Замена вентилятора ауди а4 б5

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Audi A4 B5 с двигателем 1.6 ADP приехала с посторонним звуком из двигателя. Металлический скрежет заставил автолюбителя насторожиться и произвести диагностику чтобы выявить неисправность. Во время осмотра мы увидели подтекания антифриза с водяного насоса (помпы), а при снятии ремня почувствовали осевой люфт в крыльчатке и явный скрежет при прокручивании. Вывод: нужна замена помпы.

На данном автомобиле помпа приводиться не с помощью ГРМ, а с приводным ремнем. Но для откручивания и снятия водяного насоса всё равно необходимо разобрать ГРМ и снять шкив промежуточного вала двигателя, который приводится в действие ремнем ГРМ.

При осмотре ремня газораспределительного механизма было принято решение заменить и его. Также для свободного доступа к двигателю необходимо снять бампер и радиатор системы охлаждения. Так что замене помпы и ремня ГРМ на Ауди Б5 1.6 л задача не с простых, как впрочем и на многих авто ВАГ-группы.

Какую помпу и ремень ГРМ поставить на Audi A4 1.6

Насос охлаждающей жидкости (помпа)

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
VAG	26121005L	2101
Аналоги
INA	538035310	1189
AIRTEX	1599	1429
HEPU	P518	1878

Ремень и ролик ГРМ (комплект)

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
VAG	26198119	3621
Аналоги
INA	530015910	2649
CONTITECH	CT848K3	2793
GATES	K025424XS	3481

Кроме этих запчастей также понадобится и свежий антифриз. Рабочий объём системы охлаждения — 7,5 литров. Рекомендуется использовать класс антифриза G12+.

Необходимые для работы инструменты

Смотровая яма или подъемник;
Ключи рожково-накидные на 17 мм и 19 мм;
Ключи торцевые на 10 мм, 13 мм и 18 мм;
Отвертки "+" и "-";
Молоток;
Пассатижи;
Шестигранник на 5 мм и 6 мм;
Битка torx T25, T45;
Емкость для охлаждающей жидкости; MANNOL 9927 Fix-Gewinde;
Корректор канцелярский;
Съемник стопорных колец боковой; WD-40 или аналог.

Как меняется помпа Audi A4 B5 1.6

Снимаем передний бампер;
Сливаем охлаждающую жидкость с радиатора;
Отсоединяем от радиатора патрубки системы охлаждения;
Снимаем радиатор охлаждения;
Откручиваем и снимаем вентилятор от вискомуфты;
Снимаем приводные ремни;
Снимаем натяжной ролик ремня генератора;
Снимаем шкив коленвала и шкив помпы;
Снимаем защитные кожухи ремня ГРМ;
Выставляем двигатель по меткам;
Рисуем на ремне и звездах ГРМ свои метки; ;
Снимаем шкив промежуточного вала двигателя;
Откручиваем и снимаем водяной насос;
Очищаем посадочное место под новую помпу;
Устанавливаем новый водяной насос;
Устанавливаем новый комплект ГРМ;
Собираем всё в обратной последовательности.

Приступаем к работе по замене помпы на Audi A4 1.6. Для снятия помпы нам необходимо будет снять бампер, радиатор и разобрать механизм ГРМ.

Начинаем со снятия бампера. Ключом torx T25 откручиваем шурупы крепления подкрылка к бамперу.

И с другой стороны от колеса откручиваем ещё два шурупа тем же ключом.

Теперь нам необходимо снять заглушки бампера с двух сторон. Они должны держаться на защелках, но в нашем случае защелки сломаны и они держаться на саморезах.

Сняв заглушки мы увидим по одному болту крепления бампера с каждой стороны.

Выкручиваем их с помощью шестигранной битки на 6мм.

И еще необходимо открутить крепеж снизу бампера. В нашем случае бампер снизу крепится обычными саморезами.

Теперь мы по краям, от колеса, выщелкиваем бампер из защелок и снимаем его, убирая в сторону.

Следующим этапом работы будет снятие радиатора системы охлаждения.

Перед сливом охлаждающей жидкости необходимо открутить крышку расширительного бачка, чтобы система охлаждения не завакуумировалась.

Для слива охлаждающей жидкости необходимо открутить сливную пробку радиатора. Если руками пробка не откручивается, то можно воспользоваться пассатижами.

Пока антифриз сливается, мы можем открутить два болта крепления трубки охлаждения жидкости гидроусилителя руля. используем ключ на 10 мм.

Когда жидкость вся стекла, закручиваем обратно пробку, чтобы не забыть это сделать при сборке. И отсоединяем патрубки от радиатора.

Для снятия патрубков необходимо отщелкнуть металлическую защелку и потянуть патрубок, слегка расшатывая его в стороны.

Сняв патрубки, отщелкиваем фиксаторы радиатора и приподнимаем их вверх. Удобно воспользоваться двумя отвертками.

Вытаскивая фиксаторы снимаем радиатор охлаждения и убираем его в сторону.

С помощью шестигранника на 5 мм откручиваем четыре болта крепления вентилятора к вискомуфте.

Открутив болты убираем вентилятор в сторону.

Далее мы будем снимать ремень генератора. Для этого сверху ключом на 17 мм ослабляем натяжку ролика и снимаем ремень.

Сразу же откручиваем и снимаем натяжной механизм ремня генератора. Используем шестигранник на 6 мм.

Тем же шестигранником на 6мм откручиваем шкив помпы. Удобно откручивать пневмогайковертом, чтобы не заморачиваться со стопорением шкива.

Открутив болты видим, что шкив состоит из двух частей. Это сделано для того чтобы была возможность менять и натягивать ремень.

Для большего доступа к механизму ГРМ рекомендуем снять вентиляционную решетку, отщелкнув фиксаторы по бокам.

Снимаем верхний кожух ремня ГРМ, отщелкнув две защелки, указанные стрелками.

Далее нам необходимо снять шкив коленвала открутив четыре крепежных болта шестигранником на 6 мм.

Чтобы можно было подлезть ко всем болтам, прокручиваем двигатель с помощью ключа на 19мм.

Открутив болты снимаем шкив коленвала.

Теперь приступаем к снятию нижнего кожуха ремня ГРМ. Шестигранником на 5мм откручиваем один внутренний крепежный болт.

Для откручивания второго болта удобно подлазить с другой стороны двигателя. Используем тот же шестигранник на 5 мм.

Еще необходимо открутить два верхних крепежных болта. Необходимые ключи на 10 мм и 13 мм.

Открутив все болты, вытаскиваем кожух наружу.

Далее нам необходимо разобрать ГРМ. Для этого сперва необходимо выставить двигатель по меткам. Прокручиваем двигатель за болт коленвала.

Прокручиваем, пока метка на звезде распредвала не совпадает с ответной меткой на внутреннем кожухе ГРМ. Это и есть ВМТ первого цилиндра.

На распределительном валу, коленчатом валу и промежуточном валу устанавливаем свои метки корректором относительно ремня ГРМ.

С помощью головки на 18 мм и пневмогайковерта откручиваем болт крепления звезды промежуточного вала. Это лучше сделать до ослабления натяжки ремня.

С помощью битки torx Т45 откручиваем болт на натяжном ролике, указанный стрелкой. При этом натяжка ремня ослабиться автоматически.

Снимаем ремень ГРМ, выпутывая его из звезд валов. Так как ремень уже всё равно снят, внимательно осматриваем его состояние.

При осмотре ремня было обнаружено, что ремень уже изрядно поношенный и появились небольшие надрывы зубьев ремня. На таком ремне ездить категорически запрещено, поэтому будет произведена и замена комплекта ГРМ.

Продолжаем добираться к водяному насосу. Снимаем открученный шкив промежуточного вала.

Ключом на 13 мм откручиваем верхний болт крепления внутреннего защитного экрана.

И снимаем его, открывая доступ ко всем крепежным болтам водяного насоса.

Ключом на 10 мм откручиваем восемь болтов крепления помпы.

Чтобы подлезть к нижнему болту помпы нам необходимо открутить нижний кронштейн гидроусилителя руля.

Открутив все крепежные болты насоса, простукиваем его слегка молотком, чтобы сорвать с посадочного места.

Предварительно подставив под двигатель емкость для охлаждающей жидкости, так как с двигателя еще вытечет много антифриза.

Дожидаемся пока стечет охлаждающая жидкость и снимаем помпу.

Сразу же снимаем с двигателя прилипшую прокладку, а с помощью ножа и наждачной бумаги очищаем посадочное место, подготавливая его под установку новой помпы.

Теперь сравниваем старую и приобретенную помпы, осматривая их со всех сторон.

Устанавливаем на новую помпу новую прокладку и прикручиваем помпу на очищенное и обезжиренное посадочное место на двигателе.

Установив помпу приступаем к замене натяжного ролика ремня ГРМ. Ключом на 10 мм откручиваем гайку крепления натяжного ролика.

И выкручиваем болт натяжной планки. Снимаем ролик, отводя планку в сторону.

Сравниваем приобретенный комплект ГРМ со снятыми ремнем и роликом.

Переносим наши метки со снятого ремня на новый ремень.

Устанавливаем на двигатель новый натяжной ролик ГРМ.

Устанавливаем и прикручиваем внутренний защитный экран механизма ГРМ.

Устанавливаем на место звезду промежуточного вала.

Надеваем на звезды новый ремень ГРМ, совмещая метки ремня и метки на звездах.

Для натяжки ролика и установки его на прежнее положение на натяжной планке, удобно воспользоваться съемником стопорных колец. Натягиваем ролик и зажимаем болт и гайку ролика.

Автоматический натяжитель ремня ГРМ сам отрегулирует нужную натяжку ремня.

Прикручиваем болт крепления промежуточного вала. Рекомендуем резьбу болта смазать фиксатором резьбы.

После натяжки ремня и проверки всех меток можно приступать к обратной сборке двигателя. Устанавливаем на место защитные кожухи механизма газораспределения.

Прикручиваем шкивы и ролик, устанавливаем ремни.

Прикручиваем вентилятор к вискомуфте.

Устанавливаем радиатор системы охлаждения, подсоединяем верхний и нижний патрубки радиатора. Для более легкого одевания патрубков рекомендуем забрызгать всё смазкой WD-40 или её аналогом.

Ну вот, и к моей вискомуфте, подкрался полярный пушистый лисенок 🙂 При любой температуре легко рукой вентилятор тормозился, на обороты двигателя не реагировал, ну на глаз по крайней мере.
Ну ничего, не так дорого стоит, заменим. Перечитав кучу форумов остановился на вискомуфте от Meyle, она на много дешевле оригинала, по отзывам нормально работает, ну да время покажет.
Вот такой ее номер. Обратите внимание, что хранить и транспортировать вискомуфты надо в вертикальном положении, что и указанно на коробке.

Вискомуфта стоит в очень не удобном месте, и мысли о замене наводят уныние. Но не все так печально на A4 B5 1.8t, на самом деле она очень легко меняется и не надо ничего глобально разбирать. Этот пост писать дольше чем вискомуфту поменять 🙂

Для начала снимаем толстый шланг от интеркулера к ДЗ, всего два хомута.

Теперь надо снять ремень. Что б освободить шкив вискомуфты.
Для этого накидываем рожковый ключ на 17 на выступ натяжителя, тянем вверх, и скидываем ремень с генератора. Нам его совсем снимать не надо. По сему что б он не провалился вниз и не мешался, его банально, подвяжем проволочкой, вот так 🙂

Теперь возьмем шестигранник на 8 и звезду Т27. Шестигранником будем выкручивать ось вискомуфты, а звездой ее застопорим. В качестве стопора можно болтик длинный использовать, но такого длинного под рукой не было, и я использовал звездочку.

Далее все просто, стопорим шкив, в шкиве есть отверстие, а на корпусе специальные пазы для этого, видите как удобно она подошла сюда. Вставляем шестигранник в болт, который ось крепит, и трещеткой откручиваем его.
Вот такой длинный он.

Теперь надо снять вискомуфту с оси, и опс… Места не хватает, фигня, откручиваем с права два болта крепления морды, тянем ее на себя и сдвигаем вентилятор вправо, вот так вот, как на фото. Нам надо получить доступ к трем болтикам, которые крепят шкив непосредственно к вискомуфте.

Откручиваем эти три болтика на 10 и снимаем шкив. Можно в принципе не снимать его. Но тогда изъятие вентилятора из легкой и не напряжной процедуры превратится в большой геморрой с риском что либо поломать, а оно нам надо? Три болтика отвинчиваются примерно за минуту, доступ к ним удобный.

Начинаем вытаскивать и видим что нам мешает пластиковая крышка бачка ГУР и расширительный бачек. Не беда, бачок откручиваем и отводим в сторону моторного щита, никакие шланги от него отсоединять не надо, всего три самореза. Пластиковую крышку ГУР просто рукой вверх сдергиваете, без всякого инструмента, за одно сдергиваем планку с разъемами, что б не мешалась. За одно снимаем разъем с ДЗ. Вот и все. После этих операций вискомуфта с вентилятором легко вынимается.

Откручиваем старую вискомуфту от крыльчатки, четыре болтика на 10.

Сравниваем с новой.

И прикручиваем новую.

И начинаем устанавливать обратно. Процесс идет в обратном порядке.
Гнездим крыльчатку с вискомуфтой обратно.

Привинчиваем шкив к вискомуфте.
Оттягивая угол морды, одеваем шкив на ось.
Оттянув натяжитель накидываем ремень обратно на генератор.
Стопорим шкив и закручиваем болт крепления оси.

Собираем обратно то что для удобства отсоединяли.
Планку с разъемами на место надеваем.
Накрываем бачек ГУР крышкой.
Одеваем разъем на ДЗ и привинчиваем расширительный бачек.
Как же не забываем привинтить два болта крепления морды.

Вынимаем затычку из интеркулера, мы же его заткнули что б всякий песок в него не сыпался в процессе.

Устанавливаем толстый шланг от интеркулера к ДЗ.

Утягиваем два хомута.

Вот и все, вискомуфта заменена.
Покатался, прогрел хорошенько. Рукой не тормозится, при увеличении оборотов обороты вентилятора увеличиваются. Газанул на месте до 5000 с открытым капотом, так по-моему даже песок с защиты сдуло и облачко пыли с двигателя поднял вентилятор. В общем доволен.
На этом все. Не гвоздя вам не жезла 🙂

4.1.8 Снятие и установка вентилятора радиатора / Audi A4

Снятие и установка вентилятора радиатора

Бензиновые двигатели 1.6, 1.8 л

Уплотнения и уплотнительные кольца обязательно заменяются.

Порядок выполнения

Дизельный двигатель 1.9 л

Здесь описывается только снятие дополнительного электровентилятора. Снятие вентилятора с вязкостной муфтой дизельного двигателя 1.9 л описывается в Разделе Снятие и установка зубчатого ремня, двигатели 1.9 л (AVB, AWX, AVF).

Все кабельные хомуты, которые были сняты или разрезаны, при установке должны быть поставлены на свои места.

Порядок выполнения

Ремонт автомобиля Audi A4 2001 Motor ALT Замена радиатора охлаждения и приятный подгон Замена тройника охлождения на audi A4 B5. 1.8l Audi A4 B5 Обломило вентилятор вискомуфты, снятие вискомуфты, без вискомуфты, ремонт VAG Охлаждающая система audi a4 b6 1.8 турбо (AMB) Замена основного радиатора охлаждения ауди А4 2.5tdi

Другие материалы раздела

Замена охлаждающей жидкости

Замена охлаждающей жидкости Охлаждающая жидкость должна заменяться только в случае ремонта системы охлаждения двигателя, если при этом жидкость.

Снятие и установка радиатора

Снятие и установка радиатора Снятие Порядок выполнения Слейте охлаждающую жидкость, обратитесь к Разделу Замена охлаждающей жидкости.

Антифриз - средство защиты от замерзания

Антифриз - средство защиты от замерзания Охлаждающая жидкость Система охлаждения круглогодично заполняется смесью воды, антифриза и.

Система охлаждения

Система охлаждения Общая информация Схема соединений шлангов системы охлаждения 1 — Радиатор отопителя 2 — Трубопровод ОЖ нижний 3 —.

Проверка термостата

Проверка термостата Подготовка Порядок выполнения Термостат при прогреве двигателя включает в работу большой контур охлаждения. При этом.

Замена шлангов системы охлаждения

Замена шлангов системы охлаждения Соблюдайте меры предосторожности, указанные в Разделе Проверка состояния и замена шлангов двигательного отсека.

Снятие и установка термостата

Снятие и установка термостата Дизельный двигатель 1.9 л У автомобилей с системой охлаждения, работающей по заданной характеристике, обычный.

Снятие и установка насоса охлаждающей жидкости

Снятие и установка насоса охлаждающей жидкости 4-цилиндровые двигатели Снятие Прокладки и уплотнительные кольца обязательно заменяются.

Снятие и установка вентилятора радиатора

Снятие и установка вентилятора радиатора Бензиновые двигатели 1.6, 1.8 л Снятие Уплотнения и уплотнительные кольца обязательно заменяются.

Ауди А4 2013г. пробег 86000 км.

Матчасть:

Устройство радиатора охлаждения

Скорее всего, если Вы читаете данную статью – то Вы автолюбитель, в прошлом / будущем / или настоящем – не важно, главное, что Вам это интересно. А значит – Вы имеете представление о том, что двигатель охлаждается при помощи специальной жидкости – антифриза, которая приводится в движение специальным насосом, и циркулирует по рубашке охлаждения (специальным каналам в двигателе), патрубкам, и, конечно же – радиаторам. Радиатор – это специальное устройство для рассеивания тепла в воздухе. Устроен таким образом, что через него проходят трубки с горячей охлаждающей жидкостью (ОЖ) и поток набегающего воздуха. Таким образом ОЖ отдает свою температуру в атмосферу и охлаждается. Чтобы этот процесс меньше зависел от скорости автомобиля и набегающего в результате движения воздуха – на радиаторы устанавливают специальные вентиляторы охлаждения, которые включаются с переменной скоростью, в зависимости от температуры, и создают этот самый набегающий поток воздуха, проходящий через радиатор и остужающий ОЖ, двигатель, масло в коробке передач, масло ДВС (в зависимости от конструкции).

Проблемы и симптомы:

Грязные радиаторы

Забегая вперед – сразу скажем, что в любом случае – необходима диагностика, чтобы не потратить впустую время и деньги, т.к. симптомы, зачастую, бывают одни и те же у разных причин перегрева. И поменять можно то, что не решит проблему в итоге. Далее перечислим наиболее распространенные случаи. Итак, есть две основных причины, которые препятствуют нормальному охлаждению. Это – забитые грязью соты радиаторов (когда воздух физически не может пройти сквозь него) – об этой проблеме Вы наверняка уже слышали, и вторая проблема – полный или частичный отказ вентилятора охлаждения. Т.е. – он либо не работает полностью, либо не развивает достаточной мощности (возможны вариации на эту тему). И в этом, кстати сказать, и есть основное отличие, по которому можно отличить грязные радиаторы от вышедшего из строя вентилятора. Почему? – Все просто.

Новый вентилятор

Когда вентиляторы крутятся с максимальной скоростью – это достаточно громко. И сложно не заметить. Так вот, если Вы заметили, что после прогрева двигателя вентиляторы почти сразу выходят на максимальный режим работы – можно сделать вывод о том, что радиаторы грязные, соты (отверстия) забиты грязью, и воздух физически не может пройти сквозь них, сколько бы его туда не загонял вентилятор, работающий с бешеной скоростью.. И наоборот – если температура выросла, и приближается к красной зоне, а шум от вентилятора незначительный – можно предположить, что он неисправен, и не может развить требуемую мощность. Повторимся, что нюансов – достаточно много, и, все же, необходимо сделать диагностику для точного определения неисправности, но по этим признакам – можно хоть как-то ориентироваться, и делать предварительные выводы, на основании которых – уже обратиться в сервис.

Бывают и другие причины, такие как – поврежденные радиаторы (когда вследствие коррозии соты осыпаются и рассеивать тепло становится просто нечем), система охлаждения может быть забита посторонними предметами (например герметиком), может выйти из строя помпа (насос ОЖ) или термостат. Варианты есть. Поэтому, если Вы заметили рост температуры в большую от нормы сторону или постоянный шум под капотом – не тяните, обращайтесь в сервис. Перегрев – всегда опасен для двигателя и может нести очень неприятные последствия…

Ремонт:

Для того, чтобы заменить вентилятор – необходимо:

Также, на данном автомобиле была произведена промывка радиаторов, т.к. они были забиты “одеялом” из грязи и пуха внутри блока (между радиаторами), и пропускная способность – оставляла желать лучшего. Кстати, стоит отметить, что забитые радиаторы могут существенно снижать ресурс вентиляторов охлаждения, т.к. они фактически вынуждены работать постоянно на максимальных оборотах, пытаясь охладить горячий двигатель и снизить температуру охлаждающей жидкости. Но все тщетно, если воздух не может пройти сквозь забитые соты радиаторов..

Хочется пожелать Вам следить за своим автомобилем, не допускать перегревов, мыть радиаторы хотя-бы раз в два года (к примеру, у нас это можно сделать по соответствующей акции “лето”), и тогда двигатель Вашего автомобиля будет “дышать полной грудью” даже в самые жаркие летние дни. 😉

Хороший радиатор – чистый радиатор

У вентилятора кондиционера на Ауди А4 пропала вторая скорость и начал включатся через раз, компрессор кондиционера отключался из-за повышенного давления. Позже вентилятор совсем отказался включаться. По этому было принято решение разобраться что к чему и отремонтировать вентилятор кондиционера своими руками. Под черной пластиковой крышкой, где бачек ГУРа расположен разъем этого вентилятора, отсоединил разъем, включил кондиционер, тестером замерил вольтаж, есть, — значит помер электромотор. Следовательно нужно снимать и разбирать. Весь процесс ремонта мотора вентилятора кондиционера Audi A4 B5 с двигателем 1.8T ANB вы можете увидеть на фото инструкции. Для восстановления работы вентилятора пришлось щетки моторчика.

Достать вентилятор в сборе у меня не получилось из-за отсутствия свободного места, поэтому открутил электромотор от корпуса. Первым достал корпус, затем мотор.

Снимаем сам мотор

Усики разогнул с помощью трубчатого ключа и кувалды, гнуться хорошо.

Две щетки уже отработали свое, остальные на подходе.

Родные щетки размером 7x8x~18 мм. В магазинах в наличии не нашел, от ВАЗа нет подходящих, нашел в магазине запчастей для ремонта электроинструмента, от балгарки 6x8x25 мм. С помощью крупного рашпиля сточил до 18 мм.

Чтоб щетки не болтались, посадочные места подогнул до 6 мм с помощью кусачек.

Читайте также: