Замена вилки сцепления киа сид без снятия коробки

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Ceed JD 2

Сцепление автомобиля является одним из узлов, обеспечивающих передачу крутящего момента от силовой установки к колесам. Кроме того, этот элемент гасит колебания, возникающие из-за неравномерной работы ДВС, и обеспечивает безопасное переключение передач.

Замена сцепления Киа Сид может понадобиться после 100 тысяч км пробега. Выполнить все необходимые работы можно самостоятельно, следуя нашим инструкциям.

Смена диска, корзины очень похожа у первого и второго поколения Kia Ceed.

Артикулы запчастей

При выборе деталей для замены сцепления Киа Сид нужно знать артикулы оригиналов:

Также можно выбрать детали-аналоги:

Сцепление в сборе производства Kross с артикулом KM6301613K;
Комплект от компании SAT с партномером STWHY064;
Корзина, диск и выжимной подшипник производителя Brave выпускается под кодом BRCL16.

Заменители оригинальной корзины Kia Ceed JD:

Нажимные диски от LUK выпускаются под кодом 122040610;
Запчасть производства Stellox можно найти по номеру 0700214SX;
Компания AISIN производит корзины под артикулом CY059;
Корзины SECO занесены в каталог под кодом SCHD423.

Среди аналогов дисков сцепления можно выбрать:

Варианты аналоговых моделей выжимного подшипника Киа Сид 2:

Муфта производства HOLA с кодом CHB207;
Подшипник от Trialli с каталожным номером CT0801;
Модель ONNURI GBEH020;
Деталь от TORQUE с артикулом KTP022.

Достоинства и недостатки Kai Ceed JD в этом тексте.

Снятие коробки передач Киа Сид

Перед заменой сцепления Киа Сид JD нужно получить доступ к узлу, сняв коробку передач.

Демонтаж МКПП проводят с использованием торцевых ключей с размерностью 10, 12, 14, 17 (2 шт.), 19, 32 миллиметра, крестовой, плоской отверток, монтажной лопатки и пассатижей.

Фиксируем машину на подъемнике или загоняем на смотровую яму.
Освобождаем двигатель от защитного картера, брызговиков.
Убираем рабочую жидкость из КПП.
Извлекаем АКБ.
Приступаем к снятию модуля воздушного фильтра Kia Ceed 2012.
Воздухоподводящий рукав соединен с патрубком фильтра фиксирующим хомутом. Ослабив его, снимите рукав с корпуса воздушного фильтра.
Выкрутите болты, которые фиксируют корпус фильтра (3 шт.).
Разъедините фильтр, патрубок резонатора шума впуска, после чего снимите фильтр.

Обзор Киа Сид 2 поколения в кузове универсал в этом материале.

Демонтаж тросов и проводов от КПП

Чтобы снять КПП, провести замену сцепления Киа Сид 2, отсоединяем тросы и провода, обеспечивающие функционирование коробки:

Избавляемся от болта, фиксирующего держатель, отсоединяем колодку проводов.
Шплинт удерживает наконечник троса в отверстии оси рычага КПП. Чтобы вынуть зажим, отожмите фиксатор шплинта с помощью пассатижей.
Освобождаем рычаг переключения передач Kia Ceed 2013 от шайбы и наконечника троса.
Достаем концевик троса, зафиксированного в прорези держателя на коробке, и отодвигаем тросик так, чтобы он не мешал дальнейшим действиям.
Избавляемся от шплинта, шайбы.
Проводим демонтаж наконечника, который соединен с осью рычага переключения передач.
Достаем концевик троса из отверстия в кронштейне коробки, отодвигаем трос.
Отсоединяем провода датчика скорости.
Разъединяем жгут, отвечающий за питание выключателя света заднего хода.
Выкручиваем болт, который фиксирует провод массы, и отводим провод.
Избавляемся от болта, который соединяет кронштейн трубопровода сцепления и корпус КПП.
Выкручиваем два фиксатора, которыми соединены рабочий цилиндр и картер сцепления Киа Сид.
Подвигаем рабочий цилиндр так, чтобы он не препятствовал работе.

Затем необходимо снять поперечину передней подвески.

Обзор силовых установок Киа Сид разных поколений в этом материале.

Снятие поперечины передней подвески Киа Сид

Выполняем действия в соответствии с инструкцией:

Выравниваем руль Киа Сид.
Обездвиживаем колеса задней оси противооткатными упорами.
Вывешиваем переднюю часть кузова на опору. Помните, что снимать фиксаторы колес нужно только тогда, когда автомобиль установлен на земле.
Избавляемся от клеммного болта, фиксирующего нижний карданный шарнир промежуточного вала рулевой колонки Kia Ceed 2014.
Снимаем гайку, которая затянута на пальце, соединяющем стойку и штангу стабилизатора. Разъединяем палец и штангу.
Повторите действия предыдущего пункта для другой стойки.
Избавляемся от наконечников рулевых тяг, которые соединены с рычагами поворотных кулаков.
Гайка, фиксирующая стопорный болт шаровой, закреплена шплинтом. Снимаем его.
Обездвиживаем стопорный болт одним ключом, вторым выкручиваем гайку. Избавляемся от болта;
Разъединяем поворотный кулак с рычагом передней подвески.
Демонтируем заднюю опору.
Зафиксируйте положение поперечины на домкрате или гидравлической стойке.
Освободите держатель сильфона выпускной системы от подушки.
Выкрутите правый, левый фиксаторы, которые крепят раскосы поперечины.
Демонтируйте задние фиксаторы поперечины.
Поперечина прикручена к лонжеронам с помощью двух гаек. Их нужно снять.
Демонтируем сборную конструкцию, состоящую из поперечины передней подвески, рулевого механизма и штанги стабилизатора;
После замены сцепления Киа Сид, установив поперечину на посадочное место, убедитесь в правильности углов установки колес.

Текст о техническом обслуживании Киа Сид 2 поколения со всеми артикулами и интервалами замены найдете по ссылке.

Снимаем оставшиеся провода и стартер

Разъединяем устанавливающий провод, втягивающее реле стартера Киа Сид JD.

Чтобы разъединить силовой провод с контактным болтом, избавьтесь от концевика на кабеле и скрутите гайку. После того, как провод отсоединен, выкрутите болты держателя стартера, снимите устройство.

Отсоединяем коробку от двигателя и снимаем.
Зафиксируйте силовую установку и КПП Kia Ceed 2015 на опорах.
Демонтируйте болты, которыми левая опора соединена с двигателем.
Снимите верхние болты, удерживающие коробку.
Проведите демонтаж усилителя, который держится на 4 болтах.
Уберите болт снизу, которым коробка передач соединена с масляным фильтром.
Выверните с обеих сторон фиксаторы, на которых коробка крепится к БЦ.
Подвинув назад МКПП Киа Сид, извлеките ведущий вал коробки из ступицы ведомого диска сцепления. После этого достаньте агрегат полностью, не касаясь валом лепестков диафрагменной пружины. Если опереть на них коробку передач, они деформируются.
Прежде чем устанавливать агрегат обратно, проведите смазку шлицев первичного вала, используя тугоплавкое консистентное вещество.
После монтажа КПП залейте новую смазку.

Замена сцепления Kia Ceed

Рекомендуется менять всю систему сцепления Kia Ceed 2, даже если поврежден только один компонент, поскольку исправные элементы уже с пробегом, а значит, в скором времени также могут выйти из строя.

Порядок проведения ремонтных работ:

Меняем выжимной и вилку

Если подшипник работает некорректно, нажатие педали сцепления Киа Сид будет сопровождаться сильным шумом.

Ход работ при замене выжимного подшипника:

Элемент фиксируется на оси вилкой, которая крепится в пазах муфты подшипника. Подвигая его вперед, извлеките вилку и демонтируйте подшипник.
Если причиной замены детали стал шум, убедитесь, что на лепестках нажимной пружины ведущего элемента нет повреждений. Если концы лепестков изношены, полностью демонтируйте старый ведущий диск, установите новый комплект.
Избавьтесь от вилки, которая установлена на шаровой опоре. В случае необходимости демонтируйте пыльник.
Нанесите смазку на направляющую втулку (внешнюю часть) и шлицы первичного вала КПП, смажьте посадочное место вилки Киа Сид и ее наконечники.
Соберите все снятые запчасти, соблюдая обратную последовательность.

Регулируем ход педали сцепления

Для коррекции хода педали сцепления Киа Сид 2011 достаточно набора из двух 14-мм ключей и линейки.

Если регулировка не помогла установить нужные параметры, попробуйте прокачать гидропривод.

Заключение

При замене сцепления Киа Сид рекомендуется устанавливать сборный комплект, обновляя все элементы конструкции. Для проведения ремонта своими руками удобнее использовать подъемник. В процессе не забудьте проверить состояние лепестков нажимной пружины, поскольку повреждения на них могут стать причиной сильного шума при нажатии педали. Для смазки используйте тугоплавкий консистентный материал.

После замены узла убедитесь, что свободный ход педали отрегулирован правильно.

Rio 3

Замена сцепления Киа Рио 3 – процедура, которая может понадобиться при чрезмерном износе деталей рабочего узла, о чем водитель сможет судить по характерным признакам. Как понять, что сцепление автомобиля неисправно, и как правильно провести замену? Об этом в материале.

Неисправности сцепления Киа Рио 3

Прежде чем детально описать процесс замены сцепления Kia Rio 3, нужно разобраться с вопросом о том, каковы основные неисправности этого узла.

Перечень основных неисправностей такой:

изношены, замаслены или повреждены накладки на ведомом диске (если Киа Рио буксует на высоких оборотах, то это верный признак);
диск деформирован;
изношены шлицы;
сломаны демпферные (гасящие) пружины;
ослаблена или полностью вышла из строя диафрагменная пружина;
исчерпал ресурс выжимной подшипник;
изношены поверхности на маховике и нажимном диске;
заедает вилка.

Поломки могут быть и специфическими, главное, вовремя их заметить и поставить вопрос о замене сцепления. Что касается привода, то здесь заявляют о себе механические поломки рычажной конструкции, повреждения (обрыв) троса, или нарушение герметичности гидравлической системы, засоры, а также вышедший из строя рабочий цилиндр.

Тексты об обслуживании и ремонте Kia Rio 3 в этой рубрике.

Признаки поломки сцепления

Еще один характерный признак – это пробуксовка, т.е. неполное включение. Когда диски сходятся не до конца, водитель может почувствовать запах горящих накладок (напоминает жженую резину). Резкое увеличение оборотов двигателя на Киа Рио 3 поколения, затяжной подъем в гору – вот ситуации, когда сцепление демонстрирует эффект пробуксовки. Повысившиеся обороты мотора при отсутствии динамических изменений также свидетельствуют о явлении буксующего сцепления.

Вибрации, рывки в работе узла, а также посторонние звуки указывают на неисправность. С такими признаками, нужно обратиться в сервис для проведения внепланового обслуживания автомобиля. Еще одним примечательным признаком будет тугое сцепление Kia Rio 3. Речь идет о том, что работа педалью становится непривычной, водителю нужно прилагать значительное усилие, чтобы выжать ее. Причин может быть несколько, но чаще всего поломка кроется в корзине, рабочем цилиндре или в гидравлической системе привода (утечка жидкости).

Регламент технического обслуживания Kia Rio 3 с артикулами расходников подробно описан в этом материале.

Подробно о замене сцепления

Для замены сцепления Киа Рио 3 (имеются в виду снятие и установка самого узла) понадобятся следующие инструменты:

При замене лучше всего не ограничиваться обновлением вышедших из строя деталей, а ставить сразу весь комплект. Ресурс уже использовавшихся элементов снижен, поэтому необходимость повторного демонтажа может наступить гораздо быстрее.

Демонтаж аккумулятора

Откручивается крепеж установочной площадки, которая также убирается. При установке батареи на Киа Рио важно соблюсти полярность и нанести на открытые участки токопроводящую смазку.

Снятие короба воздушного фильтра

Следующий этап замены сцепления Киа Рио 3 связан с демонтажем короба воздушного фильтра.

На шланге вентиляции картера стоит хомут, который необходимо сдвинуть по шлангу. Для этого сжимаются фиксирующие ушки. Сам шланг убирается со штуцера. Ослабляется хомут, удерживающий рукав подачи воздуха на корпусе воздушного фильтра. Аналогичные действия производятся в районе дроссельного узла. Рукав убирается. Крепежные элементы корпуса фильтра откручиваются, при этом деталь отсоединяется от патрубка глушителя впуска.

Узел полностью извлекается из подкапотного пространства Киа Рио.

Демонтаж блока управления двигателем

На предварительном этапе демонтажа старого и установки нового сцепления Kia Rio 3 проводится снятие блока управления ДВС.

Для этого отжимается фиксатор, скоба поднимается и отсоединяется колодка с проводкой, идущей к ЭБУ. По обеим сторонам блока стоят винты (два справа и два слева), их необходимо выкрутить, ЭБУ снимается. Демонтаж производится вместе с кронштейном.

Снятие тросов и проводов с коробки

Кронштейн для проводки освобождается, чтобы затем разъединить колодку и выключатель света заднего хода. Замене сцепления Kia Rio 3 предшествует снятие тросов и проводов с коробки. Шплинт наконечника поддевается отверткой с плоским шлицем, снимается с оси рычага переключения, также убирается шайба.

На оси рычага выбора передачи есть отверстие, к которому идет трос. Его удерживает еще один шплинт, который нужно извлечь. Коробка управляется тросами, наконечники оболочек которых отводятся в стороны (предварительно извлекаются из посадочных гнезд).

Освобождается кронштейн, на котором зафиксирован трубопровода привода сцепления. Выкручивается крепеж рабочего цилиндра, сам цилиндр с трубкой и кронштейном прикрепляется к корпусу авто при помощи куска проволоки.

Демонтаж стартера

Поменять сцепление Киа Рио 3 можно при снятом стартере.

Поэтому идущая к нему проводка отключается (колодка к тяговому реле, силовой провод, наконечник к контактному болту). Держатель жгута можно выкрутить полностью и убрать в сторону. После этого крепеж стартера Киа Рио 3 откручивается, рабочий узел убирается.

Снятие приводов

Замена сцепления Kia Rio 3 предполагает слив масла из коробки и демонтаж приводов колес.

На первом этапе нужно убрать датчик частоты вращения колеса. Далее от поворотного кулака отсоединяется наконечник тяги. Кулак и шаровая опора разъединяются. Амортизаторная стойка отводится в сторону, при этом нужно вынуть из ступицы хвостовик шарнира равных угловых скоростей (имеется в виду наружный хвостовик, который можно аккуратно выбить).

Внутренний хвостовик извлекается при помощи монтажной лопатки. Хвостовик из шестерни достается постепенно, лопатку вбивают в зазор легкими ударами молотка. Привод извлекается.

Демонтаж коробки

Снятие коробки проходит при наличии надежных опор под ней и двигателем.

Крепежные болты выкручиваются (три идут на кронштейн опоры подвески, два расположены вверху). Также необходимо снять заднюю опору подвески мотора. Далее выкручивается нижний крепеж и убирается опора (коробку следует поддерживать). Узел сдвигается до тех пор, пока первичный вал не выйдет из ступицы ведомого диска. При демонтаже важно не допустить того, чтобы первичный вал уперся в лепестки диафрагменной пружины, и иначе ее можно повредить. При установке вал обрабатывается тугоплавкой смазкой. Также производится центровка ведомого диска.

Снятие дисков сцепления

Замена сцепления Киа Рио 3 подразумевает демонтаж дисков. Кожух нажимного диска прикручен к маховику. От проворачивания его необходимо удерживать отверткой. Предварительно наносятся метки, позволяющие сохранить балансировку (при условии использования старой детали). Крепеж откручивается постепенно, по кругу (примерно на два оборота ключом). Удерживая ведомый диск, производят демонтаж освобожденных деталей. Ведущий диск Kia Rio меняется полностью, если обнаружен износ элементов.

Замена подшипника и вилки сцепления

Подшипник сцепления Киа Рио 3 идет в сборе с муфтой на направляющей втулке и соединен с вилкой выключения. Вилка зафиксирована пружинным фиксатором. Подшипник смещается по направляющей втулке, а вилка выводится из пазов муфты, чтобы можно было снять изношенный подшипник и заменить его на новый.

Для извлечения вилки из картера сцепления нужно поддеть ее фиксатор. После установки новых деталей нужно нанести тугоплавкую смазку в места, обозначенные на рисунке. При необходимости меняется грязезащитный чехол.

Сборка узла сцепления

На шлицы ступицы ведомого диска наносится смазка, проверяется легкость его перемещения. Используя оправку, производят установку ведомого диска, затем монтируют кожух (при этом следует ориентироваться на метки). Сборка сцепления Kia Rio 3 – ответственная процедура, от правильности выполнения которой зависит дальнейшая работа узла. Болты закручиваются постепенно (по одному обороту за один проход). В конце убирается оправка, ставится КПП.

Прокачка привода сцепления

Прокачка – это финальный этап замены сцепления Kia Rio 3. Перед началом работ, важно проверить уровень жидкости в бачке и добавить ее при необходимости. На рабочем цилиндре снимается защитный колпачок, на клапан надевается кусочек шланга, конец которого помещается в емкость с тормозной жидкостью. Напарник садится в автомобиль и 4-5 раз выжимает педаль сцепления с 2-секундным интервалом. Клапан откручивается на 3/4 полного оборота, в емкость поступает жидкость и пузырьки воздуха. Клапан закрывается, процедура повторяется 3-4 раза. Пузырьки должны перестать появляться в емкости. Клапан закручивается и закрывается защитным колпачком.

Сцепление на автомобиле с МКПП является важным и ответственным узлом. При этом большие нагрузки на сцепление и естественный износ приводят к тому, что в процессе эксплуатации отдельные элементы выходят из строя.

Не часто, но кроме корзины, диска сцеления и выжмного подшипника также может потребоваться замена вилки сцепления. Далее мы рассмотрим, что такое вилка сцепления, почему она выходит из строя, а также как поменять вилку сцепления и как поставить вилку сцепления не снимая коробки передач.

Когда нужна и как выполняется замена вилки сцепления

Прежде всего, если вилка сцепления выходит из строя, нормально ездить на автомобиле не получится, так как сцепление попросту не будет работать. Добраться до места ремонта конечно можно, зная, как ехать без сцепления. Однако о нормальной эксплуатации ТС с подобной поломкой речь не идет.

Сцепление фактически связывает двигатель и КПП, причем указанная связь может быть прервана путем нажатия на педаль сцепления в салоне. Прерывать передачу крутящего момента от мотора на коробку необходимо для переключения передач. Также сцепление снижает ударные, вибрационные и другие нагрузки, защищая двигатель и КПП.

Хотя существует несколько типов сцепления, самым распространенным остается фрикционное сцепление, где момент от двигателя передается благодаря трению. Такое сцепление бывает однодисковым, двухдисковым и многодисковым фрикционным сцеплением. При этом самым простым и широко распространенным остается однодисковый вариант.

Однодисковое сцепление состоит из таких основных элементов:

нажимного и ведомого диска;
выжимного подшипника и его муфты;
диафрагменной пружины;
вилки сцепления;

Если просто, одна сторона сцепления в сборе крепится к маховику двигателя, а с другой стороны через шлицевое соединение подсоединен вал КПП. Такое сцепление всегда замкнуто (диски прижаты друг к другу). При этом для размыкания сцепления (фактически, разводки нажимного и ведомого диска) используется привод выключения сцепления.

Так вот, после нажатия на педаль сцепления в салоне, усилие передается на привод сцепления, в результате чего происходит перемещение вилки сцепления. Указанная вилка, в свою очередь, передает усилие на выжимной подшипник, который смещается, оказывая воздействие на лепестки диафрагменной пружины нажимного диска (корзины сцепления).

Лепестки пружины прожимаются, наружный край корзины отодвигается от нажимного диска, также отжаться ему помогают тангенциальные пружины. В результате диски размыкаются, крутящий момент от мотора не передается на коробку. После того, как водитель отпускает педаль сцепления, диафрагменная пружина оказывает усилие, нажимной и ведомый диски смыкаются, момент снова передается от маховика и передача крутящего момента на коробку возобновляется.

Как видно, вилка отвечает за включение и выключение сцепления, то есть от ее исправности зависит возможность разъединить ДВС и КПП. Также на МКПП при условии исправной вилки и самого сцепления можно плавно дозировать тягу, не полностью отпуская педаль сцепления, позволять работать мотору на холостых оборотах без включения нейтральной передачи и т.д.

В случае, когда сцепление автомобиля плохо отзывается на нажатие педали, не следует исключать проблемы с вилкой. На начальном этапе можно выполнить регулировку свободного хода вилки сцепления, однако нужно помнить, что это временная мера. Через небольшой промежуток времени сбои в работе механизма включения/выключения сцепления снова проявятся.

Если сцепление не изношено, а также нет шума и вибраций при его работе, а также никаких других нареканий не вызывает привод сцепления, тогда источником проблем часто оказывается именно вилка. Как правило, на вилке появляется трещина, после чего элемент активно повреждается.

Основными признаками является увеличение свободного хода педали сцепления, трудности при переключении передач при выжатой педали сцепления, а также явный провал педали сцепления, причем выключения сцепления не происходит.

Для проверки того, что причиной проблем является вилка, рекомендуется осмотреть механизм. Для этого машину загоняют на яму или поднимают на подъемнике, далее сдвигается грязезащитный пыльник, который закрывает вилку сцепления. Наладив освещение (контрольная лампа, фонарик и т.п.), удается осмотреть вилку.
Если видны трещины и явные дефекты, тогда они будут заметны. Часто трескается вилка в той части, где на детали реализован переход в ровную плоскую поверхность части детали, где она переходит в ровную плоскость. При этом даже если трещин нет, вилка все равно может оказаться сильно изношенной в других местах.
Также вилка сцепления в некоторых случаях ломается (при езде педаль сцепления проваливается резко). Еще вилка гнется от механического воздействия, то есть возникает физическая деформация вилки сцепления. Это происходит в результате поломок самого сцепления, так как чтобы погнуть деталь, усилие требуется достаточно большое.
Часто изнашиваются и сами лапки вилки сцепления. Зачастую это происходит на машинах с большим пробегом, где вилка сцепления давно не менялась. Лапки вилки напрямую воздействуют на другие элементы сцепления, а дефекты в месте их контакта с муфтой неизбежно приводят к нарушениям в работе.
Еще отметим, что даже новая вилка может быть с дефектами, то есть при покупке запчастей (особенно неоригинальных) нужно сразу осматривать изделие на предмет возможного брака.

Замена вилки сцепления своими руками

Как правило, во многих автосервисах могут отдельно указывать на то, что для замены вилки сцепления нужно снимать коробку передач. На самом деле, часто это не так, а сервис просто намерен получить дополнительный заработок с учетом сложности и трудоемкости работ по демонтажу КПП.

Более того, если знать, как заменить вилку сцепления без демонтажа коробки передач, все работы можно выполнить самостоятельно в условиях обычного гаража. Естественно, приведенное ниже руководство является общим, то есть возможность такой замены вилки нужно уточнять в зависимости от конкретной модели автомобиля.

Итак, убедившись в том, что необходима замена вилки, потребуется подготовить работоспособную или новую деталь. Если приобретена новая вилка, ее концы (лапки) специалисты рекомендуют предварительно выполнить обточку на точильном камне, придерживая вилку под углом (угол около 45 градусов).

Обточка позволит установить новую вилку под прижимную пружину, расположенную на ступице выжимного подшипника. Также для простоты установки под пружину нужно завести особый крючок, которым можно приподнять пружину и вставить новую вилку.

Для снятия старой вилки потребуется:

осуществить демонтаж рабочего цилиндра сцепления. Снимается цилиндр вместе со штоком. После снятия цилиндр отводят в сторону вместе со шлангом, к которому он прикреплен;
снять защитный чехол со старой вилки, извлечь вилку из кожуха сцепления. Затем нужно провести осмотр кожуха, очистить его от грязи;
выполнить подготовку к установке новой вилки. Замена вилки сцепления без снятия коробки своими руками не представляется сложной. Для этого в кожухе сцепления нужно найти шарообразный палец, под который просовываются лепестки фиксатора вилки;

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется регулировка педали сцепления. Из этой статьи вы узнаете о том, как регулировать педаль сцепления, а также на какие нюансы следует обращать внимание в рамках выполнения данной процедуры.

Что в итоге

Как видно, в процессе эксплуатации автомобиля вилка сцепления подвержена износу. Хотя качественная деталь служит достаточно долго, уже к 100 тыс. км возможен выход вилки из строя. Если даже во время осмотра не удалось найти трещин или других дефектов, высока вероятность износа лапок. В любом случае, деталь требует замены.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему педаль сцепления стала мягкой. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым сцепление становится мягким, падает педаль сцепления и т.д.

При этом важно подобрать запчасть хорошего качества, так как неоригинальная новая вилка сцепления может прослужить намного меньше, чем оригинал. Важно, чтобы изделие не только не имело дефектов, но и было выполнено из металла, который устойчив к нагрузкам.

Напоследок отметим, что достаточно часто вместе с вилкой сцепления замены потребует и муфта. В месте, где вилка контактирует с поверхностью, также возникает износ. По этой причине следует заранее убедиться, что проблему со сцеплением целесообразно решать только заменой одной вилки. В противном случае потребуется повторная разборка механизма сцепления, установка выжимного подшипника и т.д.

Педаль сцепления тугая, сцепление жестко нажимается: основные причины неисправности. Диагностика неполадок сцепления и ремонт. Советы и рекомендации.

Упала педаль сцепления: почему так происходит. Основные причины, по которым проваливается педаль сцепления, что делать водителю, если пропало сцепление.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.

Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

ДВА ИЛИ ОДНО?

СУХОЕ ИЛИ МОКРОЕ?

Сцепление мокрого типа. Чаще используется для двигателей с высоким крутящим моментом.

Двойное сцепление сухого типа. Является более эффективным.

Существует два типа двойного сцепления - сухое и мокрое, и ряд ведущих компаний имеют в своем ассортименте оба типа. К примеру, двойное сухое сцепление LuK компании Schaeffler было запущено в производство в 2008 году, а в 2014-м на рынок было выведено мокрое сцепление этого бренда. Конструктивная особенность более распространенного сухого сцепления заключается в том. что его диски работают в обычных условиях, так же. как и в случае со сцеплением МКП. Замыкаются и размыкаются диски посредством электромагнитных приводов. В случае с двойным мокрым сцеплением диски вращаются, а управлением их работой занимается гидравлическая система. Системы сухого сцепления устанавливаются главным образом на автомобили с небольшим крутящим моментом, поскольку рассеивание - это единственный способ отвести тепло, выделяющееся в результате трения. И напротив. системы мокрого сцепления большей частью используются в трансмиссиях автомобилей, у которых крутящий момент превышает 250 Нм. Двойное сухое сцепление более компактно и обладает более высоким КПД. в то время как двойное мокрое сцепление намного эффективнее отводит тепло.

БЕЗ НЕДОСТАТКОВ?

Читайте также: