Замена вакуумного усилителя тормозов ока
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
При выходе из строя вакуумного усилителя значительно возрастает сопротивление педали тормоза, что отрицательно сказывается на управлении автомобилем.
Вакуумный усилитель ремонту не подлежит.
1. Придерживая обратный клапан вакуумного усилителя, снимите с него вакуумный шланг.
2. Отверните гайку крепления тройника. Обратите внимание.
3. . под гайкой установлена пружинная шайба.
4. Аккуратно снимите тройник со шпильки, не перегибая тормозных трубок.
5. Отверните две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю (под гайками установлены пружинные шайбы).
6. Не отсоединяя тормозных трубок, осторожно отведите главный цилиндр от вакуумного усилителя.
7. Изнутри салона подденьте отверткой и.
8. . снимите стопорную пластину пальца, соединяющего толкатель усилителя с педалью тормоза.
9. Протолкните палец отверткой, а затем.
10. . выньте его, отсоединив тем самым толкатель вакуумного усилителя от педали.
11. Отверните по две гайки крепления усилителя с обеих сторон кронштейна (одновременно эти гайки крепят кронштейн педального узла). Обратите внимание.
12. . под каждой гайкой установлены пружинная и плоская шайбы.
13. Снимите вакуумный усилитель (в подкапотном пространстве). Установите новый вакуумный усилитель в порядке, обратном снятию.
Перед началом работы снимите запасное колесо.
1. Придерживая обратный клапан вакуумного усилителя, снимите с него вакуумный шланг.
2. Отверните гайку крепления тройника.
Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба.
3. Аккуратно снимите тройник со шпильки, не перегибая тормозных трубок.
4. Отверните две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю (под гайками установлены пружинные шайбы).
5. Не отсоединяя тормозных трубок, осторожно отведите главный цилиндр от вакуумного усилителя.
6. Изнутри салона подденьте отверткой и снимите стопорную пластину пальца, соединяющего толкатель усилителя с педалью тормоза.
7. Протолкните палец отверткой, а затем, выньте его, отсоединив тем самым толкатель вакуумного усилителя от педали.
8. Отверните по две гайки крепления усилителя с обеих сторон кронштейна (одновременно эти гайки крепят кронштейн педального узла).
Обратите внимание: под каждой гайкой установлены пружинная и плоская шайбы.
9. Снимите вакуумный усилитель (в подкапотное пространство).
10. Установите новый вакуумный усилитель в порядке, обратном снятию.
Замена вакуумного усилителя Ваз 1111 ОКА
При выходе из строя вакуумного усилителя значительно возрастает сопротивление педали тормоза, что отрицательно сказывается на управлении автомобилем.
Вакуумный усилитель ремонту не подлежит.
1. Придерживая обратный клапан вакуумного усилителя, снимите с него вакуумный шланг.
2. Отверните гайку крепления тройника. Обратите внимание.
3. . под гайкой установлена пружинная шайба.
4. Аккуратно снимите тройник со шпильки, не перегибая тормозных трубок.
5. Отверните две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю (под гайками установлены пружинные шайбы).
6. Не отсоединяя тормозных трубок, осторожно отведите главный цилиндр от вакуумного усилителя.
7. Изнутри салона подденьте отверткой и.
8. . снимите стопорную пластину пальца, соединяющего толкатель усилителя с педалью тормоза.
9. Протолкните палец отверткой, а затем.
10. . выньте его, отсоединив тем самым толкатель вакуумного усилителя от педали.
11. Отверните по две гайки крепления усилителя с обеих сторон кронштейна (одновременно эти гайки крепят кронштейн педального узла). Обратите внимание.
12. . под каждой гайкой установлены пружинная и плоская шайбы.
13. Снимите вакуумный усилитель (в подкапотном пространстве). Установите новый вакуумный усилитель в порядке, обратном снятию.
Замена вакуумного усилителя тормозов ока
Летом 2013 года попал к нам в руки автомобиль Ока с модифицированной тормозной системой. Среди переделок было следующее: на передней оси вентилируемые передние тормозные диски на 13″, заменены суппорта и скобы. На задней оси были установлены дисковые тормоза от Самары, с механическим ручником.
Вот так всё это выглядит на передней оси:
Снимаем оковский ВУТ и придумываем, как поставить калиновский ВУТ. На Оковском ВУТе — 4 шпильки, на Калиновском — 2 шпильки и совсем в неподходящих местах. Идти по дурацкому пути сверления кузова и выходу двух шпилек рядом с металлом кронштейна педального узла — не хочется, т.к. выглядит это просто чудовищно неаккуратно. Тем более, вылет штока в калиновском ВУТе примерно на 10 мм больше, что как-то надо скомпенсировать.
Глаза боятся, а руки делают — в голову приходит ИДЕЯ, и калиновский вакуумник разбираем (сначала нужно снять ГТЦ, затем разбирается кастрюля ВУТа, путём отгибания завальцовки по контуру). От оковского вакуумника болгаркой отрезается фланец, вырезается болгаркой центральная часть с манжетой. Всё примеряем — и. привариваем фланец от оковского ВУТа на Калиновский!! Предварительно калиновские шпильки отрезаются и оставшиеся шпеньки привариваются для надёжности к корпусу. Разборка кастрюли нужна для того, что-бы не сжечь резину диафрагмы. После сварки всё собираем обратно.
Сравним два узла рядом. За счёт фланца, калиновский ВУТ отодвинут от кузова, что уравняло вылет штока с оковским ВУТом.
Заливаем центральную часть фланца герметиком, ставим родную прокладку и впихиваем огромный ВУТ от Калины на оковское место. Пришлось укоротить резиновый патрубок термостата, что-бы он не терся о бачок ГТЦ.
Прокладываем трубки от Гранты, ставим еще один тройник. Прокачиваем тормоза и вперед — на пробу!
Что можно сказать в заключении? Проблема слабеньких тормозов на Оке рассечена в клочки, как гордиев узел.
Обновление от 09.08.15
В 2013 году на данный автомобиль был установлен гидроручник. В ходе работ было снято видео, публикация которого задержалась на 2 года. Видео заслуживает внимания, по-этому было принято решение вернуться к этой теме и восполнить пробел, обновив статью.
После проведенных работ по установке ВУТ от Калины, проблема отсутствия ручника требовала решения. Так же задняя ось с дисковыми тормозами заметно перетормаживала. В Тольятти был куплен гидроручник в сборе с регулятором тормозных усилий для задней оси. В ходе работ было снято обзорное видео:
Дело в том, что в конструкции ручника обнаружился конструктивный недостаток — слишком длинный шток постоянно поджимал гидроцилиндр и задняя ось не растормаживалась. На поиск и устранение дефекта было потрачено много времени. Дефект нашли и устранили (отодвинув гидроцилиндр дистанционными шайбами).
Машина была продана через несколько месяцев после установки гидроручника и на этом история заканчивается, на этот раз навсегда.
Статья написана: 30 июля 2013 г.
Обновление: 9 августа 2015 г.
Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар
Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.
Перед началом работы снимите запасное колесо.
1. Придерживая обратный клапан вакуумного усилителя, снимите с него вакуумный шланг.
2. Отверните гайку крепления тройника.
Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба.
3. Аккуратно снимите тройник со шпильки, не перегибая тормозных трубок.
4. Отверните две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю (под гайками установлены пружинные шайбы).
5. Не отсоединяя тормозных трубок, осторожно отведите главный цилиндр от вакуумного усилителя.
6. Изнутри салона подденьте отверткой и снимите стопорную пластину пальца, соединяющего толкатель усилителя с педалью тормоза.
7. Протолкните палец отверткой, а затем, выньте его, отсоединив тем самым толкатель вакуумного усилителя от педали.
8. Отверните по две гайки крепления усилителя с обеих сторон кронштейна (одновременно эти гайки крепят кронштейн педального узла).
Обратите внимание: под каждой гайкой установлены пружинная и плоская шайбы.
9. Снимите вакуумный усилитель (в подкапотное пространство).
10. Установите новый вакуумный усилитель в порядке, обратном снятию.
Народ, а ставил кто-нибудь на ОКУ вакуумник
Это о том, что у полностью исправной Аки со всем стоковым оборудованием нормальная по усилию педаль. А любое усиление ВУТ-а как правило сопряжено с бОльшим отбором вакуума, что на данной газонокосилке с объёмом 0.7 нездорово 🙂
Паша, чиниаку. Подведи задние колодки и сними колдуна если хочеШь.
Или возьми у меня старый ВУТ и бегай с ним по магазинам, ипи им мозги! :-))
Менять тебе придётся в сборе с ГТЦ, ибо!
Вам Торгмаш поможет, если так нуно Собственно 1я строка в яндексе 🙂
Вакуумный усилитель тормозов, Спорт (ВАЗ задний / полный привод, Ока) — 1800р и он Ваш
Тормоз на ручном управлении эксплуатируешь? История вопроса на самом деле весьма примечательна!
Еще не так давно, в 1975 году, без вакуумников шли, например, ГАЗ-51А, полная масса которых превышала 5 тонн. Однако, следующая модель того же класса, ГАЗ-52, уже имела ГВУТ. Позже, с 1988 года, ВУТы получили более легкие УАЗы, а потом и Газели. Среди легковых также ГВУТ появился сначала на тяжелой Волге 24, потом уже на Москвичах и жигулях. Таврию вполне осознано делали без ВУТа, ибо нафиг при таком легком авто.
Появления ВУТа на Оке я могу объяснить только одной версией — машина создавалась под полноценное ручное управление больным и физически слабым человеком. Это означает, что произведение хода управляющего органа на прилагаемую к нему силу должно быть меньше, чем у иных авто. Конечно, без ВУТа на Оке тормозить не очень легко, но прична того IMHO в необычно малом ходе педали. Но все равно мне, например, иногда не удается достаточно точно дозировать усилие, слишком слабо надо жать.
Ну то есть я понимаю, когда более эффективный вакуумник хотят на УАЗ или Газель поставить. Там чтобы тормозить нормально, реально есть, куда усиливать нажатие на педаль. Но вот так чтобы на Оке не хватало, такого я еще не слышал 🙂
А вообще, насколько я знаю, на СеАЗ-11116 стояли ВУТы от 2108, а не 2103, как на 11113 и 1111.
ВУТ не ставили потому так что дешевле Это применительно к Таврии, все остальные машины того времени были уже оборудованны им, т.к. имели экспортные модификации. Да и Таврии на западный рынок (ведь продавали когда то) шли с увесилителем.
Плюс пробок на дорогах не было тормозили очень редко, потребности в усилении тормозов не было.
Да, видимо, дело привычки 🙂 Я отъездил несколько лет на УАЗ-452Д в исполнении без ВУТа. Там с полным грузом если жмешь на тормоз, не сразу понимаешь, замдляется машина или нет :). На другие машины если садлся, по началу все пассажиры головами в стекло улетали, пока я не привыкну :). Когда я сподвигнулся0таки воткнуть на УАЗ ВУТ, тоже головой в стекло сначала улетел. Зато на других машинах больше не улетаю :).
Кстати, УАЗовский ВУТ тормозит точно намного лучше, чем оковий! Но он и размером как половина мотора Оки 🙂
Сомневаюсь, однако > Хотя бы для того, чтобы информативность и лёгкость педали была ближе к педали тормоза современного автомобиля, а не выпущенного в 60-х — 70-х годах 20-го века.
Покапавшись в запчастях дома обнаружил:
— ВУТ от VW GOLF MK2;
— ГТЦ от AUDI A6C5;
— Переходную пластину VAG для ВУТ;
— Пару обломанных тормозных трубок с штуцерами VAG;
— Купил на рынке еще один тормозной тройник;
— Балончик черной матовой краски.
В итоге по приезду в гараж решил что переделаю тормозную систему на диагональную двух контурную.
По этому выкинул из под капота заводскую тормозную систему.
Затем примерив на педаль шток и выставил ВУТ с ГТЦ от VAG получил следующий вылет.
Для установки необходимо будет сделать куб переходник с отверстиями с одной стороны по размерам для VAG а с другой стороны для ВАЗ
Но с таким вариантом мы получим громозкость от которой хотел избавиться и близкое расположение стартера и термостата.
Сравнил три варианта расположения при установке ВУТ VAG
При последнем варианте без переходной пластины VAG которая кстати создает наклон ГТЦ
у нас пропадает возможность хода педали.
Пластина VAG имеет 3 болта для крепления. 2 из низ будут по горизонту между Вазовскими отверстиями в моторном щите а также в педальном узле.
Третье отверстие будет сверху. Над педальным узлом.
Так как отверстие под шток у ВАЗ большего диаметра то нужно сделать заглушку.
Нужно укоротить шток до педали
И тут появилась проблемка. светится щель между ВУТ VAG и моторным щитом.
Спасет нас родной пыльник от ВУТ ВАЗ, Кстати отверстие в пластине делалось таким диаметром
Штатные 4 болта крепления ВАЗ использовались как крепление пластины (из метала двери какого то авто) которая была промазана герметиком и зафиксировала педальный узел к моторному щиту.
Остается забрать втулку у токоря для укорочения штока до ВАЗовской длинны.
Примерил как все примерно будет выглядеть. Появилось ощущение что будет мешать фишка датчика уровня тормозухи для подключения расширительного бочка к термостату.
Когда были малярные работы, покрасил ВУТ в черный матовый
А на следующий день при поиске генераторов дома (которых кстати я обнаружил целых 5)
Был найдет ВУТ VAG VW Passat B3 гораздо большего диаметра. Так что если что-то не устроит есть на что перейти
Данные действия пока еще не окончены. Система будет замонтирована и позже будут уже изменения по тормозным дискам.
При выходе из строя вакуумного усилителя значительно возрастает сопротивление педали тормоза, что отрицательно сказывается на управлении автомобилем.
Вакуумный усилитель ремонту не подлежит.
1. Придерживая обратный клапан вакуумного усилителя, снимите с него вакуумный шланг.
2. Отверните гайку крепления тройника. Обратите внимание.
3. . под гайкой установлена пружинная шайба.
4. Аккуратно снимите тройник со шпильки, не перегибая тормозных трубок.
5. Отверните две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю (под гайками установлены пружинные шайбы).
6. Не отсоединяя тормозных трубок, осторожно отведите главный цилиндр от вакуумного усилителя.
7. Изнутри салона подденьте отверткой и.
8. . снимите стопорную пластину пальца, соединяющего толкатель усилителя с педалью тормоза.
9. Протолкните палец отверткой, а затем.
10. . выньте его, отсоединив тем самым толкатель вакуумного усилителя от педали.
11. Отверните по две гайки крепления усилителя с обеих сторон кронштейна (одновременно эти гайки крепят кронштейн педального узла). Обратите внимание.
12. . под каждой гайкой установлены пружинная и плоская шайбы.
13. Снимите вакуумный усилитель (в подкапотном пространстве). Установите новый вакуумный усилитель в порядке, обратном снятию.
Читайте также: