Замена вискомуфты на паджеро 4

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Всем привет.
Автомобиль новый.
Услышал свист на холодной машине. По мере прогрева свист уменьшается, и постепенно совсем прекращается. Заехал к дилеру, мастера чуть ли не хором сказали что это свистит вискомуфта вентилятора, что это на всех трехитровых происходит на холодную, сказали не обращать внимание, что это не неисправность.
Решил попробовать понять откуда исходит свист. Завел. Свистит. Открыл капот вентилятор немного крутится, рукой остановил вентилятор, свист немного усилился, отпустил, вентилятор начал вращаться и свист стал немного тише. Т.е. вывод дилер не обманул свист действительно исходит от вискомуфты вентилятора.
Вопрос только в том, действительно ли это норма для трехлитровых моторов. Не вешает ли дилер мне лапшу на уши. Кто что скажет. У кого присутствует данный свист у кого нет.
Причем чем холоднее тем сильнее свист. При -20 на улице довольно громко, подхожу к стоянке метров за 30 слышно.
Заранее спасибо за ответы и коментарии.

Это не норма, но встречается часто к сожалению, и не только на бензине. Требуйте замену, потому что только так производитель узнает о проблеме и исправит ее.

Андрей, смотри раздел "Запчасти и ремонт", тема "Звон при не прогретом двигателе" там эта проблема описана. Скажу про себя. Свистело, гремело - диллер поменял вискомуфту по гарантии, но через месяц опять начало посвистывать. Если дальше будет также - поеду опять менять.

Потеплело все прошло. Замена по гарантии ничего не даст, кроме отсутствия машины на какое-то время. Если откажет тогда и менять.

К сожалению, о том что она отказала, вы узнаете летом в пробке.
Достаточно записаться к дилеру, подтвердить гарантийность ремонта, сделают заказ и отпустят вас.

И у меня свистит со всеми вышеперечисленными признаками. В салоне свист не выделяется над остальными шумами. Машине год, пробег 22 т.км. Менять муфту не буду. Считаю её работу нормальной. Риски от вмешательства наших сервисменов, особенно гарантийщиков, считаю более опасными. Статистика отказов вентилятора охлаждать мотор практически отсутствует. Похоже, что борьба со свистом выливается в беспереспективную и даже опасную борьбу с шумами.

Машину купил в октябре. Начинает свистеть где-то от минус десяти всю зиму. Через пару минут проходит. Дилер вроде непротив что-нибудь поменять, но нужно оставлять им авто на ночь, а то пока с утра доедешь все прогреется.
Поэтому забил.

А как подтвердить. Я наппример дилеру показал автомобиль продемонстрировал звук, сказали что это нормально, неисправностей нет, так и должно быть.
Письменную претензию писать??

Машину взял месяц назад. Подтверждаю симптомы. Вообще был удивлен, что на этом моторе вискомуфта стоит, как на старых Меринах 190-х Вроде везде давно датчик и электровентилятор. в итоге, не обращаю внимания. У меня не свистит, а "шелестит" что ли, короче, посторонний звук. С прогревом проходит через 1-2 минуты.
Советую не париться и лишний раз ж..поруким машину не отдавать, сломают больше, чем починят. ИМХО

Есть такое понятие "комфортность вождения". Так вот она отсутствует, когда из под капота раздается визг, на который оборачиваются окружающие. Ваш дилер видимо уперся рогом, не понятно почему. Попробуйте настоятельно потребовать замену, уповая на вышесказанное, если не поможет, попросите продемонстрировать такой же визг на тестовом авто, если тестовый тоже вижжит, на новом авто. Если все равно будут упираться, пишите.

Привет, вот накидал отчет, как я поборол перегрев двигателя.
Симптомы описал в предыдущем посте.

В чем может быть причина:
воздух в системе
забитость системы внутри
грязный радиатор снаружи
течь ОЖ (патрубки, уплотнения)
пробка радиатора
термостат
неисправный вентилятор охлаждения радиатора
нерабочая помпа
трещина в ГБЦ или изношенная прокладка ГБЦ

Течь антифриза я победил еще осенью, так же описав в другом посте.
Когда сливал антифриз и менял его на новый при ремонте, грязи и ржавчины я никакой не увидел, старая ОЖ на вид была достаточно свежей. Так что забитость системы я по началу исключил.
Воздуха в системе тоже замечено не было.

Почитав форум и пообщавшись с одноклубниками начал с малого и самого дешевого, чтобы исключить эти вещи из списка и больше к ним не возвращаться.

Махнул пробку радиатора с рабочей машины. Достаточно часто бывает, что она не держит давление в системе и тем самым влечет за собой перегрев и закипание ОЖ
Моя пробка оказалась рабочей. Ну и в принципе я на нее и не жаловался, при прогреве ОЖ стравливалась в расширительный бачок, при остывании обратно тоже всасывалась.

Потом поменял термостат, в большинстве случаях он оказывается виновником. Но этот случай не мой =)) Старый термостат был не заклинившим, варить его не стал, просто купил новый японский неоригинал (700р) и поменял.
Старый оригинальный (1500р) зачем-то выкинул =((
Менять совсем несложно, нужно только слить немного ОЖ и открутить несколько болтов. Корпус термостата находится в легкодоступном месте. Параллельно заменил противно визжащий ролик приводного ремня.

Как уже написал выше, все это не помогло.
Решил заехать к знакомым в сервис посоветоваться.

Там решили попробовать снять основной радиатор и хорошенько его помыть, заодно продуть воздухом радиатор кондея. Я хоть и чистил относительно недавно оба радиатора, но грязи оказалось очень много.
Обрадовавшись, что сейчас все заработает я уже собрался ехать домой, но увы =((
Стрелка температуры через некоторое время снова поползла за середину.

Следом под подозрение попала термо/виско муфта (так называемое сцепление вентилятора охлаждения).
При прогретом двигателе основной вентилятор не включался (как оказалось в итоге по другой причине), полез в тырнет посмотреть цены.

Муфта — 9К без вентилятора, и здесь я приуныл. Здесь хочу остановиться подробнее и рассказать о способах лечения.
Первый вариант, подыскать более дешевый аналог. На P4 exist аналогов не выдал. У тех же знакомых из сервиса по случайности оказалась муфта от P2, которую можно найти новую не в оригинале за 3-5тр. Прикинули по посадочным отверстиям на вал, все встает как родное, но вот вентилятор от P4 не встает, его диметр под муфту прилично больше. Искать вентилятор от P2 я не стал, т.к. его и внешний диаметр прилично меньше моего, и тем самым мне пришлось бы еще искать и меньший диффузор на радиатор, чтобы вентилятор просасывал воздух через него без потерь. Но как вариант, имейте ввиду, что муфта от P2 встает.

После того как все собрал, пришлось отверткой поотгибать пластину, чтобы муфта начала включаться. Но что-то она как-то странно срабатывала, и я решил просто ее заблокировать, посильнее отогнув пластину (тем самым исключил проблему с не включающимся вентилятором).

Прогрев авто и покатавшись, я понимаю, что проблема не ушла. Настроение на 0, начинают закрадываться в голову мысли о не рабочей помпе и еще хуже о трещине в ГБЦ, но я в недоумении, т.к. симптомов тому нет.
Обе печки греют как надо и постоянно, пузырей в бачке нет, масло чистое, эмульсии нет, антифриз никуда не уходит.
Тут я вспоминая, что когда снимал муфту, то мотор был прогрет, а радиатор показался сильно уж холодным.

Начал копать дальше. Снял пропеллер, завел авто, прогрел. Верхний патрубок горячий, значит термостат работает, нижний патрубок тоже начинает греться, значит жидкость гоняет, а вот радиатор не нагревается вообще. Дождался, когда включился доп. вентилятор, который включается по датчику на движке при температуре близкой к 100, термостат мой открывается при 88 трогаю радиатор, а он холодный СУ…А !
Причем по периметру он раскален, а по середине в 90% холодный, и всего пару мест с краю так же очень горячие. (Вот и причина, почему неправильно включается муфта. Она просто не нагревалась)
Я немного прифигел от такой забитости радиатора. Промывки конечно же мне не помогли вообще никак, поехал покупать китайский радиатор фирмы Termal.

С виду сделан нормально, стоит 6К по сравнения с оригинальным 20К — недорого. Но есть китайские приколы. Пришлось резать патрубок, т.к. вход в него не как у оригинального параллельно земле, а почему-то перпендикулярно, хоть и в том же месте. Так же китаец оказался выше оригинала на почти пару см, что повлекло за собой колхоз крепления диффузора вентилятора, а крепежные пластины сверху вустали немного под углом. Сильно их притягивать не стал, чтобы радиатор не лопнул.

По просьбам форумчан пишу обзор о том как отремонтировать муфту вентилятора радиатора!

Вот так выглядит снятый вентилятор:

Далее откручиваем три болта и снимаем крыльчатку.

Затем откручиваем три винта и снимаем крышку.

Крышка выглядит вот так:

Акуратно убираем диск находящийся сверху.
Как я понимаю этот диск и обеспечивает блокирование вентилятора на валу.
На этом диске стоит клапан (перепускной) скорее всего!

Снимаем диск и видим вот такую картину маслом

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ХОЧУ ОБРАТИТЬ НА ТО ЧТО.
ВСЮ СМАЗКУ КОТОРУЮ ВЫ ВИДИТЕ В МУФТЕ НАДО СОХРАНИТЬ.
ИНАЧЕ ВЕСЬ РЕМОНТ БУДЕТ БЕСПОЛЕЗНЫМ.
МАКСИМАЛЬНО СОХРАНИТЕ ВСЮ СМАЗКУ.
ТАК КАК ЭТО НЕ ОБЫЧНОЕ МАСЛО А КАКАЯ ТО СИЛИКОНОВАЯ СУБСТАНЦИЯ МЕНЯЮЩАЯ СВОИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ.
ПРИ ПОВЫШЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ОНА СТАНОВИТСЯ ВЯЗКОЙ, А МАСЛО НАОБОРОТ ЖИДКИМ!!

Вот так выглядит всё без смазки!
Я во время ремонта её по незнанию просто стёр тряпкой L
По этому всем скажу ещё раз СОХРАНИТЕ СМАЗКУ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Для того чтобы выпрессвать заклинивший подшипник нужно сточить чем то типа (маленькой бор машинки) развальцовки на валу.
Как это примерно выглядит видно на следующей фотографии!!

После того как сточили завальцовку на валу ставим муфту в тиски.
Точнее разводим губки тисков так чтобы сверху можно было поставить муфту и она опиралась своим корпусом (не валом) на губки!

Внимание. Нивкоем случае нельзя бить по алюминиевому диску который находится на валу! Если загнёте его загубите муфту.

За тем наставляем на вал что нибудь крепкое, цилиндрическое не много меньше диаметра вала и сильными резкими ударами выбиваем вал!

Для того чтобы выпрессовать подшипник надо сделать следующее!!

ВНИМАНИЕ: подшипник в посадочном месте тоже завальцован.
Надо как то акуратно либо сточить на токарном станке либо бор машинкой убрать завольцовку.
Но так чтобы новый подшипник можно было завальцевать!

Если не сточить завальцовку то результат будет как у меня!
Присмотритесь на фотографию и увидите что откалывается корпус кусками вокруг подшипника!!
Стачивать надо однозначно! Акуратно!!

Подшипник такой как стоит в муфте стоит в магазине около 40-60р при том Японский!
Обязательно он должен быть закрытого типа т.е шарики не должны быть видны.

Возможно надо нанести на всякий случай на место посадки подшипника герметик.
И пока он не застыл запессовать подшипник а излишки герметика стереть тряпкой!

Место где была завальцовка подшипника как то завальцовываем либо керним по кругу кернером!

Затем аккуратно запрессовываем вал!

Далее аккуратно напрессовываем алюминиевый диск!
Это мы делаем с помощью молотка!
Короткими ударами через деревянный брусочек (чтобы не повредить диск) и завальцовываем чем нибудь круглым!
Я делал это с помощью шарика от большого подшипника!

Добавляем смазки которую вы бережно собрали

Стальной диск ставим по меткам!
Это такие углубления на диске и корпусе муфты вентилятора!

Если будут какие то вопросы спрашвайте я отвечу!

БЫЛ: Pajero JR ZR-II 1996г.в 5МКПП цвет Вишня!
BF Goodrich MUD-TERRAIN 215\75\R15 (летом)

Доброго времени суток!

1. Вчера проходил очередное ТО в сервисе (ТО-3) признали неисправной вискомуфту вентилятора (по характерном шуму). Обещали заменить по гарантии, но з/ч нужно ждать 1,5 месяца, но столько ждать нет возможности, через 7 дней еду на дальняк (5000км).
Сервисники сказали(неофициально), что можно ездить и так, что кроме дискомфорта по шуму проблем не будет, я в этом сомневаюсь.
2. Вопрос: Какие последствия могут быть при эксплуатации а/м с неисправной вискомуфтой вентилятора?

Не переживай.я тоже был на ТО-30.сказал что муфта при морозах издает характерный шум.Сказали что будет через месяц (замена по гарантии),а так эксплуатация не запрещена

DimaSH писал(а): Доброго времени суток!

я менял её по гарантии, через полтора года эксплуатации, шумела месяца два, так что я думаю официалы правы, никаких серьёзных последствий быть не должно. Он ведь только радиатор продувает и если температура двигателя не зашкаливает, то всё ОК. Хотя бы по этому её лучше сейчас поменять, а не в жаркое лето.

DimaSH писал(а): Доброго времени суток!

В этом и проблема. Еду далеко и надолго, у официалов появлюсь примерно в это же время через год. Поэтому сейчас стою перед выбором либо за свои покупать вискомуфту (в магазине з/ч )и ставить или менять по гарантии у официалов через год.

Ремонт вискомуфты Mitsubishi Pajero iO/Pinin Super Select II

Всем привет! Хочу поделиться опытом в восстановлении вискомуфты на Mitsubishi Pajero Pinin.
Осенью приобрел данный авто 2001г.в. с двигателем 4G94 GDI и раздаткой Super Select II. Попав в первый же гололед понял что в режиме 4H не работает перед, индикатор передних колес на панеле загорается, а перед не гребет. Накрылась вискомуфта (ВМ). Начались поиски возможных способов решения проблемы в интернете. Оказалось их всего 2, купить раздатку б/у или попытаться восстановить ВМ. Б/у раздатка за 12-15т.р. конечно вроде и не глобально дорого, но если бы это давало 100% результат, а то получается довольно не дешевая такая лотерея. Решил попробовать восстановить ВМ. Но что бы не остаться без машины на неопределенный срок, надо было как то вообще понять с чем предстоит работать. Решил найти в инете хотя бы фото нашей ВМ и ничего не нашел! Тогда в нашел пару объявлений о продаже раздатки по запчастям, наивный думал, что поломанную ВМ мне продадут рублей за 500 максимум, но хрен то там. Оба продавца меньше чем за 1000р. даже шевелиться не захотели. Им лучше выкинуть ее чем заработать хотя бы что то.

В общем кое как сторговались на 800р.+транспортная еще вышло 350р. с ДВ. И того за 1150р. я приобрел поломанную ВМ.))))
Сразу скажу, что с первого раза получилось у меня не очень.
Вот она.

Сначала я хотел ее просверлить и поменять таким образом в ней масло, но метал оказался термообработанный (закаленный) и еще я заметил что между валом в центре и корпусом проступает масло, то есть значит герметичность нарушена. Вариант отпал.

Решено было вскрывать ВМ по сварному шву и смотреть что и как.

Пилил болгаркой. Впринцыпе ничего сложного, толщина стенки около 5мм.
Внутри примерно то же самое, что и в др. ВМ, что я видел в интернете.

Вытащил сальники, их там 2шт. Стала понятна причина поломки ВМ. Во время работы ВМ при нагреве Полиметилсилоксановая жидкость (ПМС) внутри расширяется с твердеет, тем самым как бы сдавливая между собой пластины и тем самым они блокируются с крутящий момент передается на переднюю ось (ну это совсем кратко)))). Где то вычитал, что давление внутри ВМ в этот момент может достигать 15 очков. Похоже что при чрезмерной нагрузке на ВМ эти сальники просто выдавливает, они как бы выворачиваются наружу и ПМС пыходит наружу, а внутрь проникает масло из раздатки и еще быстрее вымывает ПМС внутри ВМ. У меня внутри было только трансмиссионное масло.

Напомню, что режим 4Н не для лазания по говнам, а для

4H режим полного привода
Используется на скользких дорогах, при сильном боковом ветре. Обеспечивает лучшую курсовую устойчивость и активную безопасность за счет лучшего сцепления шин с дорогой.
Переключение на режимы 2H или 4HLC на скорости до 100 км/ч с прямыми передними колесами и отпущенной педали акселератора (обратное переключение - на любой скорости).

И все! Не более! По этому и мрут ВМ у нас, а не потому, что японцы дураки и сделали слабый узел в раздатке.

Ну это отступление небольшое)))
Далее началось самое интересное, в отмывании внутренностей с поиски подходящих манжет/сальников/резинок.
Для тех, кто захочет повторить эксперимент, зафотал размеры родных резинок.

И вал на который одевается сальник внутренним размером.

Сразу скажу, что занимался я ВМ около 2 месяцев, в основном по выходным, ну и поиски сальника между делом.
В общем на выбор подходящего размера нашел всего 2 варианта. Резиновое кольцо уплотнительное (манжета) круглого сечения-оказалось плохим вариантом, хлипко как то вставала на место и вал входил в нее практически без сопротивления. Второй вариант какая то полиуретановая манжета, достаточно упругая и прочная на изгиб (а судя по фото старых сальников, это не плохое качество). Размер их 50х60х6мм.

Отлично вошли в паз. Вставил их так, что бы выступ на манжете смотрел во внутрь ВМ, подумал, что так будет больше сопротивление манжеты на скручивание при высоком давлении внутри.
На фото кромка наружу, потом подумал и развернул)

Далее была первая ошибка. Купил ПМС 10000 и залил в процессе сборки внутренних фрикционных пластин. Думал потом закрою и заварю. Но не тут то было, я не учел, что при нагреве масло расширяется и буквально прорывает сварной шов, у меня получилось около 10 таких мини гейзеров на весь шов. Пробовал заварить эти места несколько раз, но нифига! Через пару недель пришлось вскрывать, выливать масло, выбивать 2 шарика (выбиваются довольно просто изнутри) и снова заваривать.
З

Варил очень аккуратно, буквально по 0,5-1см. с перерывами примерно по 30мин. что бы не сжечь манжеты. Благо на дворе зима была и остывало довольно быстро. Затем проверка на геметичность и подваривание мест откуда сифонит. Варится очень плохо, так как метал термически обработан, думал уже что герметичности добиться не удастся, но на второй день мытарств вроде получилось.

Зажал ВМ струбциной перед сваркой, что бы ничего не сбилось.

Собрал простенькую систему для проверки герметичности из того что было под рукой. 15 очков конечно не накачать ей, но увидеть места откуда пузыри идут вполне достаточно)))

Помещаем в воду и давим на поршень. У меня пузыри перестали идти только раз на 10)))
Потом зачистил на наждаке, еще раз проверил на герметичность.

Затем при помощи медицинского шприца 20 через одно из отверстий, откуда выбил шарики заливал ПМС 10000 до тех пор пока из второго не начало вытекать, затем минут 5 вращал в тисках внутреннюю часть, что бы жидкость равномерно распределилась внутри ВМ и опять долил немного. Всего ушло не больше 40мл. ПМС.
Затем забил шарики обратно и раскернил.

Далее установка на авто. Делал в гараже без ямы. Раздатку целиком не снимал, открутил задний кардан и располовинел раздатку прямо на авто. Сложного ничего нет, обычного набора головок с удлинителем достаточно.

Установка заняла около 6ч.
Перед заработал, но через месяц примерно постепенно опять пропал(((. Решено было восстанавливать снятую уже мою ВМ по тому же принципу и смотреть, что с первой. Тут то и вскрылась вторая ошибка, так как много раз переваривал ВМ, подплавил одну из манжет, та что выше на фото(синяя манжета вставленная в паз), она очень близко к сварочному шву. На вторую установку затратил всего 3 часа))), приноровился уже.
Затраты:
Первая попытка- ВМ-1150р., ПМС 10000 100гр.-350р., 2 манжеты (по 80р.)-160р.=1660р.
Вторая попытка- ВМ-своя бесплатная), ПМС 10000 100гр.-350р., 2 манжеты (по 80р.)-160р=510р.

В общем то если снимать свою ВМ и восстанавливать ее то затраты совсем смешные, при условии если делать самому.
На данный момент проехал на восстановленной ВМ около 5000км., пока работает как и после установки. Думаю если ее использовать как указано в инструкции, то прослужит еще, для грязи только 4HLc!

Может кому нибудь поможет мой опыт, так как я в свое время не нашел по нашей ВМ вообще ничего!
Всем бобра!

Читайте также: