Замена вакуумного усилителя тормозов тойота калдина

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

1. Нажмите на педаль тормоза несколько раз (двигатель не работает) и убедитесь в том, что обратный ход педали не меняется.

2. Нажмите на педаль и запустите двигатель. Если педаль плавно уходит в пол, усилитель работоспособен.

Проверка герметичности

4. Нажмите на педаль тормоза при работающем двигателе. Удерживая ее нажатой, заглушите двигатель. Если через 30 секунд обратный ход педали не изменится, усилитель герметичен.

5. Усилитель тормозов не требует особого внимания в эксплуатации, кроме наблюдения за состоянием вакуумных шлангов. Усилитель – неразборный узел. Учитывая его значение в работе тормозной системы, неисправный усилитель заменяют целиком на новый или восстановленный узел.

6. Отсоедините шланг, идущий от двигателя к вакуумному усилителю. Будьте осторожны – не повредите шланг при отсоединении его от фитинга вакуумного усилителя.

7. Снимите главный тормозной цилиндр (см. параграф 8). Если вы работаете с моделью до 2000 года выпуска, снимите также впускной воздуховод и блок предохранителей/реле.

8. Снимите левую нижнюю боковую панель облицовки с панели приборов (см. главу 11).

9. Снимите возвратную пружину педали тормоза.

10. Найдите вильчатый шток, соединяющий педаль тормоза с вакуумным усилителем (см. рис. 11.10). Выньте пассатижами фиксатор пальца и вьпгяните палец из вилки.

Рис. 11.10. Чтобы отсоединить шток вакуумного усилителя от педали тормоза, пассатижами выньте фиксатор пальца (А) и вытяните палец из вилки. Для отсоединения вакуумного усилителя от моторного щита отверните четыре гайки крепления (В)

11. Отверните четыре гайки крепления усилителя к тормозному щиту (см. рис.

11.10); для этого вам может понадобиться фонарик (переносная лампа).

12. Действуя под капотом, аккуратно снимите усилитель со шпилек моторного щита и выньте его из моторного отсека.

13. Процедура установки вакуумного усилителя выполняется в основном в порядке, обратном его снятию. Надежно затяните контргайку штока педали тормоза. Затяните гайки крепления вакуумного усилителя моментом, предписанным Спецификациями.

14. Если вы устанавливаете новый вакуумный усилитель, проверьте зазор его штока (см. рис.11.14,а) следующим образом:

Рис. 11.14,а. Между штоком вакуумного усилителя и донышком гнезда в поршне главного тормозного цилиндра не должно быть никакого зазора, но не должно быть и натяга. При натяге педаль тормоза будет излишне тугой; при зазоре ход педали будет увеличен

а) Замерьте расстояние, на которое шток вакуумного усилителя выступает за стыковочную плоскость главного тормозного цилиндра, включая прокладку (см. рис. 11.4,6). Запишите результат измерения. Обозначим его буквой А.

б) Замерьте расстояние между фланцем крепления главного цилиндра и его наружной плоскостью (см. рис. 11.14,6). Запишите результат измерения. Обозначим его буквой В.

Рис. 11.14,6. Замерьте расстояние, на которое шток вакуумного усилителя выступает за стыковочную плоскость главного тормозного цилиндра, включая прокладку

в). Замерьте расстояние между наружной плоскостью главного цилиндра и донышком гнезда в его поршне (см. рис. 11.14,в). Запишите результат измерения. Обозначим его буквой С.

Рис. 11.14,в. Замерьте расстояние между фланцем крепления главного цилиндра и его наружной плоскостью

г). Вычтите значение В из значения С, затем вычтите значение А из полученного результата. Эта величина и будет зазором штока вакуумного усилителя.

Рис.11.14,г. Замерьте расстояние между наружной плоскостью главного цилиндра и донышком гнезда в его поршне

д). Сравните вычисленную вами величину с величиной, предписанной Спецификациями. При необходимости отрегулируйте длину выступания штока вакуумного усилителя, чтобы добиться нужного зазора, как показано на рис. 11.4,д.

Рис. 11.14,д. Чтобы отрегулировать длину выступания штока вакуумного усилителя для установки нулевого зазора, проворачивайте шток в ту или иную сторону, взявшись пассатижами за рифленый участок последнего

15. После окончательной установки главного тормозного цилиндра, всех шлангов и трубок необходимо отрегулировать высоту педали тормоза и ее свободный ход. Прокачайте тормозную систему. См. соответствующие параграфы этой главы.

Всем привет! Решил сделать фотоотчёт, так как поиск результатов не дал, в FAQ тож такой темы нет, кароч, поехали:

ВУТ (вакуумный усилитель тормозов)

Отсоединяем клемму, откручиваем две гайки на 12 крепления ГТЦ (главного тормозного цилиндра) и отодвигаем его аккуратненько вместе с трубками…но без фанатизма, иначе сдуру можно и…трубки сломать))

Крепление проводки я тож открутил, мож и не обязательно было это делать, но так больше простора.

Ну а теперь самая гемморойная часть процесса, так как особой гутаперчивостью я не отличаюсь)), но всё ж делать-то надо…лезем под торпеду…нужно в первую очередь вытащить шплинт и вынуть…назовём его палец…из скобы вакуумника…а также откручиваем 4 гайки на 12.

Гайки откручивал малой трещёткой (рожковым задолбаешься), причём для откручивания одной верхней гайки, ключ пришлось удлинить.

Теперь самая деликатная часть процесса…желательна ещё чья-то помощь, чтоб аккуратненько оттягивать ГТЦ с трубками…в это время бочком-бочком вытаскиваем сам вакуумник.
Процесс сборки в обратном порядке…хочу заметить: обратно вакуумник просто залетает)))
Ну вот вроде бы и всё, в принципе, ничего сложного.

Купил я Тойоту серый металлик, и в ней поменял половину деталек!

буквально на прошлой неделе столкнулся с сим процессом второй раз в жизни. Первый был очень давно и тогда все шло как по маслу. только не в этот раз ((( предстояло заменить фешный вакуумна жешный пухлый. Во первых никак не мог вытащить старый - упирался в стакан стойки и все тут. в итоге вынул кнешн я его, погнув на нем пару шпилек, как выяснилось чуть позже. Дальше меня ждало то, чего я никак не ожидал. Пухлый вакуумник не лез на свое место ни под каким предлогом! То ли я дурак, то ли машин битый был и стакан смещеный, то ли я не знаю что. Я конечно победил его при помощи какой то там матери, но пришлось потратить не мало времени и сил на это. Еще сам хотел создать подобную тему, а тут ужо все сделали.

Кто еще менял? Проблем с вытаскиванием/всовыванием не было?

_________________
Препятствия можно перепрыгивать, перелетать, переползать или грубо форсировать.
Ceres AE101 4A-GE m/t - ГОНКА - продан!
Levin бэлий-бэлий BZ-R - продан!
MMC Airtrek 2.4 4WD FullTime
Levin AE101 4A-GTE, низкие 13сек мои

вытаскивал фе-шный со словами чертовой матери
Толстенький с Калдины влетел почти сразу.

Хотя Вовка нид когда ставил Калдиновский, кувалдочкой стакан "правил" немножко Говорит не лез он туда..

Мне по бОльшей части ОООчень сильно мешал главный цилиндр сцепления при снятии, поэтому мне пришлось его откручивать.

_________________
Silver Ceres, 7A-FE + exhaust 4a-ge BT + MT C56 Inside + Diff lock Torsen T2 - меха рулит
Two-piston front brakes 275\28 with Kaldinа GTT ST215, rear disc brakes 268\10 with Carina ED ST202

antik писал(а): вытаскивал фе-шный со словами чертовой матери
Толстенький с Калдины влетел почти сразу.

Хотя Вовка нид когда ставил Калдиновский, кувалдочкой стакан "правил" немножко Говорит не лез он туда..

Если делал один, то да. но я позвал помощника ГТЦ с трубками легонько так оттягивать. И всё нормуль. даже пыльник целый! А ведь именно при вытаскивании его оЧ легко порвать! Будьте предельно аккуратны!

Купил я Тойоту серый металлик, и в ней поменял половину деталек!

-Установку проводите в порядке, обратном снятию. – Моменты затяжки указаны в тексте.

1. Используя шприц, удалите тормозную жидкость из цилиндра.

Внимание: не допускайте попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности. При попадании тормозной жидкости на окрашенную поверхность смойте ее немедленно.

2. Снимите воздушный фильтр в сборе.

3. Снимите аккумулятор паров топлива.

4. Снимите главный тормозной цилиндр.

5. Отсоедините вилку главного тормозного цилиндра.

а) Ослабьте контргайку.

б) Снимите шплинт и извлеките ось вилки и шайбу.

6. Поддомкратьте автомобиль и снимите переднее левое колесо.

Момент затяжки………………….103 Нм

7. Отсоедините тормозные трубки.

а) Отсоедините шесть тормозных трубок от модулятора давления.

Момент затяжки…………………15,2 Нм

б) Отверните два болта, отсоедините два фиксатора и отсоедините тормозные трубки.

Момент затяжки…………………5,4 Нм

в) Отсоедините тормозную трубку от шланга переднего левого колеса.

Момент затяжки………………..15,2 Нм

г) Отсоедините тормозные трубки от переходника и фиксаторов.

Момент затяжки………………..15,2 Нм

8. Снимите вакуумный усилитель тормозов.

а) Отверните два болта и отсоедините шланг от вакуумного усилителя тормозов.

Момент затяжки………………….5,4 Нм

б) (1ZZ-FE, 2ZZ-GE) Снимите кожух защиты силового агрегата.

Отверните две гайки крепления кронштейна правой опоры силового агрегата.

Момент затяжки………………….52 Нм

г) (1ZZ-FE, 2ZZ-GE) Отверните болты и гайки крепления передней и задней опор силового агрегата.

Момент затяжки:

передняя опора………………….52 Нм

задняя опора………………………87 Нм

Установите подставку под силовой агрегат.

Отверните указанные болты (болт).

Момент затяжки………………….52 Нм

Отверните три болта крепления правой опоры силового агрегата.

Момент затяжки……………………52 Нм

з) (1ZZ-FE, 2ZZ-GE) Опустите двигатель так, чтобы стало возможным снятие вакуумного усилителя тормозов.

1. Нажмите на педаль тормоза несколько раз с выключенным двигателем и убедитесь, что запас хода педали не изменяется.

2. Нажмите на педаль тормоза и запустите двигатель. Если педаль тормоза плавно пойдет вниз, то вакуумный усилитель работоспособен.

3. Проверьте воздухонепроницаемость вакуумного усилителя.

а) Запустите двигатель и остановите после одной — двух минут работы. Медленно нажмите на педаль тормоза несколько раз. Если педаль опустится ниже при первом нажатии, чем при втором и третьем, вакуумный усилитель герметичен.

б) Нажмите на педаль тормоза при работающем двигателе и остановите его при нажатой педали. Если расстояние между полом и нажатой педалью в течение 30 с не изменится, вакуумный усилитель герметичен.

4. Проверка с помощью манометров.

а) Подсоедините манометры и вакуумметр, как показано на рисунке, и удалите воздух из системы.

б) Проверьте герметичность. Запустите двигатель.

Остановите двигатель, когда разрежение будет примерно 500 мм рт. ст.

После остановки двигателя в течение 15 секунд разрежение не падает.

в) Проверьте герметичность без нагрузки.

Запустите двигатель и нажмите на педаль тормоза с усилием 200 Н. Остановите двигатель, когда разрежение будет примерно 500 мм рт. ст. После остановки двигателя в течение 15 секунд падение разрежения составит не более 25 мм рт. ст.

г) Проверка при неработающем усилителе.

Остановите двигатель. Убедитесь, что разрежение отсутствует. Проверьте, соответствует ли давление тормозной жидкости допустимым значениям при усилии на педаль тормоза 196 Н и 294 Н (см. таблицу “Допустимые значения давления тормозной жидкости при выключенном двигателе”).

Таблица. Допустимые значения давления тормозной жидкости при выключенном усилителе.

Усилие нажатия на педаль тормоза, Н	Давление, МПа
196	0,7
294	1.4

д) Проверка работы усилителя. Запустите двигатель. Создайте разрежение 500 мм рт. ст. Проверьте давление при различном усилии нажатия на педаль тормоза (см. таблицу “Допустимые значения давления тормозной жидкости при запущенном двигателе”).

Таблица. Допустимые значения давления тормозной жидкости при запущенном двигателе (кроме 2ZZ-GE).

Неисправности вакуумного усилителя приводят к тому, что водитель не в состоянии прикладывать необходимое усилие для нормальной работы тормозной системы автомобиля. Так, выделяют всего три неисправности вакуумного усилителя тормозов (сокращенно — ВУТ). Это разгерметизация трубопровода (мест его присоединения), поломка обратного клапана ВУТ, разгерметизация его рабочих камер.

Третья причина достаточно редкая, а вот первые являются основными. Проверка усилителя обычно не составляет труда, и под силу даже начинающему автолюбителю. Что касается ремонта, то восстановление герметичности имеет смысл только на стыках (хомутах), в остальных же случаях, как правило, меняют целиком ВУТ, либо его соединительные трубки.

Что такое и для чего нужен ВУТ

Конструкционно ВУТ состоит из двух камер — атмосферной ( со стороны водителя) и вакуумной (со стороны двигателя). Вакуумная камера с помощью соответствующего трубопровода соединена с впускным коллектором. При нажатии на педаль тормоза вакуумная камера соединяется с атмосферной с помощью толкателя, на котором имеется так называемый клапан слежения. Далее диафрагма соединяется со штоком и происходит нагнетание тормозной жидкости к тормозным цилиндрам. Если на тормозную педаль не оказывается усилие, то под воздействием обратной пружины диафрагма возвращается на место, давление на тормозную жидкость ослабевает, из-за чего тормозные колодки расходятся и торможение прекращается.

Признаки неисправности ВУТ

Частичный выход вакуумного усилителя тормозов обязательно проявит себя, причем с худшей стороны и достаточно явно. Так, к симптомам неисправности усилителя относится:

Соответственно, возникновение одного или несколько признаков прямо указывает автовладельцу на то, что необходимо проверить вакуумный усилитель тормозов и его составляющие.

Ошибка p1479

У современных автомобилей, оборудованных электронным блоком управления (ЭБУ) зачастую в памяти устройства формируется ошибка с кодом p1479 — “Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность”. Сталкиваются с ней владельцы самых разных автомобилей — Audi, Volkswagen (Touareg, Passat), Ford и других. Причина возникновения ошибки в блоке управления могут быть самыми разными. Например, при подсасывании воздуха в шланге между впускным коллектором и непосредственно вакуумным усилителем тормозов.

Еще один распространенный вариант — результат замера величины вакуума датчиком разрежения. В частности, она возникает, если внутри вакуумного усилителя и/или его трубок появляется влага. Решение заключается в чистке и осушке трубок, в редких случаях — замена самого датчика.

Также имеет смысл проверить целостность предохранителя, идущего от управления до датчика. У каждой машины будет своя электросхема, поэтому в рамках данного материала конкретную информацию привести невозможно.

Еще вариант — работоспособность электровакуумного насоса. В частности его электродвигателя, крыльчатки, подшипников, крепления, колодки подключения, а также реле и предохранителя.

Причины неисправности вакуумного усилителя

Вакуумный усилитель тормозов и его сопутствующие элементы — достаточно простые устройства, поэтому специалисты выделяют следующие основные и возможные неисправности ВУТ:

Разгерметизация вакуумного трубопровода. По нему происходит разрежение, необходимое для нормальной работы тормозной системы. Соответственно, если в него будет подсос воздуха извне, то ВУТ работать не будет. Разгерметизация (подсос воздуха) от старости резины может произойти в самых разных местах — в резиновых шлангах, местах соединений, хомутах.
Неисправность обратного клапана. Его задача состоит в удалении воздуха из тормозной системы и недопущения попадания его как в саму систему, так и в главный тормозной цилиндр. Неисправным может быть как сам клапан, например, по причине естественного износа, так и по причине значительного износа резиновых его уплотнений.
Разгерметизация рабочих камер вакуумного усилителя. Это достаточно редкая причина, которая происходит, чаще всего, из-за механического повреждения ВУТ. Например, при ремонте или ДТП.
Разрыв диафрагмы. Это критическая поломка, поскольку она возникает внутри самого усилителя, а он обычно является неремонтопригодным, соответственно, подлежит замене. При этом усилитель будет травить воздух, и издавать шипение.
Образование в ВУТ дополнительного зазора. Дело в том, что в результате эксплуатации машины и в частности механизма крепления вакуумного усилителя его мембрана немного сдвигается вперед, из-за чего на самом деле водителю легче давить на педаль тормоза. Однако в результате этого возникает лишний зазор в креплении, из-за которого порой может возникать стук при резком торможении. Чтобы решить эту проблему достаточно отрегулировать шток, переместив его немного вперед. Подобный ремонт возможен как в условиях гаража, так и в автосервисе.

В случае, если автомобиль комплектуется дополнительным вакуумным насосом, то обычно выделяют и четвертую неисправность — частичный или полный выход этого узла из строя. При этом сама тормозная система будет работать, однако не в оптимальном режиме. В частности, при резких торможениях значительно вырастет усилие, которое нужно будет физически оказать водителю на педаль.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Возникает логический вопрос, как определить неисправность вакуумного усилителя тормозов. На самом деле сделать это достаточно просто, причем без использования дополнительного оборудования, проверку можно выполнить в условиях гаража и даже на улице.

Простейшая проверка выполняется по следующему алгоритму:

Другую проверку имеет смысл выполнить в случае, если тормозная система работает, вроде бы, исправно, но при нажатии на педаль тормоза наблюдается изменение в режиме работы ДВС. Так, проверка выполняется по следующему алгоритму:

Отсоединить трубопровод от впускного коллектора.

Обратите внимание, что выполнение описанной проверки необходимо проводить при стоящем автомобиле, поскольку в таком режиме у него не будет работать вакуумный усилитель тормозов со всеми вытекающими последствиями.

Если проверка выявила наличие разгерметизации, то следующим шагом будет локализация места повреждения. Сделать это не всегда просто, поскольку трещина или место утечки может быть очень маленьким и порой находиться в самых неожиданных местах. Однако в качестве проверки и профилактики необходимо проверить следующие элементы системы вакуумного усилителя:

затяжка и общее состояние хомутов трубопровода ВУТ;
трубка герметичности ВУТ в местах зажимов и по всей длине (по возможности), зачастую причиной разгерметизации является появление трещины именно в упомянутой трубке;
состояние уплотнителя обратного клапана вакуумного усилителя, это также распространенная причина, особенно на старых автомобилях (например, ВАЗ-классика).

Если проверка не дала результатов, то имеет смысл попросту заменить все трубки вакуумного усилителя с хомутами.

Проверка обратного клапана

Проверить обратный клапан ВУТ можно с помощью одного из двух методов. Первый из них подразумевает демонтаж указанного элемента, а второй — на запущеном двигателе зажав педаль тормоза.

Как проверить снятый вакуумный усилитель тормозов

После того, как клапан снят, необходимо просто ртом или при помощи воздушного компрессора подуть в штуцер, который был подсоединен к усилителю. Если клапан исправен, то воздух должен проходить беспрепятственно. Следующий шаг в данном случае — втянуть воздух из того штуцера. Лучше всего ртом. Соответственно, обратно воздух клапан пропускать не должен. В противном случае обратный клапан частично или полностью вышел из строя и подлежит замене. Вместо рта можно воспользоваться плотной резиновой грушей, например, от ареометра.

Однако демонтировать обратный клапан — не лучшее решение, поскольку в процессе его снятия можно повредить герметичность системы вакуумного усилителя тормозов. Лучше проверять обратный клапан вакуумного усилителя тормозов на авто самым простым способом. В соответствии со вторым методом проверки рекомендуется действовать следующим образом:

запустить двигатель и дать поработать около одной-двух минут;
до упора нажать на педаль тормоза и заглушить двигатель;
если обратный клапан исправен, то он закроется, поскольку со стороны коллектора нет разрежения, а в камере сохранится вакуум, соответственно, педаль не будет давить вверх (не надо будет оказывать дополнительного усилия для ее удержания);
в противном случае (если педаль резко потянется вверх) имеет место повреждение обратного клапана ВУТ.

Как и в случае с трубопроводом, проще и быстрее заменить обратный клапан на новый, поскольку обычно этот агрегат является неразборным и неремонтопригодным, а цена его относительно невелика.

Как устранить неисправность

Выполнять ремонт системы вакуумного усилителя тормозов имеет смысл лишь в случае частичного выхода из строя трубопровода усилителя, его обратного клапана либо же уплотнителя клапана. Если замена перечисленных элементов не дала результатов, то необходимо менять весь ВУТ целиком, поскольку его конструкция является неразборной и ремонту не подлежит.

Замена трубопровода с крепежными хомутами имеет смысл по нескольким причинам:

невысокая цена материалов;
сложность локализации места разгерметизации;
сложность с заделкой возникших в магистрали трещин или других повреждений.

Сама по себе замена трубопровода несложная, и с ней легко справится даже начинающий автолюбитель. Главное купить в автомагазине новый комплект трубок, хомутов и соответствующих прокладок. Далее, с помощью слесарных инструментов просто поменять одни трубки на другие.

Ремонт вспомогательных насосов

Что касается электрических вакуумных насосов, то обычно эти узлы являются неремонтопригодными, соответственно, их попросту заменяют на новые.

Читайте также: