Замена уголька в крышке трамблера

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Новая крышка трамблера 19101-74150 стОит 550-600 рублей. Бэушный трамблер - 1,5 тысячи рублей. На чем ты хочешь сэконопить "пару тр", непонятно.

У меня в магазине запросили 1890р за новую крышку потому и начал думать о замене, а 550-600р это бы замечательно.

А по теме - хрень эта начинается с момента замены сопротивления в бегунке на пружинку/проволочку/гвоздик. А если еще свечи не фонтан.

В бегунке ни какого сопротивления никогда и не стояло контактная группа сплошная латунная пластинка (хотя может быть бегунок не родной). Свечи NGK, что положено по катологу.

Спасибо за подсказку, но не ту её часть, где порекомендовали заказать в Экзисте. Чудная компания ОХХХХХ. они согласились привезти даже уголёк трамблёра и привезли, а позже и крышку. Но, к сожалению, ИХ уголёк подходит к ИХ крышке, но ни то ни другое к Моей машине. A если добавить привезённые ими амортизаторы на SV30 кузов от 40, то можно сказать только одно более непорядочной и не профессиональной компании Я не встречал.

Странно, сколько не сталкивался, если ты сам выбираешь деталюшку по их каталогу для СВОЕЙ машины, то проблем никогда не возникало.
Может это в Тольятти заговор с целью заставить людей брать продукцию местного автозавода ;-)

Хм. Вообще-то они проверяют по фрейм номеру кузова подходит деталь (при запросе) или нет. Вы можете сами навыбирать чего-угодно без проверки. Через них я ещё ни разу не обламывался.
А амортизаторы от 30 и 40 взаимозаменяемы, наверное, разговор о катртиджах.

Спасибо за подсказку, но не ту её часть, где порекомендовали заказать в Экзисте. Чудная компания ОХХХХХ. они согласились привезти даже уголёк трамблёра и привезли, а позже и крышку. Но, к сожалению, ИХ уголёк подходит к ИХ крышке, но ни то ни другое к Моей машине.

Самое главное узнать в чем причина. Почему эти угольки сгорают. На крышке трамблера выступает конденсат на внутренней стенке.Этого снаружи не видно.Мне кажется все происходит именно из за этой влажности. Когда конденсата накапливается много двигатель начинает работать неустойчиво, троит и ,наконец, глохнет. Ну а первопричина этому проникновение горячего воздуха в трамблер из двигателя,то бишь нужно менять уплотнение между трамблером и двигателем.

Хм. Вообще-то они проверяют по фрейм номеру кузова подходит деталь (при запросе) или нет. Вы можете сами навыбирать чего-угодно без проверки. Через них я ещё ни разу не обламывался.
А амортизаторы от 30 и 40 взаимозаменяемы, наверное, разговор о катртиджах.

Действительно речь о картриджах, но картридж от 40 кузова на 2,5-3 см длиннее стойки и гайку не закрутить.

Заказывал через интернет и при оплате просил проверить правильность выбора. Проверяли при Мне.

Но это все эмоции ГЛАВНОЕ: купил крышку и бегунок работает.

Причина же сгорания угольков в том что
Контактные группы внутри крышки выгорели на половину толщины и + носик бегунка стал короче на 1,5-2 мм (видимо от длительного использования пробег 225т+ проблеммы с проводами) что в сумме увеличило искровой промежуток на 2,5-3мм это сделало ток разряда большим, чем нужно и начали гореть угольки+бегкнок+контакты крышки (Я так думаю)

Самое главное узнать в чем причина. Почему эти угольки сгорают. На крышке трамблера выступает конденсат на внутренней стенке.Этого снаружи не видно.Мне кажется все происходит именно из за этой влажности. Когда конденсата накапливается много двигатель начинает работать неустойчиво, троит и ,наконец, глохнет. Ну а первопричина этому проникновение горячего воздуха в трамблер из двигателя,то бишь нужно менять уплотнение между трамблером и двигателем.

Действительно, сначала необходимо определить первопричину. Я не стал заморачиваться на новый уголек. поставил ВАЗовский, и все птем, никаких отклонений. Отъездил уже около пяти тысяч. без замечаний.

Ремонт ТРАМБЛЕРА и БЕГУНКА ,мож кого заинтересует.

Идея такая повысить время искрообразования на свечах и заодно уменьшить зазоры между бегунком и контактами на крышке трамблера.

Первое в чем возникла проблема,так это в наращивании контакта бегунка.
Пытался приварить медную проволоку на него.
Пытался паять,ни хрена не вышло.
Контакт на бегунке вродебы как латунный и при сварке просто выедается,а при пайке не получается (маленькая температура)
Покапался в инете и нашел как поять латунь с медью,но там тока на газовых горелках,что не приемлемо,т.к. могу сжечь пласмасовый корпус бегунка.

Без обид, но идея бессмысленная, была бы прекрасная перспектива такой идеи, то японци бы давно бы сделали так.

В итоге просто разогрел паяльником латунь и контакт выпал из корпуса бегунка.
Потом просто взял оцинковку 0,8мм и вырезал контакт такой,какой мне нужен был.
Впаял его также паяльником,разогрев его он сам вошел в корпус бегунка(т.к. плосмаса размягчилась) и также паяльником намазал пласмасу на сам контакт,что бы не выпал.Взял еще кусочек плосмаски(от чего угодно) у меня был от сан течнической трубы и напоял еще чуть чуть с верху,что бы наверняка

С крышкой трамблера возиться пришлось еще меньше.
Там контакты на половину съедины пробоем от бегунка.
Включил логику )) взял обычный выключатель,точнее разетку и вытащил от туда латуневый контакт (куда вилка втыкается).
Простыми ножницами из одного контакта разетки отрезал 4 полоски.
обмотал эти полоски на шило(благо диаметр такой же как на контактах крышки трамблера) при помощи плоскагубцев и насодил на контакты крышки.
Затем с верху попытался припоять припоем обычным,что бы наверняка,вроде бы получилось,но это не так важно,т.к. эти латуневые вставки и так намертво засели на контактах.

Зазор выставлял по месту,подрезая контакт бегунка,прикладывая крышку.
Ну и собсно само видео работы сией халтуры )))
Р.s. толще металл не нашел поэтому влепил из оцинковки 0,8мм.
Родной стоял как минимум 1,5мм - 2 мм.

Без обид, но идея бессмысленная, была бы прекрасная перспектива такой идеи, то японци бы давно бы сделали так.

Уменьшение зазора между бегунком и контактами на крышке трамблера приведет к уменьшению напряжени пробоя на контактах свечи,что приведет к пропускам зажигания в некоторых режимах двигателя,а так же при загрязнении контактов свечи.

Уменьшение зазора между бегунком и контактами на крышке трамблера приведет к уменьшению напряжени пробоя на контактах свечи,что приведет к пропускам зажигания в некоторых режимах двигателя,а так же при загрязнении контактов свечи.

но зато сколько креативных идей сразу же родилось! Помню в журнале "За рублем" 70х годов один умелец писал как восстановить бегунок в своих жигулях. Но от там просто напаивал пластину, тем самым пробой получался несколько выше крышке с бегунком дарилась вторая жизнь :)

В итоге просто разогрел паяльником латунь и контакт выпал из корпуса бегунка.
Потом просто взял оцинковку 0,8мм и вырезал контакт такой,какой мне нужен был.
Впаял его также паяльником,разогрев его он сам вошел в корпус бегунка(т.к. плосмаса размягчилась) и также паяльником намазал пласмасу на сам контакт,что бы не выпал.Взял еще кусочек плосмаски(от чего угодно) у меня был от сан течнической трубы и напоял еще чуть чуть с верху,что бы наверняка

С таким бегунком только вокруг дома кататься или запасной трамблер в багажнике возить.))) Еще там уголек,который должен обеспечивать надежный контакт и не греться при этом.Форма контакта красивая,вот только зачем менять момент зажигания таким образом,если можно просто трамблер повернуть?

БРЕД!
Умные книжки надо, не только читать, но и перерчитывать. А еще лучше анализировать и делать правильные выводы! Ну и уж точно не давать таких резких заключений не разбираясь в теме. А то ляпнул один вот так и тему сочли раскрытой и сотни людей будут верить в эту ерись.

Уменьшение зазора Бегунок/Крышка имет только положительные аспекты в виде уменьшения потери энергии искры!
В искрообразовании есть две основные хар-ки :
1) напряжения пробоя
2) дительность горения
Обе прямопропорциональны сопростивлению контура. Т.е. Если вы увеличиваетет зазор Б/К - у вас растет сопротивление , растет напряжение пробоя, растет время горения. Последнее хорошо, а вот второе нет т.к. черевато тем, что не выдежит изоляция на каком-либо из участков (катушка гавкнет, пробой крышки, провой ВВ проводов). поэтому либо приходится уменьшат зазор в свечах либо поминутно ковыряться с ремонтом сисетмы зажигания.
И вообще энергия искры это произведение напряжения на ток на время горения.
НО система зажигания имеет какой-то предел прочности по напряжению. Увеличив зазор Б/К вы ничего кроме бесполезного увеличения нагрузки на систему не получаете. А вот уменьшив зазор в Б/К и увелчив его на контактах свечи получаетет прирост энергии искры (или не увеличив - повышаете надежность зажигания). При этом время горения имеет некий оптимум (и больше и меньше плохо). Вот от этого и надо плясать.
А уменьшение зазора Б/К - есть гуд как не посмотри.
И японские инженеры не глупы - у них много других задач с которыми надо идти на компромис (технологичность, долговечность, надежность, возможности производства и т.д.) Да и "Москва не сразу строилась" позднее придумали же системы без бегунка вообще. И нигде в них нет никаких специальных разрядников, которые бы эмулировали зазор в Б/К, без которого, как вы считаете, не обойтись.

Ехал нажимал на тормоз (AT), двигатель глох и больше не мог завести пока не остывала. При этом схватывала когда ключ отпускал и чихала в воздушный фильтр. Топливо подавалось, искра была (но слабая). Тоже все контакты в крышке окислились, естественно их почистили и бегунок. Это было после длительного простоя авто (около месяца). Так что глянь уголек.

А у тебя нормально от девятки подошел? А то я сегодня купил, а он немного не влезает - толстоват чуть-чуть.

Вобщем, мало ли, вдруг кому потом понадобится. По толщине на наши машины подходит уголек от Москвича. Но он длинноват. По длинне - от девятки, но он толстоват и немного не влезает. В обоих случаях надо подработать натфелем. Я выбрал второй вариант. Поставил.
Машина все равно не заводится. Бенз, искра, свечи, провода - все в порядке. Покрутил трамблер - все равно не помогло. Больше идей нету. :( Посоветуйте что-нить.

Провода правильно засунуты. Не схватывает совсем. Крутил максимум 10 сек от двух аккумуляторов, заведенной машины и зарядника. А как этот коммутатор выглядит? И как его проверить на работоспособность?

Прости конечно, но крутить от другого аккумулятора при работающей машине это убийство проводки автомобиля.
А от зарядки тем более, при запуске стартер с втягивающим реле потребляет 250-300 Ампер, что бы зарядка это потянула, ё трансформатор должен быть размером с твой моторный отсек.

Это не о чем не говорит, коммутатор может просто плющить, и он выдает напряжение на катушку когда ему захочется, а не когда надо, проверь вовремя ли он это делает. Поставь колен вал на 10 градусов опережения зажигания первого цилиндра, выверни свечу 1 цилиндра одень на неё провод, включи зажигание и прокрути колнвал до вмт 1 цилиндра, если искра проскочет т скорее всего все ок, таким же обюразом проверь остальные цилиндры в порядке их работы. При это если искра будет бить в время или с одинаковой задержкой то регулируй опережение зажигания, если разнобой или как то иначе пробуй поменять коммутатор.

маленькая плоская коробочка не может преобразовать 12 вольт в 25000 или 40000 вольт, для этого существует катушка зажигания, в простонародии банка.

Ясно. Тогда как проверить катушку? Замерить сопротивление обмотки?
А многие пишут "покрутил трамблер, выставил зажигание". Это что подразумивается? И как это делать?

А какой у тебя "инжектор" карбюраторный или простой, если карбюраторный, то выставляешь 1 цилиндр на угол опережения зажигания такта сжатия ( если на шкиве две лыски то, тебе на первую первую лыску, если больше то смотри мануал по своему девайсу), такт сжатия без выкручивания свечей проверяется открытием трамблера и ориентацией бегунка на первый контакт крышки трамблера. после чего кидаешь контрольную лампу один контакт на + или - клему аккумулятора, второй контакт на низковольтный провод трамблера. Отпускаешь болт крепления трамблера и выкручиваешь его против направления движения бигунка. Вкл. ключ зажигания и крутишь трамблер по направлению движения бегунка, лампочка загорелась крутишь медленее, как тока она погаснет затягиваешь трамблер, ключ на старт. После запуска и прогрева двигателя, во время его работы слегка отпускаешь трамблер, и вращаешь его очень аккуратно добиваясь оптимальной работы на слух и по показаниям тахометра, затягиваешь его. После этих манипуляций необходимо проверить ездовые характеристики твоего мотора, для этого на ровной дороге едешь 50 км/ч., на 4 передаче, резко педаль газа в пол должен прослушиваться легкий исчезающий цокот мотора. Если мотор при это быстро греется то поставь зажигание на более ранее, если малая мощность на более позднее.

P.s. Перед запуском двига не забудь отсоединить контрольную лампу.

Р.S.S.S. Если у тебя обычный инжектор то тебе надо к спецам у которых есть комп.

все это конечно хорошо, но не могло же зажигание резко сбиться настолько, что машина ехала-ехала и до гаража не доехала. А потом и заводится перестала. Не в УОЗ тут дело, явно.

Если зажигание электронное то может быть все что угодно, у меня было что заехал поменять сален блок на заднем колесе, а через три часа машина отказалась заводиться, стреляла в трубу потом в карб, потом вобче слдохла, а потом завелась, но каптила, как будто в бак масла залили вместо бенза.

Всех с прошедшими праздниками! :)
Вобщем, снял крышку трамблера, а там видимо прокладка износилась, внутри толи масло попало, толи антифриз. Контакты побелели, покрылись налетами, как никак с осени стоит. Я их почистил, вытер все тряпочкой. Пропадает контакт у второго провода. То есть пока меряешь - вроде есть. А искра то есть то нет. Остальные показывают 15-16 кОм.
После чистки попробовал завести - крутит бодро, но не схватывает также. Только когда двигатель выключаешь, он у меня резко так дергается, как будто пытается завестись, и все, тишина. Причем каждый раз так. Сколько не крути - ничего, а ключ поворачиваешь, чтобы выключить - он резко пытается завестись и глохнет. О чем нибудь это может говорить?

какой блин антифриз или масло, ты еще скажи что в колесах у тебя вода вместо воздуха, это обыкновенный окисел, а данное поведение мотора говорит что мозги у твоей системы зажигания сдохли, меняй коммутатор.

В крышке распределителя зажигания (трамблера) по центру установлен подпружиненный контактный уголек.

Разберемся для чего он нужен и какие неисправности в работе двигателя автомобиля могут возникнуть при его повреждении.

Для чего нужен контактный уголек в крышке трамблера?

— Для передачи тока высокого напряжения от катушки зажигания на распределитель зажигания

Уголек в крышке трамблера ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Гашение высокочатотных колебаний при работе системы зажигания

Уголек в крышке распределителя зажигания выполняет функцию сопротивления.

При работе системы зажигания контакты в крышке трамблера искрят, создавая высокочастотные колебания, которые негативно влияют на работу электронных элементов. Погасить эти колебания может сопротивление установленное в высоковольтную цепь системы зажигания как можно ближе к источнику их возникновения (размыкающимся и смыкающимся контактам). Контактный уголек в центральном выводе крышки трамблера берет на себя эту функцию.

— Предотвращение обгорания контактов и электродов свечей зажигания

Такое сопротивление снижает ток во вторичной цепи и уменьшает обгорание контактов и электродов свечей зажигания за счет снижения величины тока высокого напряжения и уменьшения нагрузки на эти контакты. Особенно это актуально для контактной системы зажигания, где вся работа построена на размыкании-смыкания контактов прерывателя трамблера.

Неисправности в работе двигателя автомобиля по причине выхода из строя контактного уголька

Уголек в крышке трамблера может разрушится или стереться от длительного использования. При этом нарушается подача тока высокого напряжения от катушки на распределитель зажигания. Снижается мощность искры на электродах свечей зажигания или она пропадает вовсе. Все это сказывается на работе двигателя автомобиля не лучшим образом. Вот несколько неисправностей возникающих в его работе по причине выхода из строя контактного уголька.

— Перебои в работе двигателя на холостом ходу (двигатель троит).

Примечания и дополнения

— Помимо уголька в крышке трамблера сопротивлением гасящим вредные высокочастотные колебания при работе системы зажигания являются высоковольтные провода и помехоподавительные резисторы в свечах зажигания. Помимо положительного эффекта от гашения колебаний и предотвращения обгорания контактов существует и отрицательные последствия такого сопротивления — это снижение мощности искры на свечах зажигания. Поэтому в систему зажигания следует устанавливать высоковольтные провода предназначенные именно для нее с оптимально подобранным сопротивлением. В противном случае слишком низкое сопротивление приведет к быстрому выходу из строя контактов в системе зажигания и электродов свечей. А слишком высокое как минимум снизит мощность двигателя.

На примере крышки распределителя зажигания (трамблера) автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 разберемся по каким признакам можно определить ее неисправность и в чем их причина.

Признаки и причины неисправности крышки трамблера

Признаки неисправности крышки трамблера

— Двигатель автомобиля не запускается. Особенно в сырую погоду.

— Двигатель автомобиля запускается и глохнет.

— В выхлопной трубе глушителя слышны хлопки.

Провал при нажатии на педаль газа при трогании с места или попытке ускорится в движении.

— Двигатель дергается во время движения.

Причины неисправности крышки трамблера

Аналогичная ситуация может возникнуть если крышка сырая или грязная, так как сырость и грязь хорошо проводят ток. В таком случае бывает достаточно протереть ее сухой тряпкой чтобы устранить проблему.

2. Неисправен контактный подпружиненный уголек.

Он является частью центрального контакта крышки на который присоединяется бронепровод с катушки зажигания и через него ток высокого напряжения поступает на бегунок распределителя.

Уголек в крышке трамблера может разрушится, зависнуть или стереться от длительного использования. При этом нарушается подача тока высокого напряжения от катушки на распределитель зажигания. Снижается мощность искры на электродах свечей зажигания или она пропадает вовсе.

Уголек в крышке трамблера бесконтактной системы зажигания карбюраторного двигателя ВАЗ 2108, 2109, 21099

3. Износ или окисление контактов.

В процессе эксплуатации как внешние так и внутренние контакты крышки трамблера разрушаются от постоянного воздействия тока высокого напряжения. Помимо этого возможно их сильное окисление. В результате нарушается подача тока , либо возрастает сопротивление в электрической цепи. Искра на свечах то пропадает, то появляется или слишком слабая. Топливная смесь сгорает неэффективно, либо вообще не сгорает.

Как следствие появляются признаки перечисленные в начале статьи.

Элементы крышки трамблера

Так же следует учитывать, что аналогичные признаки неисправности могут иметь место при выходе из строя высоковольтных проводов, катушки и свечей зажигания.

Примечания и дополнения

— Как работает крышка трамблера? Электрический ток высокого напряжения с центрального вывода катушки зажигания по бронепроводу подается на центральный вывод крышки трамблера, далее через подпружиненный контакт (уголек) на распределитель (бегунок). Вращаясь, бегунок передает его на один из боковых контактов в зависимости от порядка работы двигателя. С бокового контакта через высоковольтный провод ток поступает на свечу зажигания.

— Косвенно к неисправностям крышки трамблера можно отнести неправильно присоединенные к ней провода.

Еще информация по теме в нашей группе ВКонтакте — Twokarburators VK , на нашем канале в Яндекс Дзен — Twokarburators DZ , а так же в Одноклассниках — Twokarburators OK

Читайте также: