Замена верхнего сальника рулевой рейки форд транзит

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

rivet vsem. S prazdni4kom. Jestj problema,potekla rulevaja vot v etom meste (smotretj foto),mozno li shtotozdelatj samamu?

Что-то очень дорогой ремонт у вас господа. Ремонт 200грн(ок 50 дол.), ремкомплект 350грн
Транзит Conect 2005 пасс.

Привет всем.
В Минске ремкомплект на рейку стоит 55-60 у.е. Однако, на малиновке есть парочка мест где можно по отдельности купить сальники, манжетки и пр. на рейки. Так, например, ремонтируя рейку на Опель астра - течь сальника со стороны рулевой колонки - я купил только сам сальник - 6 у.е. + жидкость ГУР - 12 у.е. + 3 часа личного времени на стоянке возле дома - в итоге два года -полет нормальный. Рейку на транзита пока не стал разбирать, т.к. не знаю - течет или нет (купил рухлять, востанавливаю, проехав 200 к.м.), однако, узнал, что сальники и пр. можно купить по отдельности, но чутка дороже чем в комплекте. Например, сальник со стороны колонки - 9 у.е. Однако, по своему опыту, лучше ничего не покупать, не узнав причину поломки и не выняв старую (неисправную) деталь, т.к. - попадалово на бабки.
Ford Transit, 1994 г.в. 2.5 TD 85 л.с. Дубль-кабина, коротыш, 5 пос. мест, кузов 2,2x2 метра.

Привет всем! Потёк сальник (леый) ГУРа.Как его можно заменить? Подскажите-Знающие -Спасибо.
FT 1995 2.5D
/////// семь раз отмерь - сам никогда ни режь.

Актуально.. Гур работает нормально, но течет с двух сторон.. Чем это лечится? Заменой сальников? Сложно их менять? Возможно ли их замена не снимая рейку?
Ford Transit 1995г.в. 2.5D
ГАЗ 31029 1997г.в. 2.4б
Renault Laguna 2 2003г.в. 2,2CDi 150 л.с.

Dimak, не снимая рейку никаких сальников ты не заменищь(тока если крышку в верхней части и стопорное кольцо), а так тока сьем и разбор.

А как ее снять? Я рассматривал рейку когда движок был снят (на чужой машине), так помоему там болты, которые держут ее сверху закручиваются. Вопрос: не будет ли двигатель мешать снимать?
Ford Transit, 93г., 2,5D

Нет. Только у меня были болты снизу, вверху гайки, которые потом трудно было наживить.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92

Люди. Выручайте. Снял рулевую рейку, она текла с обоих сторон. Не знаю с какой стороны к ней подойти. Как снять сальники? Где можно найти устройство сего продукта?
Да, еще на конце правого штока раковинки есть. Как ее разобрать, а главное потом собрать? Помогите.
Ford Transit 1995г.в. 2.5D
ГАЗ 31029 1997г.в. 2.4б
Renault Laguna 2 2003г.в. 2,2CDi 150 л.с.

Рулевая рейка с ГУР, ФТ 2000г.> (ремонт своими силами) ⇐ Transit. Рулевое управление

..у меня нет вредных привычек---у меня есть привычка вредничать . сбылась мечта идиота. купил уаз 469.лифт 6см.32 тапочки.сейчас делаю обвес.Я СЧАСТЛИВ.

Транзит 2006 г. 2.2литра (110л/с), пер. привод, длинный, высокий, 1.3 тонны. . . . Раньше: Хайс, Мерс.310,Фолькс, Ивеко3115, Спринтер.

Всем удачи. Андрей.

самое интересное что вся рулевая была покрашенна причём какой-то водоэмульсионкой черного цвета.которая смылась кипятком:-)

выковыриваем пыльник

используя сьемник(или как я отвёртку и шило выковыриваем стопор за ушки 1 и 2)удаляем сальник 3.

откручиваем крышку

откручиваем гайку

откручиваем крышку и выковыриваем из под неё пружину и поршенёк

наставляем выколотку и выбиваем вал

После того как выбили вал, нужно выколотить подшипник. Я выбивал воротком для головок.

В глубине дырочки ищем вот эту втулку под которой стоит манжетик

в глубине дырдочки исчем вот енту втулку под которой стоит милипистрический манжетик - Фото129.jpg (11.03 КБ) 20671 просмотр

так он выглядит после выковыривания

Удаляем хомуты пыльников, отводим их в сторону, берём большой разводной ключ и вставляем его на рейку (на шлицы 1).
Потом газовым ключом (шведками) откручиваем рулевые тяги (за те места куда указывают стрелки)." />
Здесь уже все разобрано (так руки были в грязи и было не сфоткать) но действия такие:
Удаляем хомуты пыльников, отводим их в сторону, берём большой разводной ключ и вставляем его на рейку (на шлицы 1).
Потом газовым ключом (шведками) откручиваем рулевые тяги (за те места куда указывают стрелки). Вынимаем вал №3" />
Выковыриваем втулку №2
Вынимаем вал №3 №1 нижний сальник вала
№2 сальники рейки
№3 опорное кольцо рейки
№4пыльник вала
№5 кольцо втулки
№6 кольца под пыльники рычагов и не отмечаная белая втулка хрен знает зачем и чёрный сальник это верхний сальник вала (который собственно и тёк)." />
Купленыый ремкомплект:
№1 нижний сальник вала
№2 сальники рейки
№3 опорное кольцо рейки
№4пыльник вала
№5 кольцо втулки
№6 кольца под пыльники рычагов и не отмечаная белая втулка хрен знает зачем и чёрный сальник это верхний сальник вала (который собственно и тёк).

Всем удачи. Андрей.

После выковыривания всех манжет оказалось, что половина не родные, а часть даже кустарно доработана (обрезанна чтоб влезала), но сам вал и рейка в отличном состоянии, нет ни каких следов износа и корозии. Размер сальников думаю не имеет смысла писать так как все не стандартные, и ни в одном каталоге по отдельности их не нашел. Думаю как выковырять сальник находящийся в середине рейки, он очень глубоко и не понятно как ставить новый. , а так моё мнение, что демонтаж и разборка рулевой рейки просто ерунда, справился один. Думаю главное чтоб не было корозии и износа, вот тогда нужно будет полировать или точить и подбирать ремонтные манжеты, а так всё элементарно и не стоит тех денег что просят за переборку. Главное правильно собрать (обратите внимание при разборке на положение вала. В среднем положение рейки, сделайте отметки. Ход рейки 16 см., соответственно центр 8см. с каждой стороны. Завтра буду собирать и ставить.

Тоже подтекает рейка но сверху, где входит вал, пока спасаюсь герметиком вроде меньше течет.
транзит 2001 2.4TD крузер 1993 4.2TD

Рейку я разобрал. Там нет ничего сложного. Откручиваешь все гайки, снимаешь два стопорных кольца и выбиваешь валы. Сначала вал с червяком, а затем саму рейку.
Сложность возникла при выковыривании внутреннего сальника. Пришлось изготовить нехитрую, но длинную ковырялку. Главное зеркало не зацепить.

Пришлось поездить немного в поисках ремкомплекта. Нашел в Мозыре на авторынке. Стоит он 46 000 бел. руб. Это где-то 17 у.е., турецкий. Вроде качество нормальное, даже сальники такого же цвета как заводские.

Сейчас пойду собирать рейку. О результатах отшишусь.
Ford Transit 1995г.в. 2.5D
ГАЗ 31029 1997г.в. 2.4б
Renault Laguna 2 2003г.в. 2,2CDi 150 л.с.

Там сверху то отчего может чечь я посмотрел вроде и не разбирается не фига!?
транзит 2001 2.4TD крузер 1993 4.2TD

В гомеле в Еврофорде стоит 26000 руб(9 уев),причем есть два вида,в чем разница незнаю,просто так наднях спросил.Если надо уточним,
коротыш БОШ 95 гв. skype- vlad.sm3

В общем собрал я рейку, поставил, прокачал. Итог: течет как текла. Там где раковинки были аж струйкой прыскает при повороте.
Покупать новую рейку нет никакого желания.
Вышел из положения элементарно.
Высверлил по краям рейки две дырочки на 6мм. Вбил туда две трубки медные. Идеальный вариант нарезать резьбу и вкрутить штуцера.
На трубочки одел шланчики, соединил их при помощи тройника и вывел шлангом обратно в бачок.
Итог: пока пыльники целые, масло будет выгонять обратно в бачок. Под машиной сухо, масло не уходит, с пыльников стравливается давление при сжатии, рулевое как работало, так и работает.

Нюансы: с правой стороны просверлить дырку немного сложно. Там гре-то 1.5 см для посадки и то на него 1 см одевается пыльник. Пришлось пыльник не до конца одевать. Вроде держится отлично. Система работает как часы. Единственное беспокоит, что пыльники возможно не маслостойкие и прослужат не долго.

Жду замечаний.
Ford Transit 1995г.в. 2.5D
ГАЗ 31029 1997г.в. 2.4б
Renault Laguna 2 2003г.в. 2,2CDi 150 л.с.

Нужно прорыв пыльников ждать.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92

Если они маслостойкие, то должны ходить дольше чем обычно, т.к. у них стравливается давление при сжатии.
Ford Transit 1995г.в. 2.5D
ГАЗ 31029 1997г.в. 2.4б
Renault Laguna 2 2003г.в. 2,2CDi 150 л.с.

Привет, всем. Тоже ё. олся с рейкой в том месяце. Рассказываю поподробней.
Приложу несколько фоток, но многие нужные фотки супруга удалила с фотика - думала что я их слил, а я - балбес - забыл про них. А думал фотоотчет на форуме сделать. Ладно, делаю как есть.

1. Всем совет, прежде чем что-то покупать - обязательно снимите, разберите, рассмотрите свою запчасть - касается всего. А потом ГОУ со старыми ЗЧ на рынок в поиски ремкомплектов.

2. Какая у меня рейка я не знал, поэтому снял её с авто - сначала открутил от балки, от рулевой колонки, от колес - но вынуть так ее не вышло. Тогда пришлось снимать пыльник с правого конца рейки и откручивать тягу. В итоге рейка вынулась.

3. Снимаем второй пыльник и откручивает второй рычаг - левый.

ВНИМАНИЕ. при снятии пыльников пластмассовые хомутики с узкого конца пыльника лучше не ломать, а снять максимально аккуратно.

4. Далее. Откручиваем со стороны рулевой колонки крестовину, снимаем защитный пластмассовый пыльник - он из двух колец , затем достаем стопорное кольцо и шайбу. Вроде с этой стороны все, но мог и чего забыть - месяц прошел все-таки.

5. Затем АРХИАККУРАТНАЯ процедура - открутить алюминиевую гайко-крышку на рейке - она прижимает пружиной червячный вал к самой рейке чрез спец прибамбасину типа поршня. Эта крышка слегка тюкнута типа керном с края ближе к корпусу - чтоб не самооткручивалась, поэтому крутится очень сложно, а грани сбить - как два пальца . . Найти на рынке ее нереально - только вместе с рейкой. Когда я сбил слегка грани - то потом включил мозг и спецательно сточил головку на 17 (ключ это), чтоб плотнее прижималась к краям крышки. Открутил ее и достал пружинку и типа поршень.

6.Тепери добрались до нижней стороны вала - там стопор - крышка - гайка - шайба . Затем выбиваем червячный вал вверх - тобиш в сторону рулевой рейки. Вал у меня выбился вместе со средним подшипником и сальником - повезло. Нижний подшипник я легко выбил с рейки при помощи надставки.

Перечисляю слева на право. Гайка, шайба, нижний подшипник, сам червяк, затем нижний сальник вала (черного цвета), средний подшипник. Далее отверстия клапанов, между которыми стоят 4 фторопластовых кольца (белого цвета), последний - верхний роликовый подшипник вместе с встроенным сальником. Все это сверху прикрывается шайбой, стопором, пластмассовым пыльником, и, наконец, к зубьям - крестовина колонки релевой.

7. Вынимаем из корпуса сам вал рейки (пусть будет реей). Для этого справой стороны корпуса рейки достаем стопорной кольцо и начинаем колупать, царапать там все внутри - шутка. Просто ставим рейку в вертикальное положение на плоскость с отверстием (у меня это были здоровенные тиски) и начинаем слегка стучать по обратному концу вала, но без фанатизма. На валу есть посредине типа поршень - им и выбьется этот недоставучий типа цилиндр.

8. Самый гемор - выбить, выковырять, выдуть, высосать или просто извлечь внутренний сальник рейки, при этом не поцарапав внутри зеркало корпуса. Мне помог длинный бородок с расплесканным концом. Кстати - он там не один - там еще фторопластовое кольцо и фторопластовый уплотнитель, которые всячески мешают извлечь сальник, их можно смело нах выбивать вместе с сальником.

9. Вот и все. Остается только корпус и трубки. На фотке указано место расположения внутреннего сальника

10. Теперь берем все внутренности без реи и ГОУ на рынок. Вот там я и узнал, что рейка у меня ZX - (или ZP) - во черт забыл.

11. Там было 2 вида ремкомплектов.
Первый стоил 10-20$ в разных точках. Там был только один прозрачный пакетик, где были почти все резиновые изделия и фторопластовые по отдельности. Поршенек, который прижимает пружину к рее - пластмассовый, а у меня в реи - алюминиевый (на фото в верхнем правом углу). Качество всех деталей - гауно.
Второй стоил 55-70$? Называется DP-grup. В коробке три пакет - черных, ничего не видно. Уговорил одного продавца все распаковать. В первом пакете был роликовый подшипник в сборе с сальником (СМ фото), во втором - типа цилиндр в сборе с сальником, фторопластовым кольцом и фторопластовой втулкой (СМ фото). В третьем - все остальное - кое - что на фото я подписал. Типа поршень - алюминиевый.
Все - беру этот комплект, заодно проверил все, чтоб совпадало со старым. фторопластовые колечки также были с заусенцами, но лучше чем в первом комплекте.

Ford Transit, 1994 г.в. 2.5 TD 85 л.с. Дубль-кабина, коротыш, 5 пос. мест, кузов 2,2x2 метра.

Начинаем собирать все назад.
1. Сразу забиваем в центр корпуса фторопластовую втулку, фторопластовое кольцо и сальник (на фото для наглядности это все на рее). Ровно забить их также сложно как и выковырять их из корпуса. Пол часа ищем подходящую по диаметру какую-нить хрень, а потом за 2 сек забиваем.

2. Берем рею и начинаем рассматривать, как заменить на поршне реи фторопластовое кольцо. Сразу говорю - не НАДО его менять. Во-первых, оно не такое слегка по ширине, во-вторых старое после извлечения из паза будет деформировано, поэтому для вторичной установки не пойдет. В-третьих, новое кольцо, после установки на рею слегка растянется, и ваша рея хрен влезет в корпус. В итоге я кольцо 2 часа мелкой наждачкой счисчал, пока не влезло. Хотя старое было нормальное.

3. Ставим - засовываем рею в корпус, с обратной стороны ставим готовый типа цилиндр прямо из комплекта - быстро и красиво. Вы заметите, что рея с этой стороны слегка ржавая - поэтому ее полируем на станке до блеска с помощью войлочного круга и пасты гоя. Ржавчина вся не исчезла, но в рабочей зоне стало все гуд. Затем закрепляем все стопорным кольцом.
На фото рея без корпуса, так наглядней.

4. Далее беремся за червячный вал. Фторопластовые колечки на клапане (4 штуки), я после замеров решил не трогать - ремкомплектовские слегка шире на 0.7мм. Меняю нижний сальник - он забивается в корпус самим подшипником вала, поэтому с ним мороки нет. Т.е. ставлю сальник на вал со стороны нижнего подшипника, сверху ставлю новый роликовый подшипник со встроенным сальником и все это вместе загоняю в корпус. При соприкосании червяка с реей - слегка покручиваю. Затем ставлю нижний подшипник, шайбу, гайку, крышку, стопор.
ВНИМАНИЕ. Чтобы не переделывать лишнюю работу нужно сразу промерять расположения вала и реи между собой. В принципе, при любой установке все должно работать, но если руль потом станет раком, и начнет закрывать щиток приборов - будет не приятно. Крестовина рулевой рейки крепится только В ОДНОМ положении на вал. Я это делал так. Срезу без подшипников и сальников ставил вал в корпус, методом вращения вала до упора в одну сторону, затем в другую, считаю обороты вала и устанавливаю рею посредине. Затем смотрю на положение крестовины рулевой колонки при правильном расположении руля - тобиш едем прямо, приборы видны, и подбираю, переворачивая на зубик, нужное положение вала. При этом рея стоит посредине.
Жаль фото нет (см. пост выше) бла пленка закончилась. Этим бабам да по рукам - аккуратисты блин - везде порядок им нужен.

5.Сверху вала ставлю шайбу и стопор, затем пыльник.
6.Доходит дело до смазки графиткой, или солидолом, или прочей хренью места соприкосновения червяка вала и зубьев реи. Там много смазки не бывает. Доступ в принципе нормальный - мажем и крутим.
7. Ставим алюминиевый типа поршень, затем пружинку, затем заворачиваем чудо гайко-крышку. После обкатки крышку надо поджать, или наоборот расслабить, если руль туговат.
8. Прикручиваем рычаг левый, ставим пыльник. Но тут засада. Пластмассовый хомутик из ремкомплекта очень хрупкий и бах - ломается, ставим старый или железный под отвертку - лучше купить сразу. Затем впихиваем систему в авто, прикручиваем правый рычаг, ставим пыльник, привинчиваем все патрубки, заливаем жидкость, прокачиваем руль.
9. А теперь молимся, чтоб все работало и ничего не текло.

Рулевая рейка отвечает за поворот машины. Она может быть и в автомобилях с гидроусилителем и без него. Рейка соединяет колеса с рулем, а значит, играет важнейшую роль в безопасном движении транспорта. Проводить ремонт данной детали требуется максимально грамотно, во избежание серьезных последствий.

Как понять, что рулевая рейка неисправна?

Рейка состоит из следующих деталей: зубчатый вал; опорная втулка; золотниковый механизм. Выход любого из этих элементов из строя, обернется ремонтом.

Как понять, что его проведение неизбежно? Есть ряд характерных признаков, указывающих на наличие проблемы:

стук в рейке, ощущающийся через руль;
для вращения руля нужно серьезное усилие;
посторонние шумы в насосе ГУР;
рейка ходит слишком свободно;
течет масло ГУР из рейки.

Каждый из указанных признаков свидетельствует о необходимости проведения ремонтных работ.

Для этого потребуется не только хорошее знание устройства механизма, но и наличие технологичного оборудования.

Все работы можно разделить на несколько основные этапов:

демонтаж и разборка рейки;
замена испорченных деталей;
сборка и проверка.

Как снять и разобрать рулевую рейку?

Выполнение этих мероприятий потребует приобретения особого ремонтного комплекта, состоящего из: сальников, втулки, уплотнителей и т.д.

Порядок работ таков:

авто загоняется на яму или поднимается на домкратах;
снимается защита двигателя (при наличии);
снимается теплоизоляционная пластина рейки;
откручиваются крепежные детали;
снимается рейка.

Важно снять рейку вместе с рулевыми тягами. Делается это для того, чтобы удобнее было натягивать новые пыльники на выступы тяг. Такой подход обеспечить герметичность размещения пыльников.

Разбор самой рейки состоит из следующих процедур:

рейка откручивается от тяг при помощи плоской отвертки;
откручивается нижняя заглушка зубчатого вала;
снимается стопорная гайка;
снимается стопорное кольцо и выбивается вал;
вытаскивается нижний сальник;
извлекается стопорный штифт, отвечающий за блокировку верхнего сальника;
проворачивается стопорная заглушка и вытаскивается кольцо с помощью проволоки;
вытаскивается рулевая рейка, с нее снимается пластиковая втулка и сальник;
извлекается заглушка и сальник, вытаскивается пружина и прижимной механизм.

Все детали отмываются от масла и проверяются на предмет повреждений. Сломанные – меняются. Если есть повреждения шестерней зубчатого вала и поверхности рейки – придется менять механизм полностью.

Как самостоятельно собрать рулевую рейку?

В случае если механизм не пришлось менять целиком, а устранение проблемы произошло благодаря чистке или замене отдельных деталей, наступает сборка.

Соблюдается следующий порядок выполнения работ:

монтаж внутреннего сальника с предварительной смазкой;
размещение рейки в корпусе;
пластиковая втулка надевается на правый сальник, смазываются детали;
монтируется заглушка, фиксируется стопорной проволокой;
нижний сальник крепится на зубчатый вал;
ставится рейка в среднее положение;
зубчатый вал отправляется на посадочное место;
ставится верхний сальник с подгонкой молотком;
ставится стопорное кольцо;
закручивается нижняя стопорная гайка, заглушка и подшипник;
ставится прижимной механизм, заглушка и пружина; сильно затягивается.

После всего этого рейка ставится на машину. Проведение процедуры ремонта завершается развал-схождением.

Доступность цен вкупе с гарантией качества являются залогом успешной работы техцентра.

Читайте также: