Замена вилки сцепления солярис
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
1. Снимите воздушный фильтр (см. тут).
2. Откройте бачок главного тормозного цилиндра.
3. Снимите аккумуляторную батарею (см тут).
4. Снимите блок управления двигателем в сборе с кронштейном (см. тут).
5. Сожмите отогнутые ушки хомута крепления шланга подачи рабочей жидкости из бачка главного тормозного цилиндра.
6. . и сдвиньте хомут по шлангу.
7. Отсоедините шланг от штуцера бачка главного тормозного цилиндра и слейте тормозную жидкость в заранее подготовленную емкость.
Бачок, общий для главных цилиндров привода тормозов и выключения сцепления, состоит из трех отдельных секций: двух для раздельных контуров гидропривода тормозов и одной для гидропривода выключения сцепления.
8. Поддев отверткой, извлеките пружинный фиксатор.
9. . и отсоедините наконечник трубки.
Соединение трубок с главным цилиндром сцепления уплотнено резиновым кольцом. Заменяйте кольца новыми при каждом разъединении соединений.
10. Сожмите отогнутые ушки хомута крепления шланга подачи рабочей жидкости в главный цилиндр привода выключения сцепления.
11. . и сдвиньте хомут по шлангу.
12. Отсоедините шланг от штуцера главного цилиндра привода выключения сцепления и снимите его. Для наглядности некоторые дальнейшие операции показаны на снятых узлах.
13. В салоне автомобиля под панелью приборов подденьте пружинный фиксатор.
14. .и извлеките его из отверстия оси крепления наконечника штока главного цилиндра привода выключения сцепления.
15. Снимите шайбу.
16. Подденьте отверткой.
17. . и снимите с оси педали наконечник штока главного цилиндра привода выключения сцепления.
18. Отверните три гайки крепления главного цилиндра привода выключения сцепления к кронштейну педали и извлеките их.
19. Извлеките главный цилиндр привода выключения сцепления из моторного отсека.
20. Установите детали в порядке, обратном снятию, и удалите воздух из гидропривода выключения сцепления (см. тут).
Всем здравствуйте!
Вот наконец и произошло то событие к которому я готовился около месяца. Я наконец поменял сцепление! Долгое штудирование драйва, что лучше, что хуже и т.д.
К слову на данном автомобиле сцепление меняется уже третий раз!))) Вы спросите как третий?! Ведь пробег всего 105 000 км, НО! обо всем по порядку.
Все владельцы солярисов с МКПП (но это не точно) наверняка сталкивались с такой проблемой как Гул при движении задним ходом. Так как машину я покупал у своего Отца, то с этой проблемой столкнулся как раз Он. Лето 2016 года, пробег что то около 40 000 км., последний год гарантии (машина покупалась в ноябре 2011) и обращение к оф. дилеру. На тот момент случай признали гарантийным и поменяли в сборе сцепление. На сколько помнит Отец это были: корзина, диск сцепления и выжимной подшипник. И вроде бы все должно быть хорошо, да только вот спустя неделю после этой замены, педаль стала не внятная, а машину стало дергать при переключениях и появилась вибрация на педали сцепления. Соответственно повторный визит к оф.дилеру, снова снятие кпп и что мы видим? А видим то, что на корзине почему то загнуло три лепестка. На этот раз снова заменили диск и корзину сцепления и после этого до октября 2020 проблем не проявлялось за исключением иногда очень сильных ударов при обычном трогании с места. Эти удары напоминают удары когда с места с пробуксовкой трогаешься и колеса пытаясь зацепиться прыгают и все это дело отдает в кузов! Ну такое себе ощущение, учитывая то, что трогаешься как обычно.
Окончательным принятием решения о замене сцепления стал появившийся свист с наступлением холодов, а так же на холодную (да и на горячую тоже) плохо включающиеся задняя и первая передачи. Свист сначала был при прогреве, но потом и при езде оставался, а если просто положить ногу на педаль сцепления, то он сразу пропадал. Выжимной подумал я и начал закупать запчасти для замены.
Всем привет.
Т.к. на солярисах и рио проблема в том что скрипит вилка сцепления я решил ей заняться сейчас, да и напомнила она о себе. Только почему то в -20, а не как у многих в +20.
Я смазывал ее уже где то года 2 назад, скрип прошел, но я не мазал штырь рабочего цилиндра и это ошибочка.
Но все по порядку.
Если у Вас проблемы со сцеплением:
Самое малое это просто скрип, он решается смазкой. Об этом позже.
Более не приятное это когда у вас плохо включается 1 передача, в момент включение передачи на ходу и отпускания сцепления происходит толчом, рывок, клевок, педаль стала ватной, одной из причин может быть как раз таки старая смазка с песком и грязью, и понятно что не хватка нормальной смазки.
Лечится это тоже смазкой, но с бОльшими манипуляциями.
Для начала убираем старую смазку и грязь, я убирал вдшкой и вытирал тряпкой.
Для смазки не пойдет вд40 и силикон, есть виды спреевидных смазок которые можно использовать, но проще использовать литол или графитку. Я использовал литол т.к. думаю он лучше подойдет для таких целей.
Отодвигаем пыльник который выделен синим и набиваем смазки желательно вглубь, с первого раза можете не попасть туда куда нужно, поэтому может придется проделать пару раз.
Далее просим кого нибудь выжать сцепление или делаете это сами и фиксируете педаль в нажатом состоянии, и вставляем например деревяшку между блоком и вилкой, отмечено зеленым.
Штырь рабочего цилиндра отойдет и можно будет его почистить и смазать.
Я снимал воздушный фильтр, это лишние 5 минут, но намноооого удобнее там лазить особенно с деревяшкой.
Смазал еще почти всю педаль из салона все элементы которые трутся и могут поскрипывать или поширкивать)
Выяснил что щелкает и ширкает нижний концевик на педали сцепления что с ним делать не знаю, наверное только менять.
Все после всех манипуляций как писал выше, пропали рывки, передачи включаются четко и улучшился подхват после включения передачи. Думаю это из за того что сцепление начало плотнее прижимать и лучше передавать момент. Ранее был вялый разгон.
Оговорюсь что это одна из причин которые возможны. Покатаюсь еще посмотрю. Проблема с включением передач может вернутся, это уже надоело если честно, возможно буду менять главный цилиндр.
На этом все.
Всем удачи!
1. Снимите коробку передач (см. тут).
2. Если устанавливается прежний нажимной диск, следует пометить любым способом (например, маркером) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).
3. Удерживая маховик монтажной лопаткой (или большой отверткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по два оборота ключа, переходя от болта к болту по диаметру.
Так расположены болты крепления нажимного диска к маховику.
4. Снимите с маховика нажимной и ведомый диски сцепления, придерживая ведомый диск.
5. Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Ведомый диск состоит из двух кольцевых фрикционных накладок, которые укреплены на ступице диска через демпферные пружины. Если накладки ведомого диска замаслены, то причиной может быть износ сальника первичного вала коробки передач. Возможно, требуется его замена.
6. Проверьте степень износа фрикционных накладок ведомого диска. Если головки заклепок утоплены менее чем на 1,4 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить.
7. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.
8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение больше 0,5 мм, замените диск.
9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика.
10. .и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.
11. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.
12. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места А контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен быть более 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.
13. Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе.
14. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины с наружной.
15. .и внутренней стороны пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.
16. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.
17. Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.
18. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск.
19. . а затем кожух нажимного диска, совместив нанесенные перед снятием метки, и вверните болты крепления кожуха к маховику. Устанавливайте ведомый диск таким образом, чтобы выступающая часть ступицы диска была направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления.
20. Вворачивайте болты равномерно, по одному обороту ключа каждый, в последовательности, показанной на фото.
21. Снимите оправку и установите коробку передач.
22. Проверьте работу сцепления (см. тут).
Признаком необходимости замены подшипника выключения сцепления является повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления.
Информация актуальна для моделей Хендай Солярис (RB) 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 года выпуска.
Моменты затяжки см. тут
При замене подшипника выключения сцепления по причине шума проверьте состояние лепестков нажимной пружины ведущего диска. При сильном износе концов лепестков в местах контакта с подшипником замените ведущий диск в сборе (см. тут).
Подшипник А выключения сцепления в сборе с муфтой установлен на направляющей втулке и соединен с вилкой Б выключения сцепления. Вилка своими цапфами вставлена до упора.
. в пазы муфты подшипника и опирается на шаровую опору, ввернутую в картер сцепления. Фиксацию вилки в определенном положении обеспечивает ее гофрированный резиновый грязезащитный чехол, вставленный в окно картера сцепления.
1. Снимите коробку передач (см. тут).
2. Перемещая подшипник выключения сцепления по направляющей втулке вперед.
3. .выведите вилку из пазов муфты подшипника и снимите подшипник.
4. Подденьте отверткой фиксатор крепления вилки на шаровой опоре и выведите концы фиксатора из зацепления с вилкой выключения сцепления.
5. Извлеките вилку выключения сцепления из картера сцепления.
6. При необходимости снимите грязезащитный чехол. Поврежденный грязезащитный чехол можно заменить, не снимая вилку выключения сцепления.
Для этого подденьте пальцем край грязезащитного чехла.
.и извлеките его.
7. Смажьте тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки наружную поверхность направляющей втулки, шлицы первичного вала коробки передач, шаровую опору вилки выключения сцепления.
8. . поверхности вилки, контактирующие с шаровой опорой.
9. .и с муфтой подшипника выключения сцепления.
10. Установите вилку выключения сцепления, грязезащитный чехол и новый подшипник в сборе с муфтой (убедившись в плавности и бесшумности его вращения и отсутствии люфтов) в порядке, обратном снятию.
Читайте также: