЕСЛИ УСИЛИЕ ВЫРАСТАЕТ ЛАВИНОБРАЗНО - ВСЕ, ТЯНУТЬ ДАЛЬШЕ НЕ НАДО! После каждого установленного поршня проверяем правильность его установки - крутим коленвал руками. Если все правильно, коленвал крутится без усилий. Установив все на место, ставим все обратно, предварительно зачистив, обезжирив, и смазав все что нужно герметиком.

5. установка головы - ответственная вещь
Проверяем голову на поведенность – достаточно длинной стальной линейкой. Если видим таковую голову на шлифовку. Ставим новую прокладку на очищенную плоскость блока, не один раз проверив ее положение маленькими кусочками скотча крепим ее чтоб не сбивалась. Еще как вариант можно вставить крайние угловые болты одев прокладку на голову, но ИМХО гемороинее. Все должно быть геометрически точно, без перекосов. В принципе все ложиться на выступы легко и точно. Одеваем голову сверху, наживляем болты. Еще раз проверяем на сколько возможно положение прокладки. Начинаем закручивать голову начиная с краев к центру, ТО ЕСТЬ НАОБОРОТ ОТКРУЧИВАНИЮ. Затягиваем потихоньку, вполовину нужного момента. И лишь потом дотягиваем до конца с моментом 20-24 Н/м . После чего и доворачиваем его на 90 градусов. Принцип такой же как и в шатунах – уперлось не тяни, сорвешь.

Времени было затрачено около 2 ух недель по 2-3 часа практически каждый вечер, но не торопясь, с перекурами, да еще поиски нужных приспособ. Сама сборка разборка займет максимум 3 дня. Основное время тратиться на очистку, притирку, доводку. Лишь после очистки узнал что голову можно было отмыть и какой то байдой без ультразвука и накала. Но думаю один вечер потраченный на очистку ничего не поменял бы. ИМХО знал бы прикуп жил бы в сочи.

Завелась – прогрелась. Поехала. По ездовым характеристикам сказать ничего не могу. Ибо вместе с этим ремонтом, была заменена лямбда, масло в АКПП, промыты форсунки, сменены все расходники, охл. жидкость, радиаторы. Да и за рулем не ездил больше месяца. Но факт – вибраций больше нет вообще, даже с 2 порванными подушками, вернее уж на грани ощутимого . Бенз нюхает только – предварительно за 270 км по городу сьела около 20 литров, но обороты выше 3000 не поднимаю.
Пока обкатка отпишусь через 10000.
Просьба сильно не ругать - может что и забыл.

При обнаружении дефектов вкладышей, кроме нормального эксплуата ционного износа, требуется внимательно осмотреть сопрягаемые детали: коленчатый вал, коренную опору, крышку подшипника, шатун.

Для того чтобы правильно определить размер вкладышей, нужно тщательно измерить зазоры в подшипниках. Можно использовать любой из описанных ниже способов измерения. Однако способ А предпочтительнее, так как обеспечивает более надежные результаты. Предупреждение

В методе А измерения используются для расчетного определения зазора. Метод В предполагает непосредственное измерение зазора. Кроме того, метод В отличается тем, что не позволяет определить биение подшипника.

Не допускается установка вкладышей различного номинального размера в один коренной подшипник.

При измерениях болты крышек подшипников должны быть затянуты номинальным моментом.

Если размеры шеек и отклонения от формы находятся в допустимых пределах, следует подобрать комплект вкладышей подходящего размера. В случае недопустимого износа шеек необходимо прошлифовать шейки коленчатого вала на ремонтный размер и установить комплект вкладышей уменьшенного размера.

Во избежание повреждений блока цилиндров и/или крышек коренных подшипников следует использовать молоток с латунным или свинцовым бойком или киянку с кожаной насадкой. Запрещено сажать крышку на место затягиванием крепежных болтов. Пренебрежение этими указаниями может привести к повреждению блока цилиндров или крышек подшипников.

Не проворачивать коленчатый вал.

Вкладыши коренных подшипников не должны иметь царапин, рисок от напильника и должны устанавли ваться в постели без дополнительных прокладок. Не следует браться руками за поверхности трения вкладышей, иначе жировые выделения пальцев могут оставить следы на покрытии вкладыша.

Следует убедиться в чистоте отверстий крышек и сопрягаемых поверхностей крышек и опор блока. Описание монтажа уплотнения в крышке заднего коренного подшипника приведено ниже.

Верхние и нижние вкладыши могут различаться. Следует проверить совпадение отверстий масляных каналов. Запрещено перекрывать любые масляные каналы.

Вкладыши немного выступают наружу, когда установлены в свои гнезда. Проверить, чтобы вкладыши выступали одинаково на обеих сторонах. Убедиться в правильном положении замков вкладышей.

Следует остерегаться повреждений шеек коленчатого вала. Рекомендуется использовать защитные колпачки для болтов головок шатунов или направляющие пальцы.

Всем привет.
Всем мира и благополучия.
По чуть чуть двигаюсь в заданом собой направлении.
Снял ГБЦ — в каждой камере трещина. а в некоторых и по 2.
Мотор какое то время назад ремонтировали.
Довольно таки грамотно. Блок расточен в 0.5 ремонт коленвал в 0.25. Поршня IZUMI — хорошего качества. Кольца Riken — отвратительного качества, это мой не первый опыт с этими кольцами кольца на МОЙ взгляд — не стоит покупать. так же отношусь к кольцам TP.
…Так оговорюсь, все о чем Я пишу-это мой опыт, я его не кому не навязываю, просто делюсь. У кого то он может быть другим, похожим или вовсе противоположным.

В чем состояла доработка?! В местах прихвата (наиболее большой нагрузки ) поршня. визуально это можно легко определить. те кто разбирал хоть раз мотор — поймут. Я сверлит отверстия. и развальцовывал его так чтоб в нем постоянно находилось масло. Юбку поршня я слегка закруглил .что острые углы не срезали масло.

NPR. SM. NE. Эти кольца, с моего опыта зарекомендовали себя с наилучшей стороны.

Вкладыши — как вкладыши не могу про них не хорошего сказать не плохого. Иногда ставлю KOLBENSCHMIDT -разницы особой не заметил. Если гряз попадает в мотор — жрет и те и те- вкладыши. Если все чисто — достойно показывают себя оба производителя.

На 18.02.2019
P.S
Дырки ( отверстия ) в поршях не работают.
Мой — личный опыт.

Mazda 626 Coupe 1991, engine Gasoline 2.0 liter., 90 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 19

Дырки в поршнях? Дядя Серожа?

Ага он. Же !)
Надо же самому убедиться

Привет. Давно смотрел такие видео про сверления поршня. Как работает? Поршня не развалились? Думал тоже попробовать так сделать

а на мою маську есть поршневая в сборе? у меня двиг 1.6

какая цена? под расточку блока.

Teikin 0.50 Сегодня 1 557,02 грн

Т.е. хонингование не удерживает плёнку масла?

этот вопрос имел бы смысл. если в моем посте было написано-ХОН НЕ ДЕРЖИТ ПЛЕНКУ МАСЛА!
Данный способ доработки поршней я использую впервые. через несколько тысяч км. я двигатель разберу и будет видно эффект данного мероприятия. Что видно сейчас — двигатель после кап.ремонта. (не знаю сколько прошел) судя по состоянию гильз и чистоты гбц- немного. 5-7 тыс. КОЛЬЦА ИЗНОШЕНЫ. вопрос почему? 1 вариант- плохого качества кольца . 2 вариант съел их хон . (возможно слишком грубая сетка набита)

ну и как после такой доработки не пожалел

Во сколько колечки обошлись? ТР полное говно. На своем опыте прочуствовал

Средняя Розничная цена на них 1000 грн. Я их беру по закупке несколько упаковок намного дешевле .

Видно по поршням что не такие. Циковки по глубже. Что-то мне кажется что у них (изуми) стенки пальцев толще. Ты меня опередил, мои поршни придут, я их тоже дорабатыть буду. Вопрос. Отверстие 10 или 12 мм ? А про кольца тп можешь по конкретнее сказать почему плохое качество? Я себе как раз тп поставил на родные поршни. При моей болтанке и то масло не кушает. Все нормально вроде. Первое к.к хромированное, второе чугунное, без буртика правда (у см с буртиком), маслосъемное наборное, всё выглядит отменно, и работает уже третий десяток тысяч км. Сейчас с новой поршневой снова тп заказал, см знаю лучше, но и дороже.

Вопрос. Отверстие 10 или 12 мм ? — ответ .12мм.
по TP — что можно определить визуально, то что вы упомянули- нет буртика на втором компрессионном кольце. если проверить на ватность это же кольцо — опять грусть.
сепаратор иногда приходится подрезать . хоть об этом и пишет производитель.
НЕ ПРОГНОЗИРУЕМОЕ ТЕПЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ КОЛЕЦ. если вы делаете мотор с нуля. и все делаете по книжке. кольца с большой вероятностью закусит . если все же вы их ставите — рекомендую в верхнем и в нижнем компрессионном кольце тепловые зазоры делать делать 5- 6 десяток.
но если как Вы пишите болтанка — тогда это не важно.
ЖРУТ цилиндры — это я наблюдал после пробега на них 5- 7 тысяч.

Поршни только с нагруженой стороны просверлил или с обоих сторон?

35 тясяч уже на тп кольцах. Поршни с повышенным тепловым зазором в следствии выработки. Расход масла 1л на 6 тясяч.км, глубокая царапина гильзы, множество мелких царапин. Сейчас другой двиг собираю, думаю нпр поставить, дорогие они!

Читайте также: