Замена тормозных шлангов лада ларгус
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 20.09.2024
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов ВАЗ Ларгус , прокачка тормозов ВАЗ Ларгус , схема тормозной системы ВАЗ Ларгус , ремонт тормозной системы ВАЗ Ларгус , неисправности тормозной системы ВАЗ Ларгус , нет тормозов LADA Ларгус , прокачка тормозов LADA Ларгус , схема тормозной системы LADA Ларгус , ремонт тормозной системы LADA Ларгус , неисправности тормозной системы LADA Ларгус
Суппорт переднего тормоза - снятие и установка, ремонт
1. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание (подъемник электрогидравлический типа П-3,2Г грузоподъемностью 3,2 т).
2. Снять переднее колесо.
3. Поднять автомобиль на высоту, удобную для выполнения работ.
4. Очистить детали переднего тормоза (щетка металлическая).
5. Снять шланг переднего тормоза.
Для автомобилей LADA LARGUS R90 с двигателем К7М
6. Отвернуть и извлечь болты крепления направляющих пальцев, удерживая ключом направляющие пальцы 6 (ключ гаечный 17 мм, головка сменная 13, ключ трещоточный).
7. Снять суппорт переднего тормоза.
Для автомобилей LADA LARGUS R90 с двигателем К4М и автомобилей LADA LARGUS F90
8. Извлечь пружину из отверстий суппорта переднего тормоза (отвертка плоская, плоскогубцы).
9. Извлечь защитные колпачки из колодцев направляющих пальцев (отвертка плоская).
10. Вывернуть и извлечь направляющие пальцы (насадка сменная с наружным шестигранником 7 типа "INHEX" 03 05 00 07 ф. "Stahlwille", ключ трещоточный).
11. Снять суппорт переднего тормоза.
1. Снять пылезащитный колпачок поршня.
2. Извлечь поршень 1 из цилиндра, нагнетая струю сжатого воздуха через отверстие для подсоединения тормозного шланга, предварительно вставив деревянную подкладку 2 между суппортом и поршнем, чтобы избежать повреждения поршня (пистолет для раздачи воздуха, прокладка технологическая).
Суппорт переднего тормоза:
- поршень;
- технологическая прокладка;
- суппорт.
3. Извлечь из канавки цилиндра уплотнительное кольцо 1 (отвертка плоская с закругленным жалом).
Замена уплотнительного кольца:
При наличии царапин или иных повреждений на юбке поршня или зеркале цилиндра заменить суппорт в сборе.
4. Промыть детали суппорта уайт-спиритом (ветошь обтирочная, промывочная жидкость уайт-спирит).
5. Установить в канавку цилиндра новое уплотнительное кольцо.
6. Нанести на юбку поршня и внутреннюю часть защитного колпачка смазку Castrol S-058 или PFG-111 в количестве 1,5 г, вставить поршень в цилиндр и переместить его во внутрь до упора. Установить защитный колпачок (смазка Castrol S-058 или PFG-111 согласно действующему "Кодификатору основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LAD А" К 3100.25100.00018).
Для автомобилей LADA LARGUS R90 с двигателем К7М
После снятия болты крепления направляющих пальцев подлежат обязательной замене, так как фиксация болтов осуществляется клеевым составом, наносимым на резьбовую поверхность болтов. Повторное использование болтов не допускается.
1. Установить на направляющую суппорт переднего тормоза и закрепить его новыми болтами крепления направляющих пальцев, предварительно на резьбовую поверхность болтов нанести клеевой состав "FRENETANCHE" в количестве 1 г на каждый болт. Момент затяжки болтов 34 Н · м (3,4 кгс · м) (ключ гаечный 17 мм, головка сменная 13, ключ трещоточный, ключ динамометрический, клей "FRENETANCHE" номер для запчастей 77 11 236 471).
Для автомобилей LADA LARGUS R90 с двигателем К4М и автомобилей LADA LARGUS F90
2. становить на направляющую суппорт переднего тормоза и закрепить его направляющими пальцами. Момент затяжки направляющих пальцев 28 Н · м (2,8 кгс · м) (насадка сменная с наружным шестигранником 7 типа "INHEX" 03 05 00 07 ф. "Stahlwille", ключ трещоточный, ключ динамометрический).
3. Установить защитные колпачки в колодцы направляющих пальцев.
4. Установить в отверстия суппорта пружину (плоскогубцы, отвертка плоская).
5. Установить шланг переднего тормоза.
6. Установить переднее колесо.
7. Выполнить прокачку тормозной системы и, если необходимо, гидропривода сцепления.
Внимание. На тормозных трубках не допускается заломов, вмятин и других повреждений, способных привести к разгерметизации тормозной системы, тормозные трубки с указанными дефектами необходимо заменить.
Внимание. Касание тормозных трубок о другие детали кроме мест крепления и шумоизоляционной обивки щитка передка не допускается.
Все соединения тормозных трубок выполнены под ключ "на 11". Для работы лучше использовать специальный ключ для шьуцеров тормозных трубопроводов.
Установить автомобиль на рабочее место или двухстоечный подъемник (в зависимости от расположения меняемых тормозных трубок на автомобиле), затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.
Поднять автомобиль на высоту, удобную для выполнения работ.
Пред заменой тормозной трубки к шлангу переднего тормоза снять переднее колесо.
Перед заменой тормозной трубки, места крепления к кузову которой расположены над бензобаком, снять бензобак.
Отсоединить тормозную трубку от элементов тормозной системы (главный тормозной цилиндр, гидроагрегат АБС, регулятор давления задних тормозов, колесный цилиндр заднего тормоза, тормозная трубка, гибкий тормозной шланг).
В местах соединения с гибкими тормозными шлангами снять со штуцера тормозной трубки скобу крепления.
При снятии трубопроводов в отверстия тормозной системы установить технологические заглушки (ключ 14, ключ для тормозных трубок типа 41 08 11 13 , заглушки технологические).
Снять тормозную трубку, освободив ее из скоб крепления к кузову автомобиля,
Для тормозных трубок задних колёсных цилиндров освободить трубки из скоб крепления к балке и рычагам задней подвески (отвертка плоская).
Для снятия трубок, проложенных под днищем кузова, предварительно снять экран трубопроводов (головка "на 13", удлинитель).
Внимание. При соединении тормозных трубок с гибкими шлангами перекручивание тормозных шлангов не допускается.
Установку трубопроводов тормозной системы производить в порядке обратном снятию.
(Обратите внимание что на ЛАДА Ларгус выпущенных в период с 08.02.2012 по 19.07.2013 может проявляться следующее несоответствие: "Не по модели установлен тормозной шланг". Список этих автомобилей)
Что бы узнать номер тормозного шланга установленного на автомобиле:
1. Поднять автомобиль домкратом, или на на подъемнике.
2. Снять переднее колесо.
3. Проверить маркировку шланга, которая указана на верхнем его штуцере. (см. фото)
Внимание. На тормозных шлангах не допускается трещин, порезов и других повреждений, способных привести к разгерметизации тормозной системы, тормозные шланги с указанными дефектами необходимо заменить.
Внимание. Перекручивание тормозных шлангов, а так же их касание о кузов и элементы подвески не допускается.
Тормозной шланг заменяется в случае любых дефектов, а так же желательно после пробега 120 тыс. км., или 5 лет эксплуатации. Операции по замене передних и задних тормозных шлангов - аналогичны.
Снятие переднего тормозного шланга
Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.
Перед заменой шланга переднего тормоза снять переднее колесо.
Поднять автомобиль на высоту, удобную для выполнения работ.
Очистите место соединения шланга, обработайте жидкостью типа WD-40.
Отвернуть (желательно специальным ключом для тормозных штуцеров) штуцер тормозной трубки от переднего тормозного шланга,
Извлечь штуцер тормозного шланга из кронштейна крепления на кузове автомобиля.
Чтобы тормозная жидкость не вытекала, наденьте на трубку резиновый колпачок от штуцера прокачки тормоза
снять со штуцера скобу крепления..
Вывернуть ключем на "14" тормозной шланг из суппорта переднего тормоза.
Снять шланг и установить технологические заглушки в отверстие суппорта, на тормозную трубку и в шланг (ключ 14, ключ типа 41 08 11 13 , заглушки технологические).
Установку см. на странице ниже.
Замена заднего тормозного шланга
Отвенуть гайку крепления нижнего наконечника тормозного шланга к тормозной трубке
Таким же образом рассоедините тормозную трубку и верхний наконечгик шланга
Отсоединить штуцеры тормозных трубок от заднего тормозного шланга и снять со штуцеров тормозных трубок скобы крепления.
Осмотрите скобы крепления: изношенные, или сильно деформированные - замените.
Извлечь наконечники шланга из кронштейнов крепления на балке рычагов задней подвески и кузове автомобиля, снять шланг и установить технологические заглушки на тормозные трубки и в шланг (ключ типа 41 08 11 13 , заглушки технологические).
Установить гибкие тормозные шланги в порядке обратном снятию.
Внимание: При установки строго следите чтобы шланг не перекручивался вогруг своей оси. Для удобства контроля на шланги нанесены жёлтые продольные полосы.
Момент затяжки штуцеров тормозных трубок 14 Н.м (1,4 кгс.м).
Момент затяжки наконечника тормозного шланга в суппорт переднего тормоза 17 Н.м (1,7 кгс.м).
Данный цикл из 3-х частей не привязан к какой либо конкретной марке автомобиля, поскольку универсален для всех автомобилей и даёт качественное, принципиальное, пошаговое описание по обслуживанию, замене и проверке тормозных механизмов. И хотя в данном руководстве даны конкретные инструкции для замены отдельных тормозных механизмов, данное описание отличается более широким и глубоким подходом, и вообщем-то, призвано повысить уровень профессионализма.
ЧАСТЬ 1
Как показывают многолетние наблюдения, неисправности двигателя часто вызывают огорчение владельца автомобиля. А вот неисправности тормозов нередко являются причиной смерти владельца и пассажиров автомобиля. Какие факторы приводят к снижению надежности (эффективности) тормозов? Мощность тормозной системы. Как можно понять такое определение? С двигателем все, вроде, понятно: есть мощность, крутящий момент, благодаря которым мы можем получить очень неплохой показатель, - затраченное время на разгон автомобиля (до 100 км/час). Для "мирных" автомобилей этот показатель находится в пределах от 7 до 12 сек, и является неплохим результатом, а с увеличением массы транспортного средства - и очень высоким показателем.
В это же время, сколько времени необходимо тормозной системе для снижения скорости автомобиля от 100 км/час до полной остановки, чтобы не подвергать опасности здоровье находящихся внутри автомобиля и окружающих? Если взять из справочных материалов табличные значения продолжительности тормозного пути и веса автомобиля, то окажется, что после начала экстренного торможения до полной остановки проходит время от 3 до 4-х сек. Не больше, практически для любого класса "мирного" автомобиля. Сравнивая со временем разгона нетрудно обнаружить, что тормозная система обладает вдвое большей мощностью, чем двигатель. Значит и условия работы системы настолько же тяжелее. К примеру, торможение во время спуска по горной дороге способно легко довести температуру тормозного диска до 600 - 700°С. И это считается вполне рабочей температурой для тормозной системы.
Исходя из этого, можно сделать вывод: надежная работа тормозов может быть обеспечена только при полном соблюдении условий обслуживания и точного выполнения методики производителя (разработчика) тормозной системы. Посещение тренингов по приглашению многих производителей деталей тормозных систем позволило накопить знания и практический опыт, что я и постараюсь в доступной форме донести читателям журнала. Надеюсь, это позволит избежать ошибок в предстоящей работе.
У многих владельцев автомобилей создается впечатление, что замена тормозных колодок - самая простая операция, не требующая высокой квалификации и специнструмента. Если мы попробуем поискать сведения в интернете, то получим весьма неприглядную картину. Обсуждаются способы замены самими владельцами и то, как кому удалось это произвести самостоятельно. Ни одного комментария от знающего специалиста обнаружить не удалось. А все далеко не так просто, как подано на форумах.
Итак, по порядку: самые удобные условия для выполнения этой работы - это наличие подъемника и специнструмента. Отвинчивание крепежных деталей (болты или гайки) колесных дисков выполняют, как кому удобно. На стоящей на полу машине, подвешенной на подъемнике, можно и с применением пневмогайковерта (последнее только для отворачивания). Затем приступаем к проведению беглой диагностики подвески колеса и ступичного подшипника (фото1).
Если в качестве удлиняющих рычагов вставить в каналы охлаждения тормозного диска соответствующего размера отвертки, вполне можно при покачивании ступицы определить свободный люфт подшипника ступицы. Если после этого при помощи винтовой опоры нижний рычаг поднять в его обычное рабочее положение, при покачивании проявятся возможные люфты изношенных шаровых опор, а у подвески типа Macpherson - состояние верхней опоры амортизаторной стойки. Убедитесь в отсутствии люфтов шарнирных элементов рулевого управления (фото 2,3), наконечника и рулевой тяги.
;
Для этого иногда требуется помощь напарника для покачивания рулевого колеса. При поднятом на подъемнике автомобиле очень хорошо видно состояние защитных чехлов шарниров приводных валов трансмиссии (фото 4,5).
Также отчетливо заметно увлажнение смазкой защитного чехла рулевой тяги - признак износа рулевого механизма (фото 3). Немного времени занимает проверка шарниров стоек стабилизатора поперечной устойчивости верхнего и нижнего (фото 6,7).
Проверяем общее состояние пружины и амортизатора стойки передней подвески (фото 8).
В обязательном порядке обращаем внимание на состояние шланга (фото 9)
тормозного суппорта и защитного чехла направляющей скобы тормозного суппорта (фото 10).
Заодно обнаруживаем существенное подпотевание масла на разъеме между двигателем и КПП (фото 11).
Прежде чем приступить к демонтажу тормозных колодок, проверяем состояние тормозного диска. Визуально поверхность непосредственного контакта с тормозной накладкой имеет очень выраженную неравномерность износа (фото 12), а сами накладки существенно отличаются по толщине.
У колодки, установленной снаружи, меньший износ. А внутренняя, со стороны рабочего поршня, изношена гораздо больше. Если у нас нет заготовленных заранее новых тормозных дисков, не стоит преждевременно проводить разборку тормозного механизма.
Следует проверить толщину (фото 13) оставшегося тела тормозного диска и сравнить результаты измерений с рекомендованными изготовителем значениями. В нашем случае новые диски были заготовлены заблаговременно по результатам предварительной диагностики автомобиля. Перед разборкой тормозного механизма следует проверить уровень и состояние тормозной жидкости в расширительном бачке главного тормозного цилиндра. Если уровень жидкости близок к максимальному, то при замене колодок придется поршни погрузить в цилиндры суппортов, что приведет к вытеснению тормозной жидкости обратно в расширительный бачок и, вероятно, к его переполнению. Выплескивание жидкости в моторное отделение нежелательно из-за ее агрессивного содержимого для деталей резиновых и пластиковых. Лучше будет откачать жидкость заблаговременно до уровня ниже минимального в чистую ёмкость и после замены колодок, при необходимости, потом долить.
Убедитесь, что она пригодна к дальнейшему использованию в тормозной системе автомобиля. Для этой цели не нужно проводить сложный химический анализ пробы, достаточно воспользоваться недорогим тестером для оценки состояния тормозной жидкости (фото 14).
Окунаем в жидкость в расширительном бачке измерительную часть тестера и нажимаем кнопку включения питания. Дальше, как перед светофором на дороге, - "можно" при зеленом свечении, "обратите внимание" - при желтом свечении, и при красном - "эксплуатировать опасно . Показатели демонстрируются около 20 сек, а потом тестер автоматически отключается до следующего пуска, очень удобно для экономии батареи питания.
Перед разборкой желательно проволочной щеткой очистить все детали тормозного механизма от накоплений грязи и коррозионных отложений (фото 15).
Затем большой отверткой или монтировкой нужно развести тормозные колодки (фото 16) настолько, чтобы можно было снять скобу суппорта и тормозные колодки.
Сначала отворачиваем болты крепления скобы к направляющим штырям (фото 17).
После отворачивания двух крепящих болтов, скобу можно снять, осмотреть и даже обнаружить повреждения (фото 18).
У нашего "пациента" явно выпаженное разрушение эластичной грязезащиты поршня рабочего цилиндра переднего тормоза. При помощи металлического проволочного крючка подвешиваем тормозную скобу на виток пружины, чтобы не подвергать разрушительному натяжению тормозной шланг (фото 19).
Теперь можно продолжить демонтаж остальных деталей крепления суппорта (фото 20).
Направляющая, в нашем случае, неплохо выглядит и не имеет следов износа или коррозии (фото 21).
Чтобы демонтировать тормозной диск, необходимо вывернуть винт, удерживающий его на случай замены колеса. Прежде чем попытаться его выкручивать, следует через наставку или профильный ключ нанести несколько несильных ударов по винту (фото 22).
Это позволит разрушить многолетние коррозионные отложения деталей ступицы, диска и винта, после чего появится возможность без серьезных усилий вывернуть винт (фото 23).
После этого ударами молотка сдвинуть тормозной диск со ступицы, где его коррозия обычно прочно удерживает от демонтажа (фото 24).
Прежде чем устанавливать новый диск на ступицу, следует провести еще несколько подготовительных процедур. Для начала металлической щеткой, установленной в электродрель (фото 25),удалить скопление коррозии и эксплуатационные загрязнения.
Посторонние частицы, оставшиеся на поверхности для прилегания диска, могут привести к значительному биению тормозного диска. Когда поверхность ступицы будет освобождена от коррозионных отложений, обязательно следует проверить "собственное биение" ступицы. Продолжение (часть 2)
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов ВАЗ Ларгус , прокачка тормозов ВАЗ Ларгус , схема тормозной системы ВАЗ Ларгус , ремонт тормозной системы ВАЗ Ларгус , неисправности тормозной системы ВАЗ Ларгус , нет тормозов LADA Ларгус , прокачка тормозов LADA Ларгус , схема тормозной системы LADA Ларгус , ремонт тормозной системы LADA Ларгус , неисправности тормозной системы LADA Ларгус
Гибкие тормозные шланги - снятие и установка
На тормозных шлангах не допускается трещин, порезов и других повреждений, способных привести к разгерметизации тормозной системы, тормозные шланги с указанными дефектами необходимо заменить.
Перекручивание тормозных шлангов, а так же их касание о кузов и элементы подвески не допускается.
1. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание (подъемник электрогидравлический типа П-3,2Г грузоподъемностью 3,2 т).
2. Перед заменой шланга переднего тормоза снять переднее колесо.
3. Поднять автомобиль на высоту, удобную для выполнения работ.
4. Отсоединить штуцер тормозной трубки от переднего тормозного шланга, снять со штуцера скобу крепления. Извлечь штуцер тормозного шланга из кронштейна крепления на кузове автомобиля и вывернуть тормозной шланг из суппорта переднего тормоза. Снять шланг и установить технологические заглушки в отверстие суппорта, на тормозную трубку и в шланг (ключ гаечный 14 мм, ключ типа 41 08 11 13 ф. "Stahlwille", заглушки технологические).
5. Отсоединить штуцеры тормозных трубок от заднего тормозного шланга и снять со штуцеров тормозных трубок скобы крепления. Извлечь наконечники шланга из кронштейнов крепления на балке рычагов задней подвески и кузове автомобиля, снять шланг и установить технологические заглушки на тормозные трубки и в шланг (ключ типа 41 08 11 13 ф. "Stahlwille", заглушки технологические).
1. Установить гибкие тормозные шланги в порядке обратном снятию (ключ гаечный 14 мм, ключ типа 41 08 11 13 ф. "Stahlwille", вставки сменные 11, 14 типа 58 23 10 11, 58 21 10 14 ф. "Stahlwille", ключ динамометрический типа 50 18 00 04 ф. "Stahlwille").
Момент затяжки штуцеров тормозных трубок 14 Н·м (1,4 кгс·м).
Момент затяжки наконечника тормозного шланга в суппорт переднего тормоза 17 Н·м (1,7 кгс·м).
Читайте также: