Замена вакуумного усилителя на фольксваген гольф

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Вернемся к любимцу российских городских дорог - Volkswagen Golf 3. Замена вакуумного усилителя тормозов - операция простая, специальных навыков и инструментов не требующая. К самому усилителю подобраться легко, ничего разбирать-собирать по-крупному не нужно. И если вам с первого взгляда покажется, что под "торпедо" просто так не залезть, не поломав каких-нибудь пластиковых накладок или чего-нибудь с "бороды" - не верьте своим глазам! С гаечными ключами под приборную доску подлезть можно. А вот уже с фотокамерой - увы, нет. Потому насчет работ в кабине - только буквами.

В моторном отсеке

Отсоедините вакуумный шланг (поз.1, фото 1) от корпуса усилителя. Но аккуратно: "ёлочка" (штуцер) - пластмассовая (поз.2, фото 1).

Отверните две гайки (поз.3, фото 1) крепления главного тормозного цилиндра к корпусу усилителя. Сдвиньте ГТЦ со шпилек крепления вперёд (по ходу машины).

Здесь работы побольше. Вначале отсоедините усилитель от переборки моторного отсека, то есть отверните четыре гайки со шпилек (поз.1, фото 2).

Затем снимите провода с "лягушки" (официально она называется выключателем стоп-сигналов), и, повернув этот выключатель (фото 3) на пол-оборота в любую сторону до выхода крепёжных "усиков" (на фото 3 показаны стрелками) из гнезда, снимите выключатель с кронштейна педалей. Для чего? Чтобы случайно не повредить его пластиковый корпус при отсоединении штока усилителя от педали.

Шток усилителя имеет на конце сферическую поверхность (поз.2, фото 2), которая захватывается пружинными "лепестками", закреплёнными на тормозной педали. Аккуратно отжимая лепестки отвёрткой, отсоедините шток от педали тормоза.

Выньте из-под капота неисправный усилитель и "зарядите" в обратной последовательности новый узел.

После окончания работ проверьте исправность нового усилителя. Нажмите несколько раз на тормоз до ощущения "дубовой" педали, и, удерживая ее в таком положении, пустите двигатель. Педаль при этом должна немного уйти вниз.

Да, кстати! Усилители тормозов (в разных модификациях автомобиля) могут различаться. Например, длиной штока. Ненамного, но достаточно для того, чтобы после сборки педаль опустилась ниже исходного положения, и освобождённая "лягушка" включила бы стоп-сигналы в режим постоянного горения. Поэтому, покупая новый узел, убедитесь в том, что он "ваш". По каталогу, только по каталогу - разве на продавцов можно надеяться!

Андрей Кузнецов
Автор благодарит ООО ПКФ "Ритм - Сервис" (г. Москва) за помощь в подготовке материала.
(c) За Рулем

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Вот и у меня дошли руки до доработки штатных тормозов на своей Джетте. Старый вакуумник(ВУТ) не дожил 3 года до своего 30-летия. Под руки попал ВУТ от Гольф 4 номер 1J1614105K И ГТЦ 23.8 мм номер 1J0614019. Прошу строго не судить, местами пришлось снимать на телефон.

Для переделки нам понадобится старый ВУТ, а именно его шток с вилкой, так как основная суть переделки- это превращение нового штока в старый. Первым делом измеряем диаметры этих самых штоков.

Если они разные, то придется вытачивать переходник или воспользоваться сваркой( на мой взгляд- это несовсем надежно.) Уменя на обобих диаметр составил 10 мм. В строительном магазине была приобретена плашка для нарезки резьбы М10*1.5 и соеденительная втулка для шпилек с анологичной резьбой.

Далее измерям длину штока на старом ВУТ. Я мерил от кронштейна к которому крепится ВУТ на кузов. Он, кстати, встает на новый болт в болт. Длина до центра отверстия в вилке составила 150 мм.

Далее ставим на новый ВУТ кронштейн и отрезаем шток с шариком. Я оствил где то 40 мм над уровнем пыльника. Теперь нарезаем на нем где то 15 мм резьбы. тут играет роль длина соеденительной втулки, жедательно сделать так чтобы шток вкручивался на половину длины втулки и упирался.

Теперь измеряем длину получившейся половинки штока от плоскости кронштейна. И отрезаем недостающий кусок от старого ВУТ. Нарезаем на нем резьбу. В итоге получится такая картина:

Теперь можно собирать конструкцию. Обязательно используйте резьбовой герметик, лучше красный. А еще лучше прихватить сваркой) У меня получилось немного кривовато. Делал все навесу из-за отсутствия подходящих тисков.

Проверяем длину штока.

Далее инсталируем ВУТ на авто. Встал как родной.

Теперь можно заняться ГТЦ. На нем всего два отверстия для трубок с резьбой М12*1.0. Я купил на рынке два тройника 3*М10*1.0 и там же мне сделали две трубки с штуцерами М12*1.0- М10*1.0. Трубочки и тройники желательно установить на ГТЦ перед его установкой на ВУТ. Так удобнее. У меня получилось вот так:

Затем прокачиваете тормоза и отправляетесь на испытания. У меня усилие на педали тормоза при нажатии стало таким же, как и на педали газа. Стоит только положить ногу на педаль и машина уже начинает тормозить. Я считаю, что данная доработка будет полезна для тех у кого стоят ЗДТ и 256-е передие тормоза. Надеюсь, что мой отчет будет Вам полезен. Всем спасибо и удачи!

Снятие и установка вакуумного усилителя Volkswagen Golf III

На моделях с левосторонним управлением и АBS невозможно снять вакуумный усилитель, не сняв предварительно гидравлический агрегат АBS.

Снятие вакуумного усилителя проводите в следующем порядке:

- снимите главный тормозной цилиндр (см. выше);

- снимите главный цилиндр сцепления на моделях с коробкой передач с ручным переключением или снимите датчик положения тормозной педали на моделях, оборудованных АBS;

Рис. 8.25. Крепление главного тормозного цилиндра: 1 - вакуумный усилитель; 2 - уплотнительное кольцо; 3 - главный тормозной цилиндр; 4 - бачок главного тормозного цилиндра; 5 - соединительные втулки; 6 - крышка с датчиком недостаточного уровня тормозной жидкости; 7 - уплотнительное кольцо; 8 - термозащитный кожух; 9 - уплотнение для подключения вакуумного шланга; 10 - гайка, 20 Н·м

- снимите тепловой экран 8 (см. рис. 8.25) (если установлен) с передней стороны вакуумного усилителя, затем осторожно высвободите вакуумный шланг из уплотняющего кольца 9 усилителя;

- находясь в автомобиле, снимите выключатель стоп-сигнала;

- отсоедините шарик толкателя от пружинного фиксатора тормозной педали;

- отверните четыре гайки крепления вакуумного усилителя тормозного привода и снимите его вместе с прокладкой 11.

Установку вакуумного усилителя проводите в следующем порядке:

- проверьте состояние уплотняющего кольца 9 вакуумного шланга усилителя. На нем не должно быть признаков повреждения или ухудшения состояния. В случае необходимости замените уплотняющее кольцо новым;

- установите новую прокладку 11 с задней стороны усилителя и установите усилитель на место в моторном отсеке;

- находясь в автомобиле, убедитесь, что толкатель усилителя правильно вставлен в тормозную педаль, и зафиксируйте шар толкателя на педали. Проверьте надежность крепления педали, наверните гайки крепления усилителя к щиту моторного отсека и затяните их моментом 20 Н·м;

- осторожно введите вакуумный шланг на место в усилитель, ни в коем случае не перемещайте при этом уплотняющее кольцо 9;

- установите на усилитель тепловой экран 8, если это предусмотрено конструкцией;

- на моделях, оборудованных АBS, установите датчик положения тормозной педали;

- установите главный тормозной цилиндр. Для коробок переключения передач с ручным управлением установите главный цилиндр сцепления;

- установите выключатель стоп-сигнала;

- запустите двигатель и проверьте отсутствие утечек из соединения вакуумного шланга с усилителем;

- проверьте работу тормозной системы.

Видео про "Снятие и установка вакуумного усилителя" для Volkswagen Golf III

Замена вакуумного усилителя тормозов ГОЛЬФ 2. Замена вакуума(вакуумного усилителя тормозов) Фольксваген Кадди ll Как заменить вакуумный усилитель. Сделай Сам!

Какие сиптомы выхода (невозврат педали, долгий возврат после нажатия, или негерметичность)? Сначала опишите.

Шипение воздуха в салоне, твердая педаль тормоза.

Примерно год назад(7 000 км) точно такая же проблема(
Заменили на новый(оригинал) и вот опять.

С предыдущим то что было? Шпильки сидят в корпусе типа на вальцовке, Вы давите на тормоза и шпильку вырывает( одну или две, на остальных держится) и в дирку шипит. ну тормоза жесткие))))))))))

Усилитель не наш, но пофиг там все одинаковое

Сегодня был у мастера (кто менял усилитель в прошлом году) каким то чудом мы нашли тот самый, "родной" усилитель что стоял. Визуально никаких повреждений( шпильки все на месте) говорит-внутри мембране хана скорее всего. Согласен, чему там ещё ломаться!?

Что с новым? Пока не знаю, стоит на машине ещё Но симптомы точно такие же что и прошлый раз-свист воздуха в салоне ( под капотом тихо ) ну и нет толком тормозов

Слишком маловероятное совпадение - дважды портится вакуум.

По вашим симптомам, вполне возможно,что вакуум подсасывает воздух.
И подсасывает . хм. проще было бы ткнуть в то место. но попробую написать: К вакууму подходит резиновый шланг.Если пойти от вакуума по шлангу. то тот шланг входит в другой "штуцер", который внешне нормальный,но (мне это показывал мастер) со временем там портится вальцовка и тот штуцер начинает посасывать воздух. Теоретически,там из-за этого надо менять всю деталь,но если не лень,то можно самому расшатанный штуцер посадить на эпоксидку или еще на что нибудь.Давление там слабое и главное убрать подсос воздуха.
Так что,проверьте. Может в этом причина.

Какие сиптомы выхода (невозврат педали, долгий возврат после нажатия, или негерметичность)? Сначала опишите.

Шипение воздуха в салоне, твердая педаль тормоза.

Примерно год назад(7 000 км) точно такая же проблема(
Заменили на новый(оригинал) и вот опять.

Усилитель не наш, но пофиг там все одинаковое

Слишком маловероятное совпадение - дважды портится вакуум.

Читайте также: