Замена троса сцепления фольксваген венто

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Фотоотчет, показывающий как заменить сцепление и произвести ремонт коробки передач на авто Фольксваген Vento / Golf III.

В данном конкретном случае наблюдались подливания масла и его наличие в моторном отсеке в неположенных местах (оно как магнит притягивает грязь и все обрастает ужасной липкой гадостью). Масло выливалось через сальники дифференциала, после каждой стоянки машина оставляла лужицу. Просто менять сальники не было смысла, т.к. дифференциал имел люфт (двигался влево — вправо, от колеса к колесу) порядка 10 мм. Поэтому было принято решение снять коробку, поменять подшипник этого дифференциала а также поменять комплект сцепления.

Какие запчасти и инструменты нужны для замены сцепления и ремонта коробки передач Гольф 3 и Венто?

Для успешного выполнения процедуры требуется:

смотровая яма (эстакада);
пара домкратов и подставки;
гаражный набор (ключи + молоток);
набор дисков сцепления;
подшипник дифференциала;

Запчасти приводятся для примера к Гольф 3 (1,8 л, 90 л.с.) с двигателями ABS, ADZ.

Наименование	Артикул	Цена руб.
Нажимной диск сцепления (корзина сцепления) диаметр 215 мм	VAG 028 141 025 B	11980
	Luk 122 011 5 10	3250
	SACHS 3082 194 233	4880
Ведомый диск сцепления. Наружный диаметр 215 мм	VAG 028141034N	14200
	Jp Group 1130201600	1840
	Luk 322 0147 11	3940
Выжимной подшипник сцепления	VAG 02A 141 165 M	3780
	Luk 500 0440 10	1380
	SKF VKC 2241	880

Для двигателей 1,8 и 2,0 с коробкой типа 020, будут разные артикулы запчастей и разный диаметр дисков сцепления (от 210 мм до 228 мм), в зависимости от номера двигателя, поэтому подбор запчастей необходимо осуществлять по Вин-коду.

При демонтаже коробки могут возникнуть трудности, а все из за металлического пыльника (жестянка), который стоит в верхней задней части между КПП и двигателем. Он прикрывает маховик, держится двумя маленькими болтиками за картер коробки. Эта пластинка цепляется за маховик и не дает снять МКПП, поэтому не забудьте открутить и его (если он конечно еще стоит а не выкинули его ранее дабы не мешался). Об этом нюансе в сервисной книжке ни слова!

Имея эти инструменты и детали можно приступить ремонту коробки передач тип 020, 5-ти ст., CHE.

Также хотим заметить что снятие и установка коробки передач типа 020 на Гольф 3 производятся аналогично снятию и установке коробки передач типа 085, так что если информация по данной КПП вам покажется скудной можно найти аналогичную процедуру со снятием 085 коробки. Несмотря на схожесть этих 5-ступенчатых коробок, 085 устанавливалась на 1,4 и 1,6 л. модели, а 020 на 1,8 и 2,0 литровые автомобили.

Авто загнано в гараж с ямой и поставлено на подпорки.

Т.к. при снятии коробки будут откручиваться две опоры из трех двигатель нужно подвесить. Для этих целей была найдена связка уголков. Испытания показали, что они достаточно прочные и не прогибаются. Уголки положил на крылья через деревянные брусочки. Двигатель приматываем тросиком (3 мм).

В новом варианте исполнения модепи "Гольф" проводить замену троса несколько сложнее, чем в предыдущих моделях, поскольку перед монтажом требуется предварительно натянуть ремень. При этом в верхней стороне троса сцепления размещается стопорный поясок, предназначенный для удерживания механизма в натяжении. В качестве него применяется стопорный поясок, поставленный вместе с новым тросом сцепления. В среднем отверстии видна маркировка, которая должна быть пересечена по направлению снаружи внутрь. При монтаже нового троса сцепления нужно непременно проследовать за тем, чтобы он нигде не перегибался, так как в противном случае регулировочный механизм не сможет безупречно работать. Следует учесть наличие двух различных вариантов исполнения. Обычный вариант установлен в автомобилях с бензиновым двигателем. В моделях с дизельным двигателем размещен вариант исполнения с демпфером.
Чтобы извлечь трос сцепления, нужно демонтировать оттяжную пружину. Это означает, что надо демонтировать обшивку с нижней левой стороны (со стороны водителя). При демонтаже действуйте следующим образом:
- Несколько раз подряд нажмите на педаль сцепления до упора.
- Стопорный поясок разместите в положение 1 над резиновой манжетой, переместив этот элемент с прорезью по тросу. Затем боковые концы пояска положите вокруг троса и сожмите регулировочный механизм в зоне резиновой манжеты Если механизм не удается сжать, значит он поврежден и трос нужно демонтировать, выломав его.

- Боковые концы стопорного пояска в зонах 2 прикрепите штифтами к регулировочному механизму.
- Отсоедините трос сцепления от выключающего рычага передачи.
- Далее демонтируется оттяжная пружина:
- Снимите обшивку с нижней левой стороны (со стороны водителя) и отсоедините релейную плиту от крепежных элементов.

- Уберите защитную плиту, расположенную между релейной плитой и кронштейном подшипника педали. Для этого высвободите электрические кабели из хомутика 1 и надавите на защелкивающийся стопорный элемент 2 в сторону кронштейна подшипника педали. Надавите на защитную плиту в направлении, указанном стрелкой 3. в сторону приборной доски, пока она не выйдет из стопорящих ее элементов. После этого осторожно снимите плиту, перемещая ее вниз, одновременно следя за тем, чтобы ни один из проводов не оторвался или не был натянут.
Вставьте отвертку между рулевой колонкой и педалью сцепления и подведите ее к оттяжной пружине. Нажмите на педаль сцепления и отцепите пружину от педали, сместив ее в направлении, указанном стрелкой.
- Отцепите трос сцепления от педали и выньте его из автомобиля. Резиновая направляющая остается на передней стенке, т. е. трос нужно осторожно продеть (протащить) через нее.
Монтаж троса сцепления производится в последовательности. обратной демонтажу, однако состав работ различен в зависимости от того, будет ли трос сцепления предварительно натянут или нет.

Сегодня разобрал трос сцепления так как сцепление брало в самом начале.
вот из чего все это дело состоит.

Стагиваем пружину. хотя на самом деле ее лучше отматать за упор. мешать меньше будет

Рассоеденяем механизм. придется помучится немного . не потеряйте шарики, у меня они сами не выпадали..

Получаем вот такую картину..

Эта вот фигулинка и мешает нормально работать механизму. Снимаем пружинную скобу и сжимаем ее одеваем обратно.

Собираем все в зад в такое положение. надо зафиксировать в таком положении весь миханизм..

собираем. ставим обратно только после того как все собрали отпускаем пружину.. содимся за руль качаем несколько раз педал. и типа все должно работать.

З.Ы. мне не помогла переборка так как оказалась что в алюминевой трубочке в которую входит белый цилиндрик и при нажатии на педаль он должен там как бы распиратся так вот у меня оказывается там большая выроботка от шариков и поэтому шарики не распираются и поэтому плохо работат механизм. буду покупать новый трос..

Alex82med

Admin

Создатель сайта

Kelevra

Только вперед !

Если я не ошибаюсь,саморегулирующийся трос меняется без всякого ремонта.
Вероятно это предусмотрено из-за выработки узла.

VW Passat B5 1.9 TDI,AHU,`97,МКПП,Koni FSD- sold
VW Passat B4,2.0,2E,1994,спойлер- sold.
VW Golf 2- sold.

tipa_nemo

Профессиональный советчик

Я тоже пробовал не вышло. переделал в регулирующийся ручным способом.ниже есть темка о взаимо-замене троса. смотреть там.

Sunduk

Завсегдатай

senorov

Просто заглянул

macho

выжимаешь педаль так чтобы поднялась скоба счепленяи на коробке кто-нибудь ее фиксирует но он аочень упругая так что надо изловчится 1 му никак операчия из начально делается в 2ем тот кто жал выходит и тросик сначало втлкивает а потмо вытягивает он значительно удленяется держим в таком положении второй начинает отпускать лапку счепления когад она уперлась в тросик идем жмем на педаль трос зафиксируетс в том положении где будет идеальная натяжка тоесть ефективное счепление работы

andriy2013

Просто заглянул

у меня VW passat b3 1,6 ,сцепление срабатывает в самом конце(до упора в полик).Если не трудно подскажите,как подстроить.Я в VW-новичок.

Савелий

Участник

Все что написал Alex82med про ремонт тросика все туфта. Когда я разобрал и собрал все в обратном порядке без сухарика сцепление пропало вообще, потом, поставил сухарик обратно, ни чего не изменилось, сцепление умерло. В следствии чего рекомендую не ломать себе головы дурными мыслями, а покупать и ставить новый трос

Oleg.Gromov

GomelAuto Club

Saint Anger

Мастер советчик

Саморегулирующийся трос стоит довольно дорого. Поэтому я просто свой сделал обычным , гаек и шайб подложил. Подкладываешь и смотришь какой ход,по количеству гаек регулируешь.Сцепление отличное! Схватывает сразу,ход очень растянутый,грубо говоря ход сцепления у меня сантиметров 7-10.Мне нравится.
И не надо никаких новых тросов!С таким тросом уже езжу 3 года и сцепление не поменялось За 3 года не нужно было ничего даже регулировать

Подпись, цитата форумчанина.Чет стал замечать, у многих. Либо в подписи либо в статусе.. Модно щаз так штоли??

Estopa

Просто заглянул

Случилась неприятная штука с этим "модным" тросом, появился люфт в четверть хода педали, лечится растягиванием кожуха троса в районе резинки с пружиной до щелчка - люфт пропадает совсем, супер, но при втором или третьем нажатии опять все люфтит , как можно починить этот мега девайс посоветуйте плиз.
Люфтит не трос а оплетка троса
Тросу меньше года

Фоты
Сам трос

Производитель BREVETTE (нифига не нашел в инете)

Место где растягиваю

Oleg.Gromov

GomelAuto Club

sh_alexsey

Мастер советчик

я в одиночку снимал, и вот как:
1. поджимаешь лапку сцепления домкратом примерно до средины хода
2. нажимаешь педаль сцепления пока она не провалиться
3. затем вытягиваешь тросик и его отсоединяешь, делов на 10мин работы.

Сначала снимал и разбирал коробку. Менял подшипник дифференциала. Через полтора месяца пришлось снимать снова и менять сцепление (буксовало и были вибрации при трогании). Все собрал в одном отчете.

Устав от подливания масла и его наличия в моторном отсеке в не положенных местах (оно как магнит притягивает грязь и все обрастает ужасной липкой гадостью).
Масло выливалось через сальники дифференциала, после каждой стоянки машина оставляла лужицу. Просто менять сальники не было смысла, т.к. дифференциал имел люфт (двигался в лево - в право, от колеса к колесу) порядка 10 мм. С люфтом и вытекающим маслом проездил года 1,5, все это время беда прогрессировала.

На фото 1. Видно безобразие на момент разборки.

Авто загнано в гараж с ямой и поставлено на подпорки. Фото 2.

Теперь можно откручивать:

1. болты передней опоры, они же держат стартер. Один болт опора - подушка, три болта опора – стартер – коробка – двигатель. Нужна головка на 16.
2. болты задней опоры. Один болт опора подушка (у меня не открутился) пришлось менять подушку. Три болта опора – коробка.
3. Внутренние ШРУСы от фланцев. 6 винтов на ШРУС.
4. Отсоединить рычаги выбора передачи, датчики скорости и заднего хода, трос выжима сцепления.
Коробка остается прикручена к двигателю тремя болтами (два вверху, один внизу). Открутив их можно стягивать и снимать коробку. Весит она 30 кг.
Коробка снята. Фото 6.

Открывается вид на маховик и диск сцепления. Фото 7, 8.

Открутив 9 винтиков (нужен ключ/головка на 9, 12 граней) снимаем маховик и диск сцепления. Фото 9, 10, 11, 12.

Нажимной диск. Что это красное? Фото 13, 14.

Делаем приспособление для фиксации диска из железной пластины. Откручиваем диск, можно взять вороток побольше. Фото 15.

Новый комплект сцепления тоже Luk. Фото 16, 17, 18, 19.

Прикручиваем новый нажимной диск (болтики в комплекте). Фото 20.

Ставим пластину, диск, маховик. Наживляем чтобы диск сцепления мог перемещаться и центруем его используя штангенциркуль. Прикручиваем маховик.

Теперь заглянем в коробку.
Коробка: тип 020, 5 ступенчатая, CHE. Фото 21.

Очень хорошее руководство по разборке коробки написал ten70 им я и пользовался разборка коробки

Пара фотографий внутренностей. Фото 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

На фото 29 видно, что корпус коробки подпилен разболтавшимся дифференциалом.

Разболтанное поведение дифференциала вызвано подшипником, который почему-то очень износился и просел по сравнению с новым. Фото 30.

Этот подшипник вот отсюда. Фото 31.

Был куплен новый за 500 рублей японский подшипник KOYO (в магазине был только один и магазин у нас только один :-(
Для регулировки использовал старые шайбы, их как раз хватило.
Коробку собрал без прокладок на герметике.

x-man2008

Northen

Мастер советчик

Барисыч

Просто заглянул

Фотоотчёт с большой буквы. Автору благодарность. Даже если бы сам не стал подобным ремонтом заниматься, то для наглядности очень интересно.

Admin

Создатель сайта

Индюк

Автолюбитель

Трос сцепления лучше было зафиксировать в сжатом состоянии имеющимся на нем же пластиковым хомутом. Обратно ставить будет удобнее.

G2 1992: 1,6 PN, 2EE, кпп 4S-020, 5 дверей, белый (2003-2009).
--------------------
Относитесь друг к другу с любовью.
Тусуйтесь, чуваки!

DmitryZ

Мастер советчик

+1
Приспособление для фиксации диска делать не обязательно - легко удерживается отверткой пропущенной через тоже отверстие и упертой в двигатель.
Может быть у автора не было, на моей машине в верхней задней части КПП стоит металлический (жестянка) пыльник. Он прикрывает маховик, держится одним или двумя маленькими болтиками за картер КПП. Фишка в том, что про него даже в книге ничего не сказано. При снятии КПП он цепляется за маховик и не дает снять коробку. Соответственно, его тоже надо открутить.
По фото не понял снимался ли полностью левый ШРУС, как рекомендуется в книге. В принципе можно не снимать, только тогда его надо будет при установке КПП на место отводить в сторону. Если ставить вдвоем, то это не проблема, особенно учитывая отсутствие необходимости центровать вал КПП.

А в остальном все отлично написано.

x-man2008

Неизвестно

Про пыльник читал, но у меня его нет. ШРУС не снимал он совершенно не мешает. После установки коробки, я её с двигателем поддомкачивал и шрус задвигал на место.
Одна зацепка фиксатора троса сломана, я просто стянул пыльник, сжал пружину хомутом и вытянул трос на всю длину.

Touche

А кто скажет, ЧТО там красное было? Это налет какойто, пыль? Или "продукт "сгорания" масла" на диске, которое попадало через сальник?

x-man2008

Неизвестно

Touche

Шрусы попытался стянуть. Правый (по движению. Длинный который) ушел легко. С левым - засада. Вниз не опустишь - балка мешает. Вверх не поднимешь - коробка мешает. Шаровую сдергивать походу.

Второе - коробка чота мертво сидит.. Большое усилие прилагали, когда стягивали коробку?

DmitryZ

Мастер советчик

Второе - коробка чота мертво сидит.. Большое усилие прилагали, когда стягивали коробку?

Левый действительно неудобно убирать. Но он поднимается вверх - не помню, то ли немного отводили в сторону левое колесо, то ли коробку толкали.
Коробка отсоединялась легко. Может тебе мешает пыльник о котором я писал ранее. Это небольшая пластинка металла, прикрученная двумя винтами, расположенная в верхней задней части между КПП и двигателем. Цепляется за маховик или корзину.

Touche

Левый снял со ступицы. Но он действительно не мешал. Снял для профилактики. Шаровую не сдергивал.

ООООЧень сильно мешает правый фланец на коробке. Обратите внимание - он при снятии коробки цепляется и за кожух (та самая жестянка) и за маховик.
В одиночку коробку с ямы снять огромная проблема. Эти фланцы и мешали.

sergej marshalov

Просто заглянул

Сергей Анатольевич

Просто заглянул

Спасибо всем за участе в данной теме,думаю если бы не прочёл,то не зачто не взялся бы за ремонт своими силами.После покупки машины прошлым летом обнаружил,что крышка с торца прогнила насквозь.Купил и поставил новую.А мне и не в дамёк было ,что эта полость (выжимного) напрямую соединяется с коробкой,и масло соответственно тю тю.Так и ездил -сухим практически,примерно до ноября.Потом была замена механизма переключения с установкой нового сальника,и направляющей втулки.Масло залил Касторол,но прогрессирующую болезнь ,видимо ,было уже не становить.И вот на прошлой неделе услышал не понятный стук при езде на пятой(надругих передачах всё норм).И в один прекрасный день. скркжет и пятая тю тю.Хруст на всех передачах,и с выжатым сцеплением.Всю процедуру разбора описывать не буду,до меня всё сделали,а вот что я обнаружил

Съемник сделал из куска профилированной трубы 60*30

А вот и результат езды без масла.Исчезнувший из-за перегрева сепаратор подшипника.

Вследствии отсутствия сепаратора,иглы подшипника сбились в кучу,и шестерню начало периодически подклинивать,и в итоге вуаля-лысые обе.
Сдесь как должно быть.Вставлен не до конца,что бы разница была видна

Коробку разобрал полностью и выгреб из неё все остатки.Повезло неимоверно,что всё остальное оказалось не тронутым.На данный момент уже всё собрано.Вот печальный итог езды с низким уровнем масла.

люди, кто знает, как ставится трос с автоматической регулировкой, чего то ни на одлном сервисе где машину делаю, не знаят(лохи млин), мож кто подскажет??

_Freeman_

Я здесь живу

Значит рассказываю как мне ставили.
На новом троссе на механизме регулировки идут крепления, типа, хомуты-фиксаторы. Они фиксируют механизм реглировки, чтоб не сбился до установки. Их не трогаешь. Иначе трос можешь выкидывать.
Сначала одной стороной крепят трос к педали сцепления.
Далее, когда трос закреплен к педали, другой конец троса (там пятка идет) крепят к коробке. Он внатяжку садится, мне его длинной плоской металлической рейкой впихивали.
Теперь когда, концы троса закреплены, освобождаем механизм от фиксаторов. Фиксаторы пусть болтаются на тросе. Они не мешают. Потому как, если опять надо будет скидывать трос с коробки, так как сцепление менять надо будет там или еще что, то сперва надо этот механизм зафиксировать фиксаторами, а лишь потом конец троса скидывать с коробки. Иначе новый трос покупать придется.
Покачали педалькой сцепления пару раз, попытались тронуться. Если все правильно сделали, то педаль будет схватывать там же где и раньше.
У меня так было.

теоретик, но не практик

слушай Freeman, так эти хомуты на тросе они для того чтоб настройки не сбились, а когда трос установлен то он должен, так сказать, быть расправленним, т.е без хомута? Прикинь, мне этот трос старый поставили, и потом застягнули хомуты, трос болтался, как бы у него не хватало прокладки, они мне под конец троса подкладывают, круглую резинку 5см толщина, и не растегивали его. ну не лохи, а я и удивился, трос то рабочий был, а я млин уже новый купил, завтра ставить к ним опять поеду

_Freeman_

Я здесь живу

слушай Freeman, так эти хомуты на тросе они для того чтоб настройки не сбились, а когда трос установлен то он должен, так сказать, быть расправленним, т.е без хомута?

Ну мне так мастера говорили и чуть креститься не начинали, когда я их спрашивал, что будет, если на неустановленном тросе снять фиксаторы
Но факт в том, что трос надо сначала установить, а потом только с него фиксаторы скидывать, ибо, они именно, механизм и удерживают, чтоб настройки не сбились.

Читайте также: